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Warhammer Forum

Alzareth

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About Alzareth

  • Birthday 10/22/1991

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  • Location
    Le Havre

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  • Jeux
    W40k CGris, Inquisition, Deathwatch, AdMech

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  1. Colis bien reçu, impeccable
  2. MP Planche etched brass Ultramarines n° 3 et Moto SMC
  3. Quand une grappe est fragilisée parcequ'elle a été tordue et devient blanche il n'y a pas grand chose à faire, dans le cas du halo de fer si tu as vraiment peur qu'il casse alors il vaut mieux le reforcer en tigeant, c'est à dire faire un trou côté paquetage et côté halo par exemple 0.5 mm et y coller une tige de 0.5 mm. Pour les pinces coupantes, c'est aussi un grand classique, les pinces de mauvaise qualité ont tendeance à arracher de la matière, si la coupe est proche du modèle alors c'est un peu de matière du modèle qui part, alors il faut combler à la résine, au mastic acrylique de modélisme, à la grappe fondue etc Sinon il suffit de ne pas couper trop proche de la grappe et se débarasser proprement du résidu de grappe à la lame de modélisme. Il existe des pinces coupantes de bien meilleure qualité que celle de Citadel, au même prix, par exemple celle de Redgrassgames pour n'en citer qu'une. Il est préférable de couper très lentement pour laisser la lame couper le plastique, en y allant franco la lame a tendance à déchirer la matière et c'est là que la coupe est la plus inégale. Après avoir une bonne pince c'est bien mais il faut en prendre soin, couper strictement le matériel prévu pour, c'est en coupant du trombone que j'ai massacré ma première pince Citadel et plus récement avec un fil de fer fin (corde à guitare 0.4 mm) j'ai abimé une pince à métaux Tamiya, une pince de qualité prévue pour les métaux mous mais qui n'a pas fait le poids face à 0.4 mm de métal plus dur que prévu.
  4. Je pense pour ma part à une pilote de Chevalier Impérial, une Rogue Trader ou une Inquisitrice. Les Skitarii ont des prothèses ce qui n'est visiblement pas le cas ici, de plus les motifs sont assez "clean", les petites pointes et fleur de lys ne me font pas penser à du DarkMech, pour lequel je verrais plutôt des motifs à pointes plus marqués et seulement des pointes.
  5. Bonjour, les capes sont parmis les volumes et textures les plus difficiles à rendre pour un débutant. A l'aéro cela prendrait 30 minutes pour un rendu correct pas trop travaillé, installation et nettoyage compris. A travailler en lavis tu vas avoir du mal ... de façon générale si une surface est trop rugueuse pour un lavis je proposerais un passge fin de vernis brillant, quitte à passer un vernis mat après le lavis, mais là cela me paraît être une mauvaise idée. En partant du principe que tu as une couleur de base, un éclaircissement et un ombrage, tu peut partir d'une de ces teintes puis enrichir avec les autres, vu la difficulté de poser les couleurs claires tu as bien fait de partir sur ta couleur claire, quitte à passer un blanc cassé (ivoire, os blanchi) très leger en toutes dernière étape. Donc pour ombrer tu devrais passer des glacis couleur marron, ton trait de pinceau devant toujours finir dans la zone la plus foncée et épargnant la zone claire. De la même façon tu peux prendre un 2e pinceau juste humecté à l'eau pour étirer la peinture dans ta délimitation beige et ombrage, et ce immédiatement après le coup de pinceau de glacis, en faisait une sorte de Z sur toute ces région. Laisse bien sècher et répète, attention le glacis est comme un lavis mais en couche ultra fine sans "blob", tu ne dois pas voir de goutte de peinture traîner. si tu dilue suffisement ta peinture alors elle sèchera presque immédiatement et le temps que tu passes un autre creux en ombrage tu pourra refaire une couche. Les couleurs claires ont tendance à donner un rendu irrégulier, crayeux, pâteux... les seuls pigments donnant du "blanc" en acrylique sont assez gros et donc cela marque. Sinon dégradé à l'huile c'est sympa aussi et le rendu est assez "riche".
