• Annonces

    • Crilest

      Facebook, Twitch et Youtube Warfo!   29/01/2017

      Facebook, Twitch et Youtube Warfo! N'hésitez pas à vous abonner! (Cliquez pour avoir les liens directs) :
      Twitch https://www.twitch.tv/warfo_ // Youtube https://www.youtube.com/channel/UCdfGqlNnp_NRXtUkD9zB1Uw // Facebook https://www.facebook.com/groups/28144942833/

Kaoslave

Membres
  • Compteur de contenus

    404
  • Inscription

  • Dernière visite

À propos de Kaoslave

  • Date de naissance 27/04/1978

Profile Information

  • Lieu
    Genève (Suisse)

Previous Fields

  • Jeux
    DungeonSaga, HotT, Zombicide BP, KOW, etc.

Visiteurs récents du profil

771 visualisations du profil
  1. Bahh quand on poste sur un forum, c'est aussi pour se faire piquer des idées... alors on va dire que je l'ai bien cherché. Donc après une semaine de vacances (et donc loin des pinceaux), j'ai enfin terminé la "porte" de la palissade. J'ai pris les photos en extérieur, alors il faudra faire avec (mais je crois que ce n'est pas si mal - les 2 images de droite sont en plein soleil). Pour rappel, la rangée de pieux en cas de siège est amovible (comme on le voit sur la dernière image). (en haute résolution). Bon faudrait que j'y rajoute une petite échelle... mais ce sera pour plus tard. Sinon je suis en cours de finition du flocage des derniers Hex de plaine... la table "version 120x120" est donc achevée (ou presque - faut vraiment que je fasse ce second passage sur la rivière). Si la météo se stabilise, je la remonterai et arriverai peut-être même à y faire une petite partie (je ferai alors des photos). Bref, prochaine étape : les forêts, le gué et le champ.
  2. Je n'ai jamais eu aucun soucis avec ce site de vente. Donc oui je te le recommande. Après, si tu es français (contrairement à moi) et veux acheter "français", tu peux commander ici : http://www.minisocles-store.fr/81-socles-vierges (d'autres sur ce forum semblent convaincus). Concernant le MDF il n'y a pas de soucis, c'est un "bois" (aggloméré compact) solide et qui ne se déforme pas. Je n'ai par contre pas "combiné les deux" (commandé sur ce site des socles en MDF).
  3. Ca ne fonctionnera probablement pas. Le problème n'est pas le silicone (il existe des silicones spécialement prévu pour les hautes températures, on s'en sert pour le moulage avec du Pb (et autres métaux à bas point de fusion - ~300°C). Le problème, c'est que tes grappes, c'est du plastique pour l'injection sous pression. La température n'est pas trop élevée (~250°C sinon il brûle -> réaction d'oxydation), et si elle ne l'est pas assez ,il reste pâteux. En gros c'est ce qu'on fait avec les imprimantes 3D, on chauffe jusqu'au point de fusion (un peu plus mais pas trop), et sous pression (le filament est extrudé de force), il entre au contact du reste et se refroidit très vite (et se fige). Le problème avec le moulage sans "injection", c'est que ton plastique va se figer très vite et bloquer ton moule en entrée. Comme il est peu dense, la gravité ne suffira pas à "l'injecter" dans le moule. Les moules silicone sont utilisés pour le moulage avec de la résine (car elle reste très liquide avant polymérisation) ou les métaux à bas points de fusion (car leur densité et leur capacité calorique sont telles que par gravité - ou centrifugation pour les pro - ça convient très bien). Pour info : j'ai fais pas mal de moulage en résine / Pb il y a une vingtaine d'année, et maintenant j'ai une imprimante 3D (et définitivement tourné la page du moulage). Edit : Arf désolé les modos, je n'avais pas vu qu'il y avait eu nécromancie avant de répondre. Edit 2, pour ci-dessous : Je ne te suggérais pas d'acheter une imprimante 3D pour faire des figurines, mais plutôt que si tu souhaitais vraiment réutiliser le plastique (et non résine) des grappes, tu pouvais le faire dans une imprimante 3D (qui fera très bien des décors pour aller avec tes fig.)
