razorspoon

bien d'accord. ça disperse le jeu: j'ai aimé l'édition 2nd Season, Zone Mortelle et son BB7. Là c'est un peu un croisement entre BB et Heroquest. Un truc un peu hybride (oui, je sais c'est basé sur le DB avec les elfes et les nains...) qui n'a plus rien à voir -pour moi- avec la simu de sport medfan que j'aime bien.

Dungeon Bowl bof. bizarrement, ça me vend pas du rêve. Je passe.

J'aime beaucoup leurs équipes en général. les Nordiques ont l'air vraiment sympas (j'ai vu 2 joueurs hier, impossible de retrouver le visuel).

visuellement, c'est pas ma truc. c'est monobloc et assez peu dynamique. Je passe.

avec de la pratique ça le fait. par contre ça demande du temps. il ne faut pas tracer les caractères d'un coups, mais en 2/3 passages de peinture diluée. s'entrainer à écrire au pinceau sur une feuille aide beaucoup dans la pratique de l'exercice... Pas fan du thermo. Par contre avec le tête le plus fine du dremmel, ça doit le faire. on sculpte bien les verre de la même façon avec. Bref, j'ai opté pour une autre solution. Je prends mes figurines en photo et j'insert comme une photo d'identité sur le feuille de référence (moyennant scannage du truc?)

pas de mal, j'avais bien compris. J'ai réussi à l'améliorer (le cpt BA)comme ça: on voit bien la reprise à l'objectif. à l'oeil, c'est moins évident. Une fois peint et sur la table, on y verra que du feu. Mais quand même. j'ai du l'acheter pour 10 euros, mais j'ai payé en temps et en sueur la différence (devinez quoi, je n'ai pas "réussi" du premier coup) J'ai fait le tour de tout mes stocks de figurines résine Citadel, et je dois avoir du bol, tout est à peu prés droit... Dommage en un sens, j'aurais pu tenter de retrouver ma méthode redressement. (quoique, en regardant attentivement l'étendard du capitaine ternimator, je me demande si j'ai pas déjà redressé le truc). Pour finir, oui, ça arrive sur d'autre figurines -je dirai haut de gamme vu le prix, mais est ce une référence- d'autre fabriquants. avec des résines plus fines que le finecast: c'est plus ou moins sensible suivant l'angle de vue, mais la hallebarde n'est pas très droite sur cette elfe. j'avais tenté le séchoir sur cette figurine, mais à prioiri, le chaleur (plutôt élevée) nuit à l'intégrité de ce type de résine... NB: je réserve le séchoir pour le plastique, je précise, avec le recul je n'ai peut être pas été assez clair plus haut, alors dans le doute...

oui, j'en étais resté là. merci pour la confirmation. en faisant une trempe? eau tiéde eau froide? je me demande si c'est pas ce que j'ai fait avec ma fig. pas beau de veillir... mémoire qui flanche. ça et que j'ai une collection à terminer. ?

ça a toujours un peu été le cas, les figs "unitaire" ont toujours été proportionnellement hors de prix par rapport aux troupes chez GW. à croire que le tarif est indexé sur les coût en points (ou en PO avec BB ?)

