Grumo

Un travail remarquable , BRAVO !!!!!! Nous devons avoir la même passion !!!!! Pour ma par j'ai abandonné le plâtre pour passer à la technique silicone / Résine. Je fonctionne comme toi, un peu à l'inspiration. Cette technique m'a permis de gagner un peu de temps sur las mise en place des sols et des mûrs. Encore BRAVO !!!!!

Merci encore pour vos conseils, je me suis mis les "Légos" derrière l'oreille.... Pas eu le temps de bricoler ce WE. Dimanche prochain, j'essai de faire ma pièce de base.

oui, je pense aussi, mais les tasseaux me semble être une très bonne idée, avec un serre joint donc j'imagine, du coup il faut une base solide. L'idée des légo me plait également beaucoup. Et puis c'est plus "Fun".

Merci beaucoup pour vos conseils. Colle à bois, c'est ok, mes pièces étant en balsa, j'en utilise déjà pas mal, pratique et pas chère. Pour les lego, faut que j'en retrouve En tout ca merci.

Absolument d'accord pour la perte d'espace. Pour les supports lisses, je confirme, le problème est d'assurer un coffrage étanche. Pour assurer un démoulage plus facile, je passe une fine couche d'enduis à l'intérieur du moule , puis une couche de vernis... , j'en sui encore au stade des essais, je peaufinerais au fur et à mesure, pour réaliser plus d'économies, la matière première est onéreuse. une fois une série réalisée et reproductible "à coup sur" je me penche sur ces deux problèmes.

Salut, Aucun joint ne doit être visible, ou si il est visible, comme un véritable mûr maçonné. Les joints entre les pierres de tailles sont fait à la main et irrégulier. Le principal problème des modélistes est de jointer deux pièces entre elle, au lieu de cela, je ne les jointes pas, je les emboites. Pour le nombre de pièces, insuffisant, je vais m'assurer du bon "emboitage" de mes pièce pour aller plus loin. N'oublie pas non plus,que plus la pièce est grande, moins elle est adaptable, je pense aux courbes notamment, ainsi qu'au parties de décor plus complexe (décochement et autres fantaisies visible sur les ouvrages d'art) . Pour les murs, MBZ utilise déjà cette technique, le seul a ma connaissance. Le joint n'est pas visible, puisque tel qu'un joint maçonné: Pour moi (moins précis évidemment) Un dernier point, je travaille de manière exponentielle, donc il ne s'agit que de pièces partielles qui sont elles même des composantes de pièce de tailles plus importantes, et ainsi de suite jusqu'à trouver la taille adapté à mon projet. Pour finir, il s'agit de ma technique sur cette échelle particulière et pour de la pierre de taille, mais d'autres format son tout à fait possible, par exemple, pour reproduire le bois d'un réseau américain je m'y prendrait différemment. Tout dépend du rendu souhaité.

Passons à notre première réalisation en résine. Le principe est simple, 50% de composant « A », 50 % de composant « B ». Ce qui donne à cette échelle 1 gramme de « A » + un gramme de « B » (Balance culinaire obligatoire). Mon gobelet plastic faisant 7 grammes, je dois arriver à 8 gr après « A » et 9 gr après « B ». Conseil : respecter scrupuleusement les doses du mélange, pas assez de « B » et votre pièce restera pâteuse (jamais solide), trop de « B » la résine sera trop dure et ne permettra pas une bonne empreinte. Pour couler 2 gr de résine, et bien, à la petite cuillère ( foutue après la cuillère), ne mettez pas vos gros doigts. Si comme moi, vous êtes un peu tête en l'air, n'oubliez pas que ce produit est extrêmement toxique. Après 30 mn de séchage, extraction de nos trois premières pièces, résultat , très satisfaisant: La suite plus bas, passons au premiers moulages de pièce en série... Bien à présent, première réalisation d'une série. Un peu de "Blablas": Sachant qu'un pièce en résine met 20/30 minutes à sécher, tous les soirs, je réalise deux séries de pièces. Je vais ainsi obtenir un lot de pièces "joignables" entres elles, mais toutes différentes puisqu'il est impossible à la main de réaliser deux copies parfaitement identiques. Ce choix est volontaire, grâce a ces petites matrices je vais réaliser des pièces de tailles plus importantes, en mélangeant mes matrices entre elles, pour former de manière aléatoire de plus grandes pièces, aucune grande pièce ne sera identique. Ce détail est très important pour réaliser des décors linéaires de grande taille (4 mètres de longueur dans mon cas), ceci permet de réaliser des décors plus réaliste et éviter ainsi un aspect qui fait penser à des pièces collées les unes à côtés des autres. Assez de "Blablas". La mini série réalisée: La taille (échelle) d'un pièce: L'assemblage des matrices entre elles par série de trois pour réaliser un nouveau moule: Le nouveau moule réalisé: Comparaison entre le moule, et un moule acheté dans le commerce il y quelques années (échelle plus grosse "HO"): Nous obtenons un résultat similaire en terme de texture et de qualité, sauf que nous l'avons réalisé nous même sans aucun outils Dimanche prochain je vais réaliser l'assemblage de ces nouvelles pièce entre elles en fonction des dimensions de mon plateau/diorama/réseau (au choix) pour pouvoir ensuite jouer aux lego (ou puzzle). Une petite mise en peinture aussi pour m'assurer du niveau de réalisme et d'éventuels défauts. Bon dimanche à tous !