  4. Je pense que non. La fibre optique est très fine, mais conduit la lumière d'un bout à l'autre, avec peu de déperdition latérale, ce qui le forcerait à mettre une fibre dans chaque "orifice". Je verrai plutôt un fil nylon (genre fil de pêche ou fil pour les colliers - il en existe de différents diamètres en magasin "arts créatifs"). Je pense qu'il diffusera suffisamment la lumière, mais comme il n'est pas conçu pour minimiser les pertes latérale, ainsi en en mettant un d'un bout à l'autre de l'arme, tu devrais avoir quelques chose qui diffuse un peu la lumière de façon cohérente. Je précise que je n'ai pas essayé, mais que ça me semble le plus logique dans cette situation. Fait le test avec un bout de grappe.
  5. Absolument d'accord. Il faut que tu changes de fond Thyrio. Pas forcément pour un noir, mais au moins quelques chose de moins "blanc". Ou alors, il faut que tu règles correctement ton APN (bref, faire les réglages manuels et ne pas le laisser en auto). Si vraiment tu ne trouve pas d'autres fonds et que ton APN ne peut être réglé manuellement, la retouche d'image est possible mais c'est plus risqué. Sinon côté fig., c'est comme à ton habitude, vraiment très beau. Bonne continuation.
  6. Ca doit dépendre des machines, mais pour qu'elle le garde en mémoire, il faut qu'elle en ait (et une assez grande quantité, les longues impressions c'est vite des dizaines de Mo). Sans quoi elle le fait en plusieurs fois (elle sature le tampon, puis retransmets, etc). Certains utilisent le système Octoprint (avec un Raspberry Pi qui est en WIFI et qui pilote l'imprimante, ainsi pas de problème de mémoire ou de streaming du fichier) pour ajouter du WIFI a à une imprimante qui n'en a pas. Toutefois, l'intérêt du WIFI reste quand même limité, dans la mesure où tu vas quand même être à côté de la machine lors des premières couches, pour être sur que l'adhérence au plateau s'est bien passé. Donc à moins que ce ne soit pour utiliser une caméra montée pour "vérifier" à distance que l'impression se passe sans accro, c'est assez gadget (en tout cas c'est mon opinion). Selon moi, c'est nettement mieux d'avoir un lecteur de carte sur la machine, cela la rend vraiment autonome et tu n'as pas de risque de transfert de fichier foiré (ou en tout cas tu peux vérifier avant). Ainsi, tu peux avoir un ordinateur très loin de ton imprimante... préparer le fichier. Lorsque tu dois imprimer, tu prend ta carte, tu la mets dans la machine, sélectionne le fichier (tu peux ainsi en stocker plusieurs sur la même carte, et relancer si nécessaire plusieurs fois le même fichier -> pratique si tu dois imprimer la même pièce en multiple exemplaire) et reste auprès d'elle pour le début d'impression.
  7. Alors sur les photos précédentes (où il manquait des hex) c'était 120x120 cm, mais j'avais encore quelques hex de collines et de route et avec les 6 hex de plaine que j'ai terminé ces derniers jours j'ai de quoi faire une table de 120x100cm. Avec les prochains hex de plaine (ils sont sous-couchés mais pas peints) j'aurais mon 120x120 qui était mon objectif pour cet été. L'objectif suivant ce sera du 120x180 et là il me faudra encore en rajouter pas mal (ce qui devrait être facile avec tout ce qui a déjà été imprimé et quelques plaines supplémentaires). Absolument, même si ici à Genève la spécialité c'est plutôt le "gratin de cardons".
  8. Pas celles-ci. Je design uniquement des pièces "techniques" me permettant de réparer des objets ou d'adapter des trucs les uns avec les autres. Mais je vais bientôt me mettre à designer pour le modélisme... mais ce sera d'abord en 2D pour ma nouvelle fraiseuse numérique. Nan mais n'en jetez plus... Il y aura un jour un marais... mais ce sera pas pour tout de suite. Mes objectifs sont : côté figurine, 1) peindre zombicide black plague et 2) mon armée naine (ensuite me lancer dans DeadZone/Warpath ou BGoA car la SF me refait de l'oeil ou être plus raisonnable et peindre Test of Honor que j'ai déjà); et côté décors, 1) Finir les plaines pour cette table (m'en reste 7-8 hex à faire) 2) Faire 1-2 forêt(s) de sapins (car il n'y a qu'à planter les arbres) et un champ de plus (parce que j'ai déjà collé le bout de paillasson dessus) et le gué (parce que c'est nécessaire), 3) Finir mon donjon pour DungeonSaga. 