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Warhammer Forum

Baramyne

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  1. A 350 euros pièce, pour un modèle ancien (qualité du tirage resine sur un master vieux de bientot 20 ans), et hyper fragile (legs, legs legs) , faut vraiment être motivé pour en avoir un, alors 2 . Déjà que ça tique pour un grand géant à 150 boules, à part en convention Apo, on est pas près de voir des groupes de Hierophants.
  2. Tu peux également jouer sur le grammage du papier au départ. Demande dans un cultura un relicat de papier 300g. Ca te fais une base plus costaude ! Sinon, la feuille de fimo, cuite à 100° 30 minutes : que tu peux encore ajuster en sortie de four. Ou la feuille de milliput. Perso, j'adore la feuille de magic sculpt / Epoputty / pattex, passée au talc et au rouleau, puis coupée, mis en place (volutes, mais reste ) plat), séchage. Un coup de lime et hop.
  3. On ne recouvre pas du noir avec du jaune. Au pire, on peut passer une couche intermediaire de gris histoire de préparer le terrain pour le jaune, dont le pouvoir couvrant est très mauvais. Les peintres qui recommandent de ne pas utiliser de noir, pour pas salir la teinte, utiliser des melanges etc... ne pratiquent pas necessairement le type de peinture dont on parle ici. Même si ce sont de justes conseils, c'est pour de la peinture de niveau intermédiaire déjà. On va pas aller chercher ça pour du table top. De plus, le noir GW, Abaddon Black, est un noir plutôt soft, avec un pouvoir assombrissant très raisonnable. C'est sa qualité. Mais pour un noir intense, profond, il est un peu insuffisant. Un assombrissement au noir ProColor donnera beaucoup plus d'impact, même en forte dillution.
  4. Ou tu vas chez Casto, tu parles au vendeur en expliquant ton probleme (comme si la bombe venait de là). Il va peut etre te filer une buse de rab. Sinon bac a ultrason. Tu mets ta buse dans une flacon contenant du white spirit, et tu immerges le flacon danc le bac. Faut le bac à ultrason....
  5. Pour le noir, ma recette, sans contrast, c'est une base style Charadon Granite foncée. puis j'ombre au noir. Mais un noir ultra puissant : je recommande le noir aéro Pro color. Ya pas plus noir. C'est très liquide donc impecc pour les creux, très couvrant donc il peut etre dilué pour garder de la justesse sans rien perdre de sa superbe. Pour les peintres tabletop, je recommande vraiment de mettre le paquet sur les détails, les accessoires et l'équipement et de pas trop lutter sur le noir. Ya pas pire qu'un noir raté. Soit il a l'air gris, et pas noir, soit on a des éclaircissements au pinceau qui foutent tout en l'air. A bon niveau de peinture, le noir c'est très subtil. Ca peut rendre super avec beaucoup de richesse. Mais pour du table top, faut pas chercher, base anthracite, jus noir et stop, Go sur les détails. C'est mon avis perso. En iron hand /dark eldars: un noir assez basique, peu ou pas éclaircit, et de beaux métalliques, bien contrastés (Nuil Oil GLOSS) voir enrichi (encre, glaze colorées). On tape à l'oeil avec de beaux métaux, pas avec le noir. Idem en black Templar : épaulière vive, tabar soigné, sceaux, chaines.....on laisse le noir pépère (surtout pas de gris sur les arêtes, ça fout tout par terre) Il y a des eldars noirs sur mon blog en lien pour ceux qui veulent voir (et ici dans la rubrique armée unique : cabale sombre resurrection)
  6. Le metal est réutilisable et peut être refondu. Un casting raté en résine, c'est poubelle. Et vu la finesse des pièces, si le controle qualité fait son travail, il doit y avoir du rejet, donc un surcout final est légitime.
  7. Après tout dépend du niveau d'usure global de l'aéro. Dans mon cas, il avait 9 ans et j'avais jamais changé le moindre consommable. Du coup, l'achat d'un autre, avec des jeux d'aiguilles/buses complet se justifiait comparativement au prix des accessoirs seuls. Si ton aéro n'a que 2 ans, peut etre que l'achat d'un nouvel aéro n'est pas indispensable. C'est juste un question de cout et de confort.