Merci Kierlan, Le plus important, c'est de connaître les matériaux à utiliser et les techniques pour éviter les erreurs. Ensuite il faut essayer de voir les utilisations possibles. Les photos, à cette échelle peuvent paraître un peu "incompréhensible" en effet. Après la réalisation de pièce et la mise en peinture ce devrait être plus clair (j'espère). Là je suis sur un chantier précis, et les modélistes sont très rigoureux en matière de détails... La réalisation d'univers fantastiques plus proches des jeux de plateaux devrai suivre.. Ma fille étant très branché univers "Manga" et "Post-Apocalyptique" je n'exclus pas de réaliser également un diorama moitié (Asie/Apocalypse). Sur ce fil, tu as une réalisation de décor pour Warhammer que j'ai réalisé pour des joueurs de plateaux en utilisant d'autres techniques. A demain si tout va bien pour la suite. Bon dimanche à tous. Bien, après mon « post » de dimanche dernier, j’ai procédé à l’extraction des trois premiers moules. Obligé de détruire les caissons, en essayant de conserver les pièces originales tout de même. Voici le résultat : Je suis assez satisfait du résultat, les trois moules sont solides, et suffisamment souple pour démouler facilement de petites pièces. Je réalise immédiatement les 3 premières pièces (matrices) en résines. Conseil : Le temps de séchage du moule est très important, si vous utilisez du silicone RTV/151, comptez 24 à 30 heures de séchage. Pour le RTV/181 comptez 12 à 24 heures. Pour avoir testé les deux matériaux, j'ai constaté que le 181 et beaucoup plus résistant, également beaucoup plus épais lors du coulage. Nous passons à présent au travail de la résine...

Merci svitch , je commençais à penser que ce sujet n'intéressait personne. D'ici peut de temps, après la fin de ce cycle complet, je proposerais certainement des réalisations plus proche des plateaux Warhammer. Echelle différente, donc travail plus rapide, et cerise sur le gateau, moules recto/verso. Si d'autres personnes sont intéressé, n'hésitez pas à poser des questions ou me donner des conseils.

Acté modo, l'enthousiasme, je corrige, par contre comment j'édite le sujet (titre) ? Relu et corrigé à 2, mais je ne parviens pas a modifier le titre.. Bon, fautes de réponse je crie à l'aide. Merci. Bon ceci étant dit, après la fin du tuto, je quitte le Forum, le modo correcteur me fait flipper, vous me retrouverez ailleurs...

Premier Week end, la suite. J'ai réalisé moi-même les premières pièces à reproduire. Il s'agit de pierre de taille de 2 mm par 3/4 mm, échelle 1/160 (N) en modélisme ferroviaire. Je dois arriver à au moins 4 mètres de mur d'où l'intérêt de réaliser un moule sous forme de matrice, je reviendrais à la notion de matrice plus tard. - 1 Réalisation du moule: Il s'agit de la partie la plus importante, ne la négligez surtout pas. Les règles à respecter: Le moule doit être parfaitement étanche. S'il est poreux, comme ici, assurer l' étanchéité avec du vernis. Gardez comme sur l'image, 0.5 cm de marge en hauteur, le silicone est très liquide et bouge beaucoup si vous déplacez vos pièces. Soyez patient, comptez 24 heure de séchage. Votre silicone est fournis avec un durcisseur , respectez précisément le dosage (5% de durcisseur). Pour cela, utilisez la balance culinaire de la maison. Pour le mélange, surtout pas la vaisselle de la maison, maman (ou votre épouse dans mon cas) va pas être contente. Utilisez uniquement des gobelets plastique que vous jetez après. Quand vous coulez le silicone, allez - y très doucement, juste un fil doit couler, et surtout, évidez les bulles. Soufflez pour les évacuer, ne mettez surtout pas les doigts. Astuce: Regardez un clip débile pendant que vous mélangez le durcisseur et le silicone avec la cuillère que vous aves piqué à maman, plus la pâte est homogène, moins vous aurez de bulles d'air. Je veux pas faire mon "PROF", mais comme ces moules doivent vous permettre de réaliser de multiples copies, essayez de vous en tenir à ces règles ... vu le prix du silicone, ce serait dommage. Une photo pour voir le niveau de détail, j'ai aussi utilisé de l'enduis de rebouchage de chez Brico-truc (Pas cher et pratique pour tout) pour assurer l'étanchéité. après coulage du silicone: Ca doit donner ça. Après un samedi et un dimanche hors temps de séchage, nous en somme là. Si le sujet vous intéresse, dimanche prochain, nous démoulons, et nous réalisons nos première pièces en résine, pour le coup, c'est très rapide à faire.