  6. Bonjour, J'ai deux bureaux sur lesquels je peux peindre et/ou faire de l'aéro; Le premier je l'ai équipé de deux lampes avec bras articulé type architecte avec chacun un LED à lumière variable, me permettant de règler la chaleur de la lumière; Le deuxième est équipé d'une lampe LED en ligne toujours sur bras articulé avec simple variateur d'intensité. Les deuix me conviennent très bien, je ne connaît pas de marque qui soit vraiment à retenir.
  7. Bonjour, j'ai récupéré mon bon cadeau environ 7 jours après la commande (commande depuis mon compte, sur une borne en magasin, réglée avec des bon cadeaux). En sachant que la dite commande je l'ai passée en fin de mois alors : - soit le bon est envoyé une semaine après; - soit il est envoyé en début de mois correspondant. Le bon est envoyé sous la forme d'un mail avec un code à activer sur son compte GW.
  8. Reçu le 17/09 dans un colis protégeant bien les grappes, merci Arek.
  9. En effet, le orange n'est pas évident pour débuter, le bleu vert est un peu plus simple. Intéressant que tu cites deux couleurs presque complémentaires, de mon côté je compte faire une légion Skitarri aux couleur bleu-vert de Deimos, le mode forge dédié à la fabrique de l'armement Grey Knight. Je vais donc pas mal travailler ces couleurs dans les mois à venir. Clairement selon la qualité que tu vise avec un aéro simple sous couche noire, pré ombrage blanc et puis un coup de rouge-orangé ou orange-brun, cela ne demanderais pas trop de technique pour obtenir un beau orange de base, en effet avec le pré-ombrage la teinte colorée parait bien saturée donc vive, il faut donc bien penser à choir une teinte plus sombre que ce que tu veux obtenir.
  10. Bonjour, 1) Décapage Glanzer / IPA alcool et huile de coude 2) idem, parfois la colle cyano part plus facilement arpès décapage à l' alcool 3) Ok mais au pinceau ou à l'aéro ? et tu as l'habitude de quelles techniques ? Sur sous-couche blanche et avec une bonne marque cela reste simple, mais tes métaux seront très ternes à cause du blanc, donc noir à repasser avant les métaux ... Si tu comprends bien l'anglais Vince Venturella à sorti une vidéo YouTube très intéressante sur les teintes orangées.
  11. Bonjour, Pour la sous-couche il y a des produits très bien comme les polyuréthane-acrylique de chez Vallejo (ou Prince-august le revendeur français) par contre masque avec filtre anti-solvant recommandé (masque à gaz, pas les FFP2). Il existe des vernis acryliques dont la tenue ne sera pas suffisante pour un sous couche solide et des vernis Polyuréthane qui je pense peuvent faire l'affaire, mais attention on choisi aussi un sous-couche pour le fond plus ou moins saturé (ou "blanc pur") que cela apporte, une sous-couche noire permet de limiter le travail pour les ombrages et donne un bon rendu pour les teintes sombres et surtout les métaux, une sous-couche blanche demandera moins d'effort pour des éclaicissement importants, l'application de teintes vives et/ou peu couvrantes (jaune, orange, rouge...) mais les ombre seront à travailler plus, sur du blanc les teintes métalliques perdent leur éclat, les sous-couhes grises je ne m'en sert pas il existe aussi des sous couches de couleur, pour appliquer sous-couche et teinte de base en même temps, et le plus simple dans bien des cas est une application de sous-couche noire avec pré-ombrage au blanc pur (peinture ou sinon encre pour un rendu plus doux et fin). Les peintures existent sous de nombreuses formes, ce que tu nous présente est destiné à la peinture "beaux-arts", ces peintures ne sont pas adaptées du tout à la peinture de figurine à l'aéro car le médium et les pigments sont trrop grossiers et risquentr de boucher l'aéro. Il existe de nombreuses marques de peinture pouvant être utilisées à l' aéro., et la plupart des gammes destinées au pinceau fonctionnent