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Ecthelion59

Imprimante 3D : conseils et discussions

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Il y a 2 heures, Blork a dit :

c'est quoi la diff entre un fichier gcode et un fichier stl

Le fichier STL est un modèle numérique... il contient la structure de l'objet (par la définition de sa surface créée à partir de triangles connectés les uns aux autres). Même s'il possède théoriquement des dimensions, celles-ci sont arbitraires (car un changement d'échelle est facile à réaliser par une simple opération de multiplication, sans altérer la structure de l'objet).

 

Le fichier G-code est un ensemble d'instructions de fabrication (déplacement, extrusion, etc.) dédiées à une machine à commandes numériques (CNC, dont font partie les I3D). Un fichier G-code est spécifique à un type (modèle) de machine, car il contient des instructions précises qu'on ne trouve pas sur toutes les machines et a été réalisé en respectant les dimensions maximales de la machine en question. Autrement dit, utiliser un fichier G-code sur une machine pour laquelle il n'a pas été spécifiquement créé peut conduire à l'endommagement de la machine en question... bref faut pas le faire !!!

Edited by Kaoslave

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Du coup, j'ai enfin un peu de temps pour vous répondre.

 

Déjà merci de vos réponses c'est cool ! Y'a des hauts et y'a des bas. Genre j'ai réussi ma première impression sans problème, et celle d'après j'ai bouché la buse... (oui, je suis un buse bouchée)

 

- Du coup effectivement, j'ai refait 3 fois le cycle de réglage des 5 points du plateau et c'était ça le soucis. Un côté trop loin donc ça se collait pas à la surface. That's good !

- j'ai testé un peu Tinkercad, j'ai déjà fait quelques modif sur des trucs qui m'intéressaient, c'est pas mal en effet !

- Ce soir je vous noterais les différents réglages qui sont indiqués par le fabriquant.

-  Faut que je mette un coup d'alcool ménager quand même

- Pour la post prod, faudra que je réfléchisse à ce que je veux imprimer mais je note vos remarques

- Je vais regarder pour Blender, et merci pour le cours. Je bosse sur autocad  au boulot (bon, en 2D), ptet que ça m'aidera un peu :)

-  Merci pour le retour sur l'humidité, j'me demandais si il fallait la foutre dans du sel tous les soirs :D

- Et du coup je bosserais qu'avec le fichier STL... C'est ptet ça qui a bouché ma buse !!!

 

Vous conseillez quoi pour la buse ? Monter à haute température ? (de base je crois que ça tourne à 200°C)

Il me semble que j'ai une pointe de 0.4mm² qui était fournie avec. Je mets en chauffe et j'essaye de bourrer dans la buse par le trou pour déboucher ? Je peux dévisser la buse mais si c'est froid je vais rien enlever non ?

 

Merci :)

 

 

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il y a une heure, Blork a dit :

Je vais regarder pour Blender, et merci pour le cours. Je bosse sur autocad  au boulot (bon, en 2D), ptet que ça m'aidera un peu

Non, c'est trop différent. Mais tu peux faire de la 3d avec autocad (sauf si c'est la version CE), et tu devrais pouvoir gérer sans problème les CAD similaires (Fusion360, OnShape, SketchUp, etc.). Si tu veux un truc similaire à Blender mais plus facile à appréhender, tu peux te lancer avec Wings3D (ce que j'utilise avec les élèves) ou Vectary (qui n'est pas mal non plus). Ca te permet de comprendre le concept de base de ce type de modélisation... sans te prendre trop la tête avec les 1001 options de l'interface.

 

il y a une heure, Blork a dit :

Vous conseillez quoi pour la buse ? Monter à haute température ? (de base je crois que ça tourne à 200°C)

La température est toujours un réglage délicat qui dépend du fabriquant du filament (en raison des additifs) voir du lot, et des 1000 autres paramètres que tu as réglé dont la vitesse d'impression et la taille de la buse (bref le débit d'extrusion quoi). Tu touches aussi à la température en cas de stringing ou pour améliorer le bridging. Bref, faut que tu tests, personne ne pourra vraiment te dire ce que tu dois faire. En gros, basse vitesse & petite buse : ~190°C ; grande vitesse et grosse buse : ~210°C

 

Si ta buse est régulièrement bouchée, tu peux monter la température de 5°C et voir.