j'arrive pas à me rappeler comment j'ai géré le problème (je ne suis pas fan du remplacement). je vais tenter de jeter un oeil dans mes stock. je ferais une photo du résultat sur le Vulkan (le Citadel, pas le primarque Forge) que j'ai retravaillé. (ce serait marrant si je retrouvais ma figurine avec la lance en U après tout ce temps dans son carton). oui, c'est le gros problème pour moi, plus que suivant où la bulle se trouve, ça devient insoluble. J'ai acheté pour un très bon prix la figurine collector du games représentant le capitaine BA de couv' en V2. Il est iconique, j'ai encore le tuto pour faire le scratch à partir de 5 figurines métal de SM... Bref, la bulle est pile sur le nez du gars. ç a explique le prix... J'ai un capitaine BA lépreux sans nez. ? quelqu'un a déjà tenté de resculpter un nez en 28mm? En fait, plus ou moins. si ce n'est pas stricto senso la même résine (les figurines forge m'ont l'air plus fermes), elle appartient à la même famille (j'y retrouve globalement les même défauts, et il me semble que les résines utilisées par les fabricants de l'Est ou Espagnols est bien plus fine) Je ne vais pas rentrer dans le détail techniques, mais GW à décidé (à raison, car pour déplacer son armée, des figurines en plastique sont tout de même plus légères et plus pérenne qu'avec du métal) de passer au plastique et de bannir le métal de sa gamme. Simple sur la papier, seulement, le coup de production des figurines "unitaires" (les personnages, les officiers,...) reste tout de même très inférieur si elle est casté en métal (par rapport à un kit plastique ou une réédition résine, preuve en est la politique d'éditeur comme Foundry, qui fait les troupes en kit plastique mais continu à éditer les personnages et etat majors en métal ). Donc le choix de GW à été simple. avec la technologie de l'époque, recaster sa gamme métal en résine, sans retoucher le modèles. le hic, c'est le choix du matériaux. pour avoir des figurines aussi "safe" (résistante à la manipulation et au transport) que celles en plastique, ils doivent utiliser un résine "souple". Me demandez pas pourquoi, mais en général, ces résines sont plus visqueuses que les résines "dures" (et donc plus cassantes). C'est pour cela qu'on a régulièrement des bulles sur les figurines. la résine est moulées par gravité (séchage lent) et les bulles ont du mal à se résorber compte tenu de la texture... Même problème chez Forge donc, de ce point de vue. Bref trêve de HS, sur le coup. j'en reviens aux trucs tordus. le finecast, prends la forme de son stockage (en blister) on dirait. c'est toujours un peu la loterie quand on en commande 1. Mais pour moi, le pire du pire (j'y pense en voyant Samael) c'est l'ajustage des pièces qui est juste complétement aléatoire (Mais Citadel n'est pas la seule marque à avoir le problème, c'est pareil chez forge et chez Raging Heroes, malgré toute la qualité de leur production). Si je fais le bilan, on a des figurines avec des kits mal ajustés, sujettes à défaut et régulièrement mal formées. je me demande parfois pourquoi je continue à en acheter. Figurine alternative donc?

Ben, en fait, oui au pinceau ça prends des heures, mais c'est plus précis et plus homogène. le tout, c'est que la figurine soit apprêté. Il faut une peinture bien diluée et riche en medium. J'utilisait de blanc à mélange pour la couche d'apprêt. Après, je suis passé à la bombe au changement de millénaire, mais franchement des fois je prends une figurine et c'est plein de manques. Pas grave, je corrige et je peint par dessus.

La même. Malgré ses défauts, le finecast de chez citadel (et Forge) reste plustôt souple pour de la résine. j'avais un angle bizarre avec la lance de Vulkan. de mémoire, il me semble que je l'avais redressée a la mano dans de l'eau tiede. Tu as une photo de ta pièce tordue? oui, tu peux aussi utiliser du "Simple Grenn" un égraissant non toxique. il me semble que ça aide (je l'ai pratiqué), mais en général c'est plus pour le plastique. je préfère l'usage d'un sèche cheveux. cutter avec prudence. sinon, scie de maquettiste, mais ça risque de pas être très net avec le finecast.

ça n'engage que moi, mais sur les teintes metalliques, la gamme citadel est probablement celle qui donne les meilleurs résultats. j'utilisais l'antique le bolt gun metal et après une longue période d'arrêt et de tentatives de peintures alternatives, j'en suis finalement revenu au leadbelcher actuel. les peinture PA sont complexes à utiliser (la nouvelle gamme en tout cas, l'ancienne n'était pas trop crédible en terme de rendu). Je ne l'ai pas totalement testée. je ne connais pas les métalliques army painter, mais en général, la "couvrance" des teintes de cette marque est plus faible que chez Citadel ou même que certaines gammes d'art en tube que j'utilise -un comble- donc je vais m'abstenir. J'ai mis la main sur un médium "métallisant" chez Liquitex. c'est sensé rendre un éclat métallique à toutes les peintures dans lesquelle on le mélange... j'ai hâte de faire mon petit retour là dessus (mais ce n'est pas ce que tu recherche si?).

décapage type glanzer (un bain US c'est pas mal non plus à priori) et re sous couche. Ton problème pour moi, vu ce que tu dis, ce n'est pas la distance. on va se concentrer sur le temps de pulvérisation. Vas y par jets courts successifs. enfonce bien la buse à chaque pression (si la pression est limitée la buse peut crachoter et provoquer ce que tu as photographié)

oui ,le terrain est doublé, comme avec Killteam -ça m'a fait le même effet qu'à toi d'ailleurs-

bombe neuve ou bombe en fin de reservoir? J'ai l'impression que ta couche est très épaisse également. explication possible: couche épaisse (ou pulvérisation trop longue depuis le même angle) et pulvérisé de trop prés.

c'est vrai que cette équipe du chaos ne bouleverse pas grand chose. ni visuellement, ni dans les stats (une majorité de joueurs frénétiques, est ce vraiment un avantage?)