bien à l'aéro si diluées. Les marques classiques sont Citadel (distribuées par GW), d'excellente qualité en général mais chères NB : les pots sont merdiques. AK-interactive ; MIG-Jimenez marques espagnoles produisant des gammes variées aavec de nombreux auxiliaires (diluants, fluidifiants, retardateurs, vernis, enduits de soclage etc) plutôt destinées à la peinture historique type chars WWII elles se sont diversifées vers le wargame, je ne m'en sert pas couramment, prix moyen, pots compte goutte classiques. Green Stuff World marque de matériel en croissance produisant (ou re-vendant ?) des peintures depuis maintenant 2 ans j'ai les Caméléon qui sont sympa, prix moyen/bas Vallejo = Prince August idem marque ancienne, nouveau produits régulièrement, pots compte goutte, prix moyens, NB j'en ai quelques unes les qualités de pots sont variables pour une même couleur et cette variabilité semble rapportée assez souvent, gamme variée Reaper; P3 je ne m'en sert pas , elle a plutôt bonne réputation, prix moyens Scale 75 gamme variée, peintures riches en pigments à la dilution pinceau aéro difficile au début, excellente réputation mais a ses adeptes, quelques produits très sympa notamment les encres et la nouvelle gamme acrylique en tube. Warcolour fabriquant un peu confidentiel, gamme réduite mais bien foutue avec différentes teintes, différentes saturations et couvrances, plutôt facile de s'y retrouver, quelques encres, métalliques et auxiliaires, un peu de matériel; prix réduits, pots de qualité mais un peu trop fermes. Il ne faut pas cèder à la tentation d'acheter du matériel "beau-arts" dont le prix est plutôt réduit par rapport à la quantité mais tu vas avoir tellement de difficultés que cela va te dégoûter de la peinture ... fait simple et prends du plaisir en réussissant ce que tu entreprends, ne te complique pas la tâche, contrairement à ce que l'on peu croire pour la peinture aéro si tu fait attention à bien poser ta sous-couche et ton pré-ombrage blanc tu vas obtenir de belles teintes avec très peu de peinture, grâce aux dilutions. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à prendre ce qui t'intéresse dans différentes gammes, les marques recellent souvent quelques perles : les fluo de Scale75 ou Warcolour, les rouges de Citadel, le surfactant de Warcolour, les encres Daler-Rowney, le médium Liquitex, les huiles abteilung, etc pas la peine de prendre plein de rouges, plein de bleus, plein de teintes pour faire un dégradé à l'aéro, en 4 pots il est possible de faire des dégradés de dingue du violet au jaune. Ne cède pas à la tentation des marques qui proposent toutes des sets de différentes couleur, tu vas au final te retrouver avec plein de couleurs inutiles que tu n'aurais pas acheté autrement. Par contre, il y a des couleurs auquelles on ne pense pas qui sont souvent utiles : blanc cassé "ivoire", cyan ou bleu-vert, violet profond, marron-rouge, gris-neutre, bleu nuit ces teintes donnent des miracles mélangées à tes couleurs de base. et il faut avoir un pot de chaque primaire : jaune / bleu cyan / magenta pour les mélanges. Je reste dispo si tu as d autres questions, là je me suis un peu étallé et dispersé. Damien
  12. Un coup (ou deux) de colle PVA diluée à l'eau, aussi appelée colle-blanche ou colle-à-bois. Cela modifie un peu le rendu, si cela ne convient pas il est auissi possible de remplacer cette "astuce" par un vernis mat p.e. du Liquitex. La PVA permet aussi classiquement de coller sable et mini-graviers sur les socles. Le passage de Lavis est une excellente idée pour augmenter le contraste et le relief du MArtian Ironearth mais je doute que les laivs soient assez riches en médium pour fixer les écailles, dans ce cas mieux vaux passer le laivs d'abord puis la PVA ou le médium, qui alors corrigeront les éventuels défauts de brillance du lavis.