 

il y a une heure, Blork a dit :

Il me semble que j'ai une pointe de 0.4mm² qui était fournie avec. Je mets en chauffe et j'essaye de bourrer dans la buse par le trou pour déboucher ? Je peux dévisser la buse mais si c'est froid je vais rien enlever non ?

Pour déboucher :

Tu montes à haute température (215°C) et tu forces (pas trop non plus) l'extrusion en poussant le filament. Si ça ne sort pas, tu redescents la température vers 90°C et tu tires d'un coup sec le filament. Et tu recommences (idéalement faudrait le faire sans le tube bowden pour un meilleur contrôle). Si y'a rien à faire, alors tu sors l'aiguille à acupuncture et tu l’insères de l'autre côté (avec la buse chaude).

Edited by Kaoslave

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J'ai déjà eu des bouchages (plein) et j'utilise globalement les techniques données par Kaoslave, dans l'ordre :

- pousser le fil pour forcer l'extrusion, buse chaude

- laisser le fil refroidir, et le tirer d'un coup sec. Ca fait plop. Méthode atomik, ça s'appelle, si tu veux chercher sur le net.

- chauffer une tige métallique (trombone déplié par exemple) avec un briquet (tenir la tige avec une pince), et l'entrer de force dans la buse dans le sens de l'extrusion, côté entrée du filament donc. C'est un peu bourrin mais quand c'est bouché bouché y a que ça. Ca sert surtout dans les cas où la buse est bouchée assez haut, ou quand t'as un bout de filament pété dans le fond de la buse.

- entrer un fil métallique fin côté sortie de la buse. LE plus rare, je pense pas que ça me soit arrivé plus d'une fois en fait.

 

Je n'ai jamais eu besoin de démonter une buse.

 

Et je te confirme, pas besoin de sel pour stocker les décors. Les miens sont au sous-sol, c'est pas super humide mais c'est pas le plus sec non plus, rien n'a bougé.

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Bon, retour sur mes pérégrinations !

 

J'ai réussi sans soucis à déboucher ma buse avec la technique. Niquel. Je teste encore quelques petits trucs en impression, mais j'arrive pas à avoir un résultat correct...

Le dessous et le dessus de mes pièces sont vraiment pas top, avec un effet granuleux, striée et quadrillé pour le dessous. J'ai essayé d'imprimer le dé de zone de déploiement et ces 2 faces sont illisibles...  (https://www.thingiverse.com/thing:3749933)

 

J'ai essayé de mettre en équilibre sur un coin, mais à cause des supports j'ai aussi un rendu vraiment pas super...

 

Ça vous le fait aussi ? C'est 2 surfaces qui sont obligatoirement moches ?

 

Du coup, je zone sur internet pour essayer de trouver une solution, et je trouve un truc qui dit que le nivelling de plateau est plus efficace buse et plateau à température. Donc je test. Et bien sur, que se passe-t-il quand ma buse à 200° rentre en contact avec mon buildtak ? Bah il me fait un gros trou... GG me. Donc mon buildtak est troué...

 

Bon, aller, c'est juste un petit trou dans un coin, c'est pas un drame.

Je refais ma calibration (à froid du coup...). J'ai aussi lu que si on est trop loin la 1er couche est vilaine. Must be the problem. Je rapproche donc un peu le tout, je vérifie bien avec ma feuille. Je lance. 30 sec après 'Tak Tak Tak'. Comment ça Tak Tak Tak. Le filament est plus injecté. Je regarde pourquoi : la buse a délicatement creusé tout le milieu de mon buildtak (alors que j'étais censé être bon... J'y comprends rien... Ptet avec la dilatation du plateau une fois chaud...)

 

Bref, un buildtak à zéro... Vous savez si ça se remplace cette chose ?

 

Et du coup je veux bien un peu plus de précision sur la distance entre cette maudite buse et le support. Il faut que le papier passer comme si de rien n'était, qu'il y ai un poil de résistance ou une moyenne résistance ?

 

Merci :D

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Avec une photo ça aiderait.

Je te donne mon astuce : la tagliatelle.

 

Si si c'est très sérieux. C'est un moyen mnémotechnique.