Khorne dans toute sa subtilité...

La réponse est "OUI". j'ai "rectifié" des figurines de ce set avec les bitz des grappes terminator deathwing. Il faut faire attention lors du découpage des figurines (on évite le scalpel, on est prudent avec le cutter, et si on en a une, on privilégie la scie de maquettiste ) Voici, en exemple, le personnage que j'ai réalisé pour ma DeathWatch. Les autres ne sont pas peints, ils attendent gentiment dans ma grosse éscouades de 10 vetérans. J'ai même ajouté un peu de green stuff....

Terre battu et ton neutre, tu peux choisir des touffes vertes sans probléme. chez AP, il y a aussi les montain tufts ou les jungle tufts qui donneront un beau résultat. J'ai fait mes socle d'équipe orc avec du flocage "en vrac" et de la colle PVA. C'est un peu plus long à poser que les touffes, mais l'effet est vraiment personnalisé. J'ai mélangé le ton "printemps" avec un peu de "paille/foin" et de "brun/brulé". est ce l'effet que tu recherche? ensuite, je peux te conseiller la boutique mini socle Comme son nom l'indique tu trouveras de tout pour le soclage. le rayon "touffes d'herbe" est particulièrement achalandé.

pffou, mon Hakflem est renvoyé au moyen âge de la figurine...

plus de nos jours, mais au siècle dernier -les peintures acryliques n'étaient pas d'aussi bonne qualité que de nos jour- oui, j'ai peint à l'huile. j'ai commencé à l'enamel, puis j'ai utilisé les griffith et les windsor&newton. Pour les métalliques, j'avais des pigment bruts. Il faut maitriser la technique de fondu dans le frais pour vraiment exploiter les huiles. Avec les acryliques, la méthode de dégradé profite de la relative transparence des teintes pour s'exprimer. se n'est pas le cas avec l'huile, ou les teintes sont travaillées dans la masse. Le temps de séchage est long, mais c'est tant mieux, car il vaut parfois mieux travailler avec des peintures qui n'ont pas été fraichement appliquées... Le seul véritable inconveniant, c'est qu'il est pratiquement impossible de peindre une armée entière avec ce medium, à moins d'avoir l'éternité devant soi. Normal. Toutes les teintes Citadel, sont des mélanges. Ce n'est pas forcement flagrant quand tu regarde les pots à l'unité, mais comme la gamme est développée comme un système de peinture et non comme une gamme de teintes, les juxtapositions produisent l'effet que tu décrit. Après, les peinture ont de beaux pigments et un constance assez remarquable. Si tu veux remonter le taux de saturation, investit plutôt dans des acryliques d'art en tube. Je peux te recommander la gamme Amsterdam, chez Royal Talens. Les teintes sont conditionnées en tube de 20 ml pour 1.50 euros, et le nuancier est vraiment étendu.

il y a quand même pas mal d'équipes "lengend" et démons sur ce tournoi. je suis surpris par le nombre de Nains du chaos et amazone sur le coup. J'ai pas compté -c'est trop chiant- mais j'ai l'impression que le participants ce sont surtout fait plaiz'. ?

il me semblait bien avoir aperçu tes tirages sur le post. oui, ces petites machine sont très bonnes. d'autant qu'en regardant des photos officielles de certaines marques, on peut appercevoir des crénelages d'impression... et leur matériel doit être un peu plus cher... pour ton souci, oui, ça doit venir du fep. sur l'elegoo, j'en ai changé 2 fois déjà. la première fois suite à une déformation après un coup de spatule malheureux, la deuxième fois parce qu'il était percé. J'ai investit dans des bacs supplémentaires. comme ça le changement du fep ne devient plus une priorité et je peux alterner les résines sans avoir à tout récurer entre 2 impressions.

si le temps d'exposition n'est pas assez long, la résine trop peu polymérisé n'est pas assez solide pour résister lors de la rétraction du plateau. une partie des supports ont l'air cassés et tordus, justement, c'est ce qui me fait penser que peut être le temps d'expositions est en fait trop court. Chitubox donne 9 secondes d'exposition par défaut pour ton modèle d'imprimante, mais à priori, on peut descendre effectivement jusqu'à 4/5 secondes, sans trop perdre en qualité. reste la question de la tension du fep. et la vitesse de levage, mais à priori, si tu n'a rien modifié de ce côté, ça ne devrait pas être un problème. rassure moi, tu as réussi quelques tirages au moins?

peux tu me rappeler quelle est ta machine? et la résine utilisée?