4) Faire tout le reste des trucs déjà imprimés (tour, taverne, palissade, murs, cimetière, etc.). Et me connaissant il y aura certainement d'autres trucs qui vont s'intercaler. Avec tout ça... j'en ai au moins pour 1 an (c'est très peu probable que mon rythme s'accélère). Maintenant, si y'en a un qui passe par Genève et qui veut un truc imprimé... je lui envois 1-3 hex, il me fait ce qu'il lui plait et quand il passe sur Genève, on fait l'échange (et une petite partie au passage). Si y'a un intéressé -> MP.
  9. Salut, Non ce n'est pas vital. ça permet de te faire gagner éventuellement un peu de temps (et à condition que ce soit bien programmé). Perso, je ne te la recommanderai pas. Il vaut mieux une imprimante autonome (donc avec lecteur de carte). Les impressions sont (très) longues (plusieurs heures)... et t'a pas envie d'en recommencer une parce que ton WIFI a planté. Si ton imprimante est autonome, pas de mise en veille ou de redémarrage fortuit, bref aucune raison d'un plantage logiciel au milieu d'une impression. Un peu de tout ceci. Il faut une bonne surface d'accroche pour que le plastique adhère au plateau. Il y a alors 2 concepts : plateau chauffant ou non. Les imprimantes qui n'ont pas de plateau chauffant sont limitées à l'impression du PLA (qui convient très bien à la majorité des usages, et à tous dans le cas du modélisme), car celui-ci à un faible coefficient de rétractation. Il faut tout de même une surface d'accroche : le scotch est la version du pauvre (c'est pas cher mais c'est difficile à optimiser). Il existe aussi des surfaces "techniques" qui améliorent l'accroche et simplifie la manipulation (p.ex. : Lokbuild). Si par contre ton plateau est chauffant, on applique de la colle (en baton) pour améliorer l'accroche sur la plaque de verre. L'accroche y est bien meilleure (et le détachement l'est aussi une fois le plateau refroidi). Le plateau chauffant est donc bien supérieur aux non-chauffants, mais c'est plus cher et pas essentiel dans la plupart des cas (en fait, c'est surtout essentiel si tu imprimes avec autre chose que du PLA). Oui et non. Ca dépend ce que tu comptes faire et de la précision de base de l'imprimante. Une buse plus grosse imprimera plus vite, mais sera moins précise. A l'inverse une buse plus petite sera plus précise mais prendra plus de temps pour une impression, mais il n'y aura aucun gain si la précision (ou la rigidité) de l'imprimante est trop faible. La buse standard est généralement de 0,4 mm, c'est tout à fait adéquat pour du modélisme (décors et véhicules hein... les figurines c'est de toute façon hors de portée des imprimantes "abordables"). Par contre, le fait d'avoir un système de buse interchangeable, facilite grandement le nettoyage car il n'est alors pas nécessaire de démonter toute la tête d'impression. C'est dispensable... si le modèle est bien conçu et positionné, les supports ne seront pas nécessaire dans la plupart des cas. Et si tu ne peux pas t'en passer, il faudra alors les éliminer avec un couteau de modélisme. Avoir un système avec 2 buses permet d'imprimer avec 2 matériaux dont les supports solubles (en fait les mêmes matériaux que bien connu des modélistes : le polystyrène et la PVA). Cela permet d'enlever les supports en trempant le modèle dans une solution adéquat. Comme les supports sont inutiles dans bien des cas et que ces imprimantes sont bien plus chères et plus difficiles à calibrer, je ne les recommande pas pour débuter en impression 3D. Personnellement je n'en ai pas, et malgré mes très nombreuses impressions, ça ne m'a pas beaucoup manqué. Il y a 2 intérêts possibles : la réduction de bruit et la conservation de la chaleur (important seulement avec un plateau chauffant et l'impression de matériaux "difficiles" comme l'ABS). Bref, si tu imprimes en PLA et que l'imprimante n'est pas situé dans "une pièce de vie" alors c'est totalement dispensable. Aucun