En gros, la première couche doit être écrasée par la buse sur ton plateau pour adhérer. Du coup si :

- ton buildtak se fait bouffer, tu es beaucoup trop bas

- ta buse frotte mais tu n'as pas de PLA qui sort, tu est trop bas

- ton PLA se dépose en ruban, comme une jolie tagliatelle, t'es bien

- ton PLA se dépose en gardant une section ronde, comme un spaghetti, tu est trop haut

- ton PLA fait des pelottes frisées dans les airs, tu est beauuuuucoup trop haut

 

 

A noter que selon les imprimantes tu peux calibrer informatiquement et/ou mécaniquement, a savoir en branchant l'imprimante sur une appli ou en bougeant physiquement le palpeur. Cependant, certains palpeurs - les miens sont dans ce cas - sont sensibles à la chaleur, et interviennent aussi les dilatations des matériaux. Du coup, soit tu recalibres régulièrement, soit tu fais un calibrage moyen, et au lancement tu montes ou descends légèrement la tête (en tournant les tiges filetées) quand elle fait le contour. Perso, l'imprimante et le PC ne sont pas au même étage, donc je te laisse imaginer la solution retenue.

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La grosse pasta ! Je note la solution, c'est ce que je cherchais et j'ai tout défoncé le matos ! :'( 

 

Je vais prendre des photos ce midi !

 

Sur la mienne c'est à moi de visser le fin de course de l'axe Z à la bonne hauteur. Par contre j'ai pas de palpeur sur la buse. Par contre j'ai pas compris le délire de monter ou descendre la buse avec la tige fileté. C'est pas très précis non ?

 

Edit : photo

 

https://drive.google.com/open?id=1Im5Ev6_Vs-zhW5I4KLW2XLF_qTOa8vYe

 

https://drive.google.com/open?id=1Iiwr1DT4L-SzxWcbwmO1qWYPqWU73tHS

 

https://drive.google.com/open?id=1Ifvthc4aLt2G0qPefAHBwUQblO4f0wfP

 

https://drive.google.com/open?id=1IeY6KymqB4Km6XEN09HIud8ibckMln0C

 

https://drive.google.com/open?id=1IWgYCUkgBqywVAqWSYyL7BlQml5YUFKZ

 

https://drive.google.com/open?id=1IV1aVlLga8-atoysAfjNUGKoYHDx4wDI

 

Edited by Blork

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De ce que je vois, tu as une première couche réglée trop haut, et un bouchage partiel ou une extrusion insuffisante.

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Alors concernant le réglage de hauteur, Minus t'a tout indiqué.

 

Un Buildtak ça se remplace, mais cela ne veut pas dire que tu n'auras plus de problème. En effet, il arrive fréquemment que les plateaux chauffants soient déformés ou se déforment en chauffant... bref, tu n'as pas de surface plane et tu devras faire "au mieux" (donc pour le calibrage, faut faire les 4 coins ET le centre). Pour pallier à ce défaut... soit tu ajoutes un radeau lors des impressions (ça nivelle le tout... mais bouffe du temps et du filament, et la surface inférieure sera forcément moins jolie), soit tu investis dans un verre borosilicate (et tu ajoutes de la colle en bâton ou une solution sucrée pour le maintient).

 

Concernant les surfaces horizontales plus moches que les autres... il n'y a pas de miracle... tu arrives avec une buse de 0,4mm là ou à sur les verticales tu fais des couches de 0,1mm... bref ~4x moins de définition. Pour améliorer, tu peux changer de buse (pour une 0,2 ou 0,25), ce sera plus fin mais pas parfait (et beaucoup plus long à imprimer). Tu peux également cocher l'option "ironing" pour la couche supérieure. Tu peux aussi changer le motif de remplissage, parfois le rendu est meilleur, parfois non.

 

Au vue des photos tu es victimes de sous-extrusion... c'est à régler (un calibrage de l'extrusion est à faire -> réglage des step/mm, température, etc.).

 

Pour tes dés, le meilleur rendu sera d'imprimer 2 demi-dés coupé selon la diagonale... puis les recoller après impression. Pas besoin de modifier le fichier d'origine pour cela, faut juste correctement le(s) repositionner dans le slicer.

 

Bonne année.

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Bonjour, on me propose une imprimante 3D davinci nano. Je recherche un matériel simple et efficace pour obtenir des armes et faire des décors 28mm. Je suis un grand debutant....qu’en pensez vous ? Avez-vous un lien pour s’informer ?