  8. Salut, J'ai 2 modèles comme celui ci. Un 2 in1 et un silverline ( la seule difference c'est la butée réglable de la gachette) Déjà, à mon humble avis, 1.2 bar c'est un peu faible (crachottis potentiels). Je travaille généralement entre 1.5 et 2.0 bar. Mais bon, c'est pas ça ton probleme je pense. 1- l'Aiguille tordue c'est uneprobleme. je te conseille d'acheter un kit aiguille+buse pour les remplacements et pas l'élément seul. Un set de joint est toujours utile aussi, et ça c'est pas trop cher. Tu as peut etre faussé ta nouvelle aiguille dans ta vieille buse. Toujours essayer de garder la même aiguile et la même buse en couple, ils s'usent ensemble, se déforment ensemble. 2- J'ai eu ce probleme avec la 0.4. Essaye de trouver une loupe ou une binocullaire pour regarder de près. Il est possible que ta buse finisse en trompette. Cela arrive quand on pousse l"aiguille trop à fond, on fini par alaiser la buse dont l'extremité s'élargie. Je vais pas te mentir, elle est morte dans ce cas. Pareil, un nouveau kit aiguille+buse et tu gardes le reste en spare part on sait jamais. Et vu le prix du kit aiguille+buse, et l'age de l'aéro et des joints, voilà comment on se retrouve à acheter plutot un second aérographe. Merci Fabrice Tran pour les conseils au passage. Du coup, ça fait un aéro 0.2 et un aéro 0.4. C'est bien pratique en fait.
  9. Aux vues de la photo, on voit déjà que ta base noire est hyper granuleuse. Les décalcos n'aiment pas ce genre d'aspérités, c'est autant de planques pour des bulles d'air, parfois invisibles à l'oeil nu. Re teste sur une surface juste bombée en noire pour voir. Personnellement je n'utilise que le microsol, pour ramolir le decal sur des surfaces non plate. pour déposer, j'humidifie à l'eau juste un peu la surface qui va accueillir le decal. Je glisse le decal et je travaille au pinceau pour bouger et avec une mini bande de sopalin pour pomper l'exces d'eau au moment ou le decal est bien en place.
  10. Salut, Je partirais sur une base Mourfang Brow (Ex bestial brown) Puis jus AgraxEarthshade + noir. Un jus mourfang + noir si tu n'as pas l'encre agrax. Eclaircissement: mourfang + snakebite Leather. Et tu montes ensuite pas ajouts de BleachedBone (Ushabdi maintenant?) Pour l'effet vieilli, faut etre irrégulier sur les arêtes, comme une vieille ceinture en fait. A peindre avec la tranche du pinceau.
  11. Ils sont également trouvable sur la Baie. Faut compter 90 euros le set de 6 Marines et 70 euros le set peinture+ 7eme Marine. Ya des variations de prix, mais globalement les vendeurs s'alignent.
  12. Salut, Déjà si tu es débutant, tu peux t'entrainer à faire des lignes, des colonnes, et à colorier les carrés obtenus. En une après midi tu devrais comprendre le fonctionnement et tes problèmes de dilution. La tige: l'aiguille ou la buse. L'aiguille tu la sors et l'essuis au coton tige alcoolisé sans appuyer. Plein de passage jusqu'à que ce soit propre. La buse, tu peux laisser tremper dans l'alcool, ou même l'acétone dans un fond de verre, mais retire les joints avant (Lol). Le nettoyage après chaque session est indispensable. Il est tant chimique (thinner, alcool) que mécanique ( coton tige, écouvillon, etc..) Il ne faut pas croire que vider un godet de solution nettoyante suffit à faire un nettotage correct. Comme une arme à feu, faut démonter les éléments, nettoyer, remonter. Oui, c'est chiant. Les crachottis ont plusieurs origines: peinture trop visceuse, merdes séchées partiellment dans la buse etc. Il faut avoir une aiguille: https://www.ebay.fr/itm/Aiguille-pour-Nettoyage-Accessoire-Aerographe-Air-Brush-Wash-Needle-BD-470-14861-/353063550570. Elle permet de dégager la buse pendant le travail,. Quand ça commence à crachoter, tu demontes, cure TRES gentillment la buse, remontes et test. Pour débuter, mieux vaut acheter une peinture "AIR". Trouver la dilution idéale pour des peintures standard ça se fait, mais mieux vaut bien connaitre sa machine et les principes de dilution avant. Le manque d'accroche peut etre du au combo trop dilué+ trop forte pression. A tester. Le primer doit etre present bien sur, ça accroche mal sur le plastique brut (sauf mixer avec un verni air etc..mais là je complique) Pour débuter je dirai de prendre des peintures AIR qui correspondent aux couleurs que tu vas pas mal utiliser. Le diluant : 60/40 eau/produit à vitre fonctionne à merveille. Je dirais qu'il vaut mieux investir dans un nettoyant de marque (Vallejo etc..) que dans un diluant. Mais on peut très bien se passer d'acheter des spécialités commerciales. Pour la conso rapide, je vois pas. 0.3 c'est une buse moyenne à petite. Ca devrait pas partir trop vite. Mais si tu es très dilué et que tu "pousses" tes goutelettes sur la fig, c'est que la pression est trop forte, ou que tu envoie trop de peinture par rapport à l'air. Généralement, on envoi pas mal d'air, et on surveille à envoyer un peu de peinture. Si tu as l'occasion d'aller dans un club, une convention, etc..ou il y a une demo d'aéro, fais la. Ca va te débloquer direct!