problème avec le PLA, pas d'odeur et pas de nocivité (connue). Pour les autres matériaux ce n'est pas aussi simple, durant la fusion, des gaz vont être libérés et dégager une odeur, c'est le cas avec l'ABS p.ex (ça pue le plastique brûlé et je ne m'amuserai pas à le respirer pendant des heures pour des raisons de nocivité). Bref, si tu comptes mettre l'imprimante dans une pièce mal ventilée, reste-en au PLA. Impossible de te répondre sans en avoir une et d'autres pour effectuer la comparaison... je ne crois pas que nous soyons assez nombreux ici pour avoir cela en stock. Si tu ne trouves rien sur des sites dédiés (p.ex. : 3D Natives) ou des chaines YouTube, il faudra t'en remettre aux données du fabriquant pour "estimer". ça dépend surtout de ce que tu comptes faire comme pièce. La plupart du temps (en modélisme) du 20x20x20 suffit largement. Et effectivement, plus c'est grand, plus c'est long et quand ça plante (parce que parfois ça arrive), alors c'est beaucoup de temps perdu. Plus c'est rigide, meilleur c'est pour la qualité d'impression. Le détecteur de fin de fil et "intéressant" mais pas indispensable si tu imprimes surtout des petits volumes. Sans avoir l'imprimante chez soi, impossible de te dire si c'est mieux ou moins bien que mon Ultimaker 2+. Mais même avec 1 seule machine, tu peux avoir différents résultats en fonction du matériau (et des marques) utilisé(es) et des très nombreux réglages possibles (vitesse de déplacement, hauteur des couches, température d'extrusion, etc.). Sans oublier que dans la plupart des cas, si tu veux un beau rendu final, il faudra quand même faire un traitement post-impression... donc l'impression initiale n'a finalement que peu d'importance. Quand je veux (peux) pas faire du traitement post-impression, j'imprime lentement et en haute résolution (mais c'est très long et donc limité à de petites pièces). Pour les utilisations autres que les décors (boites de rangement pour les pièces de jeu, tour à dés, pièces techniques, etc.) j'utilise généralement une faible résolution et pas de post-traitement. J'espère avoir répondu à tes questions.
  10. Ehh bien elles sont très jolies tes figurines... moi qui après avoir lu ton message sur mon sujet te prenais pour un débutant, je vois qu'il n'en est rien. Tes tartans sont magnifiques. Tu pourrais pousser un peu plus les éclaircissements/assombrissements sur les vêtements (ils me semblent moins poussés que sur la peau, mais c'est peut-être les photos). Les socles sont par contre en retrait par rapport au reste des figurines. Tu pourrais faire quelques brossages inhomogènes pour montrer l'usure du bois et puis quelques taches de lavis bordeaux ou brun pour faire plus "taverne". Bonne continuation.
  11. Merci à tous. Pour Shalheira c'est une question de goût. Moi je trouve la nouvelle version plus terne, mais faut avouer que les "couleurs" c'est pas ma spécialité, alors lorsque j'improvise... je me trompe parfois (souvent). Bahh dans Zombicide BlackPlague c'est un peu n'importe quoi... mais on peut dire que c'est un "prêtre nain" (ses spécialités sont "mêlée" et "magie"). Faut pas... Je ne suis plus un débutant et je prend mon temps. Mais si tu as peur de te foirer sur les héros, commence par les méchants. Les figurines sont plutôt agréable à peindre (pour du jeu de plateau on s'entend... mais ça n'a rien à voir avec du GW évidemment). Tu trouves plein de tuto peinture sur youtube pour ce jeu ("des figurines et des jeux" en a fait plusieurs).