  13. Bonjour, Dans sa vidéo, il utilise un lustrant pour sol qui n'est rien d'autre qu'un produit acrylique à finition brillante, moins cher car qualité de l'acrylique moindre et grosse quantité. De même, il utilise un médium d'une autrre marque, cela est important, le médium Liquitex est parfait pour les recettes suivantes, j'ai essayé avec un médium Lefranc-Bourgeois qui est assez épais mais je ne le savais pas à l'époque et j'ai fini avec les lavis épais difficiles à mélanger. Ses encres je ne sais pas mais les F&W de Daller Rowney sont superbes, il ne met pas de fluidifiant alors que cela est vraiment important pour "pousser" les pigments dans les creux, sinon cela correspont "plutôt" à un glaze. Voici la recette proposée sur le forum DakkaDakka il y a quelques années par Lester Brusley : La recette de Lavis de Lester Brursley Eau distillée Médium mat Liquitex Fluidifiant Liquitex flow-aid encres Daler Rowney Acrylic Artist(résistantes à l'eau) flacon compte-gouttes 30ml flacon pour remplissage Préparation: Remplir un gros flacon (150 ml au minimum) avec de l'eau distillée et du fluidifiant pour un rapport 10:1 (p.e. 100 ml d'eau + 10 ml fluidifiant). Remplir un flacon compte-goutte de 15 ml de médium mat puis 15 ml de mélange eau/fluidifiant, il doit rester un peu de place pour mettre de l'encre, sinon faire 14 ml / 14 ml. Préparer ce mélange de base poiur tout les flacons de lavis. Bien mélanger les flacons d'encre puis ajouter selon la couleur de lavis souhaitée Adapter les lavis à ses envies : Plus sombre ou plus clair : ajouter ou retirer des gouttes d'encre au mélange Epaissir le lavis : Changer le ratio médium et eau fluidifiée de 1:1 pour avoir plus de médium que d'eau, p.e. 0.6 médium : 0.4 eau Fluidifier : Faire le contraire, plus d'eau que de médium dans le mélange. Recettes : je laisse le nom anglais Soft Body Black: 20 drops Black noir Heavy Body Black: 60 drops Black noir sombre Parchment: 40 drops Flesh Tint parchemin Flesh Wash: 40 drops Burnt Umber chair Dark Sepia: 40 drops Sepia sepia foncé Blue: 40 drops Rowney Blue bleu Green: 40 drops Dark Green vert Purple: 40 drops Purple Lake violet STONE : 60 Raw Sienna : 20 Black pierre RUBY: 60 Flame Red : 20 Black rouge rubis ARMOR WASH : 60 Sepia : 20 Black lavis d'armure SAPHIRE : 60 Rowney Blue : 20 Black bleu saphire BABY POOP : 60 Flame Orange : 20 Black caca de bébé ALGAE : 60 Dark Green : 20 Black vert alge SEWER WATER : 60 Burnt Umber : 20 Black eaux d'égouts AMETHYST : 60 Purple Lake : 20 Black violet améthyste CONCRETE : 60 Flesh Tint : 20 Black béton STORM CLOUD : 60 Turquoise : 20 Black nuage d'orage J'ai essayé la recette moi-même et elle permet de faire de sacrées quantités pour soi et/ou ses amis (ou son club) il faut un investissement initial certes mais les flacons ne coûtent pas si cher, le médium et le fluidifiant un peu plus mais permettent d'en faire un sacrée quantité, par ailleurs de l'eau déminéralisée suffit (je déconseille l'eau du robinet). Pour le fini, il suffit de changer de type de médium, p.e. un médium brillant pour une encre effet "gloss" permettant de conserver le brillant des métaux. Les encres sont au final le réél investissement pour ces lavis mais elles valent le coup/coût rien que pour peindre avec au pinceau, à noter qu'elles se trouvent facilement en magasin beau-arts et aussi sur internet mais attention : le flacon en verre est épais et bien solide mais le capuchon se brise si le flacon est malmené. Les flacons ont d'ailleurs un compte-goutte intégré fort pratique mais le goulot serait standart pour mettre un bouchon classique (je n'ai pas trouvé de bouchon correspondant pourtant), ceci est très important : pour le stockage de vos flacons d'encre videz le compte-goutte de son encre laissez le se remplir d'air puis fermez sans toucher au caoutchouc, sinon les pigments bouchent le compte-goutte, cela se rattrape "facilement" mais il vaut mieux éviter. PS : oui cela peut être cher, maintenant comptez le prix au ml des lavis GW... PS 2 : Il existe évidemment autant de recettes, de produits, de trucs ... que de peintres.
  14. Il faut faire un trou de 0.5 mm dans les charnières côté porte et côté conteneur, mise en place fil de laiton de 0.5 mm, pas facile mais cela marche bien.
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