  13. Ca fait plus de passage à faire mais toujours plus rapide que nettoyer un aéro encrassé. Merci pour le tuyau de la gamme air metal Vallejo. Avec la boite indomitus, ça va être necessaire je pense. Fait un test sur un seul modèle. Trouve ta recette. Ce serait dommage de crashtester une armée entière
  14. Passer une armée en noir c'est un bon exercice pour prendre en main la machine. Buse 0.4 mm, pression 1.75 à 2 bar. Utilise du Primer vallejo il est top. Dilution un peu plus de 50 pourcent. Tu vas le voir, si ça peine à couvrir, c'est que c'est trop dilué, rajoute quelques gouttes de peinture. Le métallique air je connais pas. Pour tes primaris blanc, tu aurais pu partir sur le primer gris vallejo, voir même à ajouter une micro touche de noir parcequ'il est très clair en fin de compte. Tu vas peut etre de galérer à ombrer avec ton départ en sous couche blanche... Perso, je travaillerais que en éclaircissement zénithal, donc je te recommanderais de passer le primaris au gris, puis de monter au blanc. Essaye sur un mec pour voir. Chercher les ombres à l'aéro sur une petite fig, c'est pas évident. Pour le débat des sous couches bombe VS aéro, je dirais que la bombe a son avantage quand on tripotte beaucoup le modèle. Le Primer aéro est une couche bien plus délicate, et donc fragile. Il devient donc necessaire de vernir le modèle à la fin. Vernis Talens 115 matt en bombe est une super référence. Mes recettes perso c'est: - Figurine sombre: bombe noire, aéro noir pour finaliser, et go pour peinture. Vernis matt à la fin. - Figurine claire ou aux teintes mal couvrante (orange, beige etc): Primer Grey vallejo. Et vernis bombe à 2 passages (à 1h d'intervalle) si c'est pour le jeu. La sous couche blanche jamais, sauf cas particulier pour peinture d'expo. Jamais d'aérosol ou bombe blanche. Plus jamais....
  15. Perso, j'utilise depuis 15 ans le vernis Talens en bombe, 115 (ref matt). Marqué Amsterdam maintenant mais même Ref. Aucun problème en France, aucun problème en Thaïlande (36 °C, 90 humidité). Toujours tester sa bombe sur un carton bombé en noir et attendre pour voir. A chaque utilisation, on sais jamais, niquer 20h de taf en 1 seconde ça fout une journée en l'air. 30 cm de distance, et comme pour la laque des coiffeurs: plusieurs pshits courts, sous differents angles, en balayant la bombe (pas de pshit statique), on agite la bombe souvent etc. Ne pas trop en mettre. Attendre 20 minutes avant de toucher. Il arrive que le rapport gaz/produit se déséquilibre avec le temps, genre ya plus assez de gaz et ca poustillonne à la pulvé : généralement = aucun dégat, mais dans le doute, on achete une bombe neuve et on garde la vieille pour du décor. Si ça peut aider certains. PS : après les ratés du purity seal, on apprend
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