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Le 11/03/2020 à 07:55, armanden a dit :

Bonjour, on me propose une imprimante 3D davinci nano. Je recherche un matériel simple et efficace pour obtenir des armes et faire des décors 28mm. Je suis un grand debutant....qu’en pensez vous ? Avez-vous un lien pour s’informer ?

Je dirais bof...

Filament propriétaire obligatoire (bonjour le prix de l'impression), lente et seulement 12x12x12cm d'impression. Pour les décors ça va forcer à avoir beaucoup de pièces séparées et les fichiers sont rarement prévus pour des plateaux si petits (donc découpage obligatoire... et ça c'est pas tellement pour les débutants).

 

Pas le temps de retrouver les liens vers les sites comparatifs désolés... mais google est ton ami.

 

Etre débutant en impression 3D ce n'est plus vraiment une tare, la plupart des imprimantes récentes sont plutôt tolérantes avec les débutants et la communauté est très vaste (y compris en français).

 

Par contre, faire des décors et faire des armes, c'est plutôt 2 types d'imprimantes très différentes qu'il te faut. Les imprimantes FDM font très bien les décors grâce à leur grand plateau (20x20x20 et bien plus), tandis que les SLA (en vraie les mSLA) font très bien les petites pièces (bits et figurines). Prendre les 2 machines d'entrée de gamme (genre une Elegoo Mars et une Creality Ender 3) te reviendra probablement moins cher que prendre une machine qui soit assez performantes pour faire les 2 (surtout que les réglages ne sont pas du tout les mêmes).

 

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Je me suis acheté une Alfawise U30 Pro mais ne l'ai pas encore montée.

Son plateau en 22x22 sera-t-il suffisant pour imprimer sans avoir de multiples pièces?

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il y a 46 minutes, SHAKALL a dit :

Son plateau en 22x22 sera-t-il suffisant pour imprimer sans avoir de multiples pièces?

Oui, la majorité des fichiers sont généralement prévus pour les imprimantes de 20x20... Il existe évidemment des fichiers pas prévus pour cette surface (en général c'est lorsque tu prends un modèle prévu pour du 1/72e et que tu le redimensionnes pour du 32mm)... mais c'est sûr qu'il y aura toujours des bâtiments plus grands que 22x22 et ce sera donc forcément 2pièces (voir plus, surtout pour les trucs en hauteur).

 

Le problème n'est pas tant d'imprimer en plusieurs pièces (il y a quand même des petits défauts de jointure qui peuvent arriver en particulier à cause du warping), c'est surtout de devoir faire les découpes des fichiers STL avant de les imprimer. Si tu ne sais pas... tu peux galérer un peu. Mais ça ne concerne généralement que les fichiers gratuits... les payants, ils ont fait gaffe à que tu puisses les imprimer même sur les petits plateau et mêmes si tu redimensionnes pour une échelle plus grande.

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Bonjour ;

 

Petit problème qui requiert un conseil.

 

J'ai acheté une imprimante résine Anycubic Photon. J'ai imprimé la pièce de test : super résultat.

 

Mais sur 4 essais d'impression, ça n'a fonctionné qu'une fois : les autres fois, il n'y a eut qu'un dépôt genre des premières couches au fond du bac.

 

Apparemment ça viendrait d'un problème de mise à zéro du plateau. Savez vous si il faut le refaire à chaque fois ? Si ça peut être lié au fait de ne pas avoir vidé le bac entre deux essais ?

 

Est ce que ça foire toujours aussi souvent ?

 

Merci de vos conseils.

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Il y a 10 heures, Paul Vallon a dit :

Bonjour ;

 

Petit problème qui requiert un conseil.

 

J'ai acheté une imprimante résine Anycubic Photon. J'ai imprimé la pièce de test : super résultat.

 

Mais sur 4 essais d'impression, ça n'a fonctionné qu'une fois : les autres fois, il n'y a eut qu'un dépôt genre des premières couches au fond du bac.

 

Apparemment ça viendrait d'un problème de mise à zéro du plateau. Savez vous si il faut le refaire à chaque fois ? Si ça peut être lié au fait de ne pas avoir vidé le bac entre deux essais ?

 

Est ce que ça foire toujours aussi souvent ?