  12. Merci Nico99, J'ai donc exécuté tes ordres (enfin plutôt ceux de mon épouse). Voici donc les dernières fig. de Zombicide Black Plague. J'ai repris la peinture de Shalheira car j'avais pris des libertés avec l'illustration officielle (j'avais utilisé le schéma de couleur du clan Crabe de la Légende des 5 anneaux pour ceux qui connaissent)... et mon épouse la trouvait très bien jusqu'à ce qu'elle regarde la carte et me dise que cela n'allait pas du tout. La version précédente : La nouvelle version : (en haute résolution) Et j'ai ensuite entamé de terminer les boites d'extension commencées (même si ce ne sont pas des héroïnes, n'en déplaise à mon épouse)... parce que je me disperse déjà assez comme ça. Donc dans le Special Guest : M. Simonetti, il ne me restait que Redcap Rodney : (en haute résolution) Et pour la Special Guest : E. Guiton, j'ai terminé Lord Hewelin : (en haute résolution) Et il ne me reste que Brickborn qui est actuellement en WIP : Voilà, donc après cette extension, je vais probablement peindre la boite de base (et là j'en ai au moins pour 1000 ans)
  13. Pas bête comme idée. Alors perso j'ai fait comme toi, j'ai pris un studio "tout prêt" et démontable (photo du fabriquant) : Le prix était dans la même zone (40-50€) et il existe en 2 versions (40x40x40cm ou 60x60x60), se plie très facilement, dispose d'un pied pour l'appareil et de 4 fonds amovibles (blanc, noir, bleu, rouge). Il est livré également avec 2 (abominables) spots, mais je les ai jeté immédiatement vu leur qualité exécrable (ne passe fier à la photo). Enfin j'ai gardé les pieds et monté des petits lampes LED dessus (en imprimant 3D des adaptateurs). Ma lumière c'est donc 2 petits panneaux led (blanc à 4500K) de 420 lumen (et 6W) chacun. Ma version c'est la 40³ qui une fois "pliée" occupe un volume de ~42x42x10 (tout inclus sauf l'APN). Je le (dé-)monte en moins de 3 minutes. EDIT : voici les photos : Rangé : Etalé : Monté (spots éteints): Monté (spots allumés) :
  14. Pas pour le moment, mais il y a tellement d'autres trucs à faire (déjà imprimés), et si peu de temps libre. Bon comme je n'aime pas poster pour 1 seule réponse... voici quelques photos du "gros château" ( (c) mon fils ) que j'imprime pour mon fils (2 ans). Les photos ont été faite rapidement avec le portable alors ce n'est pas top (mais j'en mettrai d'autres comme promis plus tard). Les fichiers sont issus du derniers KS de Printable Scenary, c'est le "Rampage Castle". Je ne comptais pas me l'assembler pour mes décors car son principal défaut vient de son principal avantage (sa modularité) : on voit trop la répétition des motifs. Par contre comme "jouet", c'est top. Pour vous donnez quelques informations. Un "étage" (de la première photo avec ses 4 meurtrières) pèse 150gr. J'ai groupé les impressions par "3 murs" (comme on le voit sur la dernière photo) car cela me fait des cycles d' ~22h d'impression (bref, je lance la machine 1 fois par jour). J'aurais pu gagner du temps en diminuant la précision , mais comme mon but c'est qu'il soit assez jolis pour que mon fils le peigne lorsque je l'initierai au modélisme, j'ai préféré miser sur la qualité (on est à 100 microns par couches). Le traitement post-impression est minime : ébarbage et suppression des supports. Et puis à cette résolution, lorsqu'il faudra le peindre, la sous-couche suffira (depuis que j'ai converti mon UM2 en UM2+ j'ai gagné en précision - j'avais fait un test sur un morceau d'impression raté, et je vous mettrai une photo si vous la réclamez). Je ne tiens pas particulièrement à faire de la pub à Printable Scenary, mais faut bien reconnaître que leur système "open lock" est vraiment modulable et qu'on trouve plein de ressources gratuite (puisqu'il est sous licence open-source). Perso, je l'adore (et j'ai toujours rêvé de me faire des donjons style "dwarvenforge", mais en vrai, même si je pourrais maintenant le faire avec l'imprimante, je n'ai pas la place de les stocker - mon fils est donc une bonne excuse). Voilà, je retourne à mes plaines (et à la peinture des héros Zombicide Black Plague).
  15. Ca faisait un moment que je n'étais pas passé sur ton sujet. Il faut dire que tes réalisations sont toujours aussi magnifique... mais chaque fois que je passe par là ça me fait peur... j'imagine toujours le poids de tes maisons et la chute (et vu le temps que tu mets, ça me ferait mal au coeur). Juste par curiosité, cette dernière battisse pèse combien ? PS: j'ai fait un tour sur ton autre sujet... et c'est très beau également... mais c'est une échelle qui me parle moins.