Premier Week end, parlons du matériel nécessaire. 1) - LE MATOS. Obligatoire : - Le Silicone : http://www.rougier-ple.fr/rtv-151-cata.1kg.r.html Pour les plus grandes séries, passer au silicone 181 (plus résistant et moins liquide), donc comptez entre 30 et 40 euros le produit . Pour le fournisseur, celui indiqué sur ce lien est pour moi le plus intéressant, sur leur site ou dans une boutique (pas de frais de port évidemment) si vous habitez en ville. - La résine : http://www.rougier-ple.fr/resine-p.u.78a-et-78b-1kg.r.html Sans hésitation, ce produit, coute 26.90 euros , c'est cher mais increvable. Fournisseur, toujours le même. Optionnel selon vos projets: - Pinceaux pas cher, jetable après utilisation. - Gobelets plastics, pour éviter de condamner la vaisselle du foyer. - Balsa, pour l'encadrement des moules (Rougier aussi).. - Vernis a bois pour l' étanchéité de vos matériaux poreux. De la patience...... De la patience...... De la patience...... De la patience...... Surtout pour les temps de séchage.

Ce sujet devrait vous permettre de réaliser des pièces vous-même et de les reproduire selon vos besoins. L'idée est d'arriver à réaliser vous-même des éléments de décors correspondants à vos univers, en tenant compte des prix des matériaux et de vos idées créatives. Pour vour démontrer la faisabilité de la chose, je vous propose de suivre un projet de modélisme concret que vous pourrez appliquer à vos projets. Je décompose donc le sujet et le travail de chaque WK.

Merci, Concernant la taille de l'arche d'entrée, il s'agit de laisser passer l'ensemble des figurines Warhammer, 3 echelles successives m'ont été présentées. Concernant la largeur de la passerelle en bois, toute les passerelles reposent sur des lambourdes en bois pour celles qui ne sont pas écroulées, une lambourde (poutre) si tu remarque est tombée au sol, découpée à l'échelles. Pour le coup, je sais de quoi je parle j'ai fait ma maison (ma vrai maison) en bois ... Concernant l'ensemble du projet, il ne s'agit que du second rideaux défensif, le projet est censé fait 100 cm * 100 cm , pour l'expo je n'ai présenté que ce module en 30 * 100. Je pense effectivement faire une rivière (ou douve) traversée par un pont de pierre. L'arrière du mur devrait comporter une tour principale, et les restes d'un village fortifié après assault. Je n'ai pas eu le temps de faire les echelles d'accès (en bois également), et les parties visibles soutenues par des poutres auront toutes des piliers de soutènement. Concernant, les détails, j'aime assez visiter les chateaux forts, j'ai la chance d'habiter en pays Cathare, remarquer, les meurtrières plus larges à l'intérieur pour faciliter le travail des archers (château de Carcassonne), te travail des dalles , tintées et gravées séparément, et surtout , la possibilité de rendre chaque point de défense accessibles aux figurines, trop de décors commerciaux proposent des intérieurs pleins et de fait inaccessibles. Chaque meurtrières donne accès à une passerelle pour placer un ou plusieurs archers. Toutes les arches sont pleines, c'est à dire que le relief est gravé à l'intérieur selon la largeur souhaitée (technique de modélise ferroviaire). Pour finir le matériau de base est du polystyrène extrudé, pas cher, très facile à travailler, plus ma petite technique pour ajouter du relief "pierre" avant peinture. Je pars sur un nouveau projet beaucoup plus complexe, échelle 1/160, je dois travailler avec de nouveaux matériau, je me lance dans la création de moules en série, a cette éhelle 1 pierre mesure 2 mm par 3. Difficile de faire 2 projet en même temps... Surtout si vous avez des questions n'hésitez pas, Encore merci pour vos encouragements.

Si ton plume n'est pas trop épais, tu peux le coller directement sur du polystyrène de 2 cm et reproduire la technique. Si il est suffisamment solide et épais, colle tes carrés/rectangles directement sur le bois. Pour infos, l'ideal pour le bois, c'est du bois de récupération en section de 2 cm par 2 cm, c'est le moins cher, surtout pas de contreplaqué. Si j'ai le temps demain, je posterais des photos.