 

Merci de vos conseils.

Quel modèle de photon?

 

Sinon, pour les premiers modèle, certains conseillent de poncer le plateau métal. 

 

Quels sont tes paramètres d'exposition pour tes premières couches?

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Le 26/03/2020 à 15:09, Paul Vallon a dit :

Mais sur 4 essais d'impression, ça n'a fonctionné qu'une fois : les autres fois, il n'y a eut qu'un dépôt genre des premières couches au fond du bac.

 

Si j'ai bien compris, il n'y a eu que les premières couches qui ont été imprimées, c'est bien ça ?

Pour les 4 essais, c'est toi qui a fait le slice d'un autre modèle ou tu parles de la pièce de test que tu as tenté 4 fois ?

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C'est la photon photon, juste photon. Celle là quoi.

 

J'ai mis un petit coup de papier à poncer grain 120 sur le plateau, à la main, on verra bien.

 

Pour les paramètres, je garde ceux d'origine : layer tickness 0,05

Normal exposure time 10

off time : 3

bottom exposure time 50

bottom layers 5

 

Je pense effectivement, au vu de la tête de ce qui est sorti, que c'est juste les premières couches qui ont été imprimées. En fait on a l'impression que ça n'a pas adhéré au support et que tout s'est polymérisé sur les premiers dizièmes de millimètres.

 

Exactement :

J'ai fait un réglage de position z=0, ça n'a pas marché 2 fois de suite, avec mon modèle et le modèle de test fourni par photon.

Ensuite j'ai refait le réglage, ça a marché avec le modèle test, mais ça n'a pas marché avec mon modèle

Là je refais un essai après un nouveau réglage, j'avais déplacé l'imprimante entre les deux essais précédents, peut être que c'est ça... Réponse dans 3 heures...

 

C'est quand même compliqué cette machine, et beaucoup de nettoyage avec un produit vaguement chimique... Après c'est vrai que la pièce de test que j'ai réussi à sortir, le résultat est d'une finesse incroyable.

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Ton bottom exposure time me parait faible. Essaie peut etre 80 ou 100 secondes. Perso, sur une Elegoo Mars j'ai pris 80 secondes et aucun probleme de tenue sur le plateau.

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Ca a fonctionné génial ! Sauf pour une des 6 pièces imprimées, pour qui pour quoi (son homologue, imprimée en miroir, a tenu elle !), ça a refait une "flaque" au fond du bac.

 

Impressioné en tous cas par la qualité de ce qui sort. Le niveau de détail est fou.

 

Curieusement on voit encore sur certaines pièces des marques de couches d'impression. Est ce que cela peut "s'effacer" sous les vapeurs d'acétone ?

 

Merci pour le conseil de temps d'exposition, je vais modifier ce réglage la prochaine fois.

 

Sinon le produit est il dangereux ?

 

Pour le nettoyage, la meilleure technique ? Là j'ai fait un bain dans l'alcool, mais je trouve que ça colle un peu encore.

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il y a 7 minutes, Paul Vallon a dit :

Est ce que cela peut "s'effacer" sous les vapeurs d'acétone ?

Normalement pas. Mais ça doit dépendre de la résine que tu as.

 

il y a 8 minutes, Paul Vallon a dit :

Sinon le produit est il dangereux ?

Même réponse que précédemment... il y a plusieurs marques avec plusieurs compositions chimiques. Dans tous les cas, ce n'est pas conseillé d'imprimer en milieu clôs, de respirer les vapeurs etc. C'est l'un des problèmes de l'impression SLA... la qualité est folle, mais les contraintes sont importantes.

 

il y a 11 minutes, Paul Vallon a dit :

Pour le nettoyage, la meilleure technique ? Là j'ai fait un bain dans l'alcool, mais je trouve que ça colle un peu encore.

Alcool isopropylique + bac à ultrason... puis un coup de lampe UV (genre celle pour les ongles) pour finir de durcir la résine restante.

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Il y a 13 heures, Paul Vallon a dit :

Curieusement on voit encore sur certaines pièces des marques de couches d'impression. Est ce que cela peut "s'effacer" sous les vapeurs d'acétone ?

 

Si tu sous-couches (bombe ou aéro), tout disparaitra. C'est tellement petit que l'épaisseur suffira :)

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