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Warhammer Forum

Imprimante 3d resine


le toy

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Il y a 15 heures, Le-Captain a dit :

Pas besoin d'alcool ou autre solvant pour nettoyer, pas de vapeurs toxique (de la résine ou des solvants), juste une légère odeur.

Moins de consommable et de danger pour la santé pour à peine plus chère qu'une résine "classique".

 

Non... les résines lavables à l'eau ne sont pas vraiment moins toxiques. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a rien de volatil (ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on ajoute une odeur dans le gaz).

Le seul intérêt des résines lavable à l'eau, c'est qu'on peut remplacer l'alcool ménager (éthanol) ou l'alcool isopropylique par de l'eau. Le reste, ne change pas... il faut toujours porter des gants, bien ventiler la pièce et se débarrasser des déchets correctement (et donc pas dans l'évier) etc.

 

Quant au prix, c'est forcément compliqué de comparer... tu payes moins cher l'eau, mais tu payes ta résine plus chère et les impressions sont plus longues (donc le coût d'usure de la machine augmente par pièce). Je ne vais clairement pas me lancer dans un calcul, parce que ce n'est selon moi pas le problème.

 

Bref, dans des mains (gantés) avisées la résine lavable à l'eau est effectivement un peu meilleure... mais dans les mains du tout venant c'est l'inverse (combien pense que lavable à l'eau = non toxique)?

 

EDIT : Le risque majeur lié à l'alcool, c'est qu'il est inflammable. Le reste est sans importance... vu la toxicité de la résine elle-même.

Edited by Kaoslave
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il y a une heure, Kaoslave a dit :

 

Non... les résines lavables à l'eau ne sont pas vraiment moins toxiques. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a rien de volatil (ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on ajoute une odeur dans le gaz).

La résine lavable à l'eau (et donc) hydrophile est moins toxique, car elle est beaucoup plus facile à métaboliser et à éliminer pour l'organisme. A contrarion, les résines amphiphiles et lipophiles peuvent atteindre très facilement les tissus gras comme la moelle épinière et le cerveau. Elles ne se véhiculent que très mal par le sang, ce qui fait qu'elles sont très mal éliminées.
C'est le cas aussi pour les médicaments : haldol on peut en prendre 300mg par mois alors qu'haldol décanoas est toxique au-delà de 50mg par mois.
A côté de ça, respirer des solvants organiques ça peut faire collaber les alvéoles pulmonaires. C'est un effet-seuil, c'est à dire que ce problème n'existe pas du tout pour l'inhalation de petites quantités de solvant.

il y a une heure, Kaoslave a dit :

Quant au prix, c'est forcément compliqué de comparer... tu payes moins cher l'eau, mais tu payes ta résine plus chère et les impressions sont plus longues (donc le coût d'usure de la machine augmente par pièce). Je ne vais clairement pas me lancer dans un calcul, parce que ce n'est selon moi pas le problème.

Les impressions ne sont pas plus longues avec celle-là.

 

Mais effectivement je te rejoins sur le fait qu'il est indispensable de mettre des gants, et de ventiler sa pièce pour utiliser ces résines. J'avoue que ce n'est pas une contrainte pour moi, qui suis habitué à en mettre dans mon travail. Je conseille d'ailleurs les gants en nitrile non poudrés, pour moi il ne se fait rien de mieux pour manipuler de la résine.

Edited by Quidam
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Pour apporter quelque chose de concret sur les coûts, voici ce que j'ai constaté :

J'utilise une Anycubic Photon avec résine lavable à l'eau Elegoo.

J'ai payé 43 euros le bidon de 1000g.

 

J'ai imprimé pour Star Wars Legion: 1 scout trooper, C3PO, 1 Droîde commando et un Dug (Sebulba).

Temps d'impression : un peu plus de 8h pour une résolution de 20 microns (0.02mm)

J'ai pesé mon bidon avant et après impression pour prendre en compte la perte de matière due au lavage et aux supports.

Avant : 1054g  -  Après : 1036g

 

4 figurines, 18g de résine utilisée, soit 77 centimes.
Je ne saurait quantifier et évaluer l'électricité utilisée (Machine, filtreurs d'air + VMC à fond), mais en ajoutant les quelques morceaux de sopalin pour le nettoyage, je trouve que le prix de revient pour 4 figurines est franchement pas mal :)

 

Par contre sur la toxicité, je prend pas de risque. Même lavable à l'eau, elle sent très fort, donc je prend des précautions en aération, et gant+masque pendant l'étape de nettoyage.

J'ai déjà fais une infection pulmonaire, je le souhaiterais à personne, c'est vraiment pas agréable du coup.

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Il y a 1 heure, Quidam a dit :

La résine lavable à l'eau (et donc) hydrophile...

 

Même si le biologiste que je suis serai ravi de débattre avec toi de la biodisponibilité, de la métabolisation et de la capacité à passer la barrière hémato-encéphalique des différents composants des résines, peut-être que ce n'est pas le cas de la majorité des lecteurs passant par ici.

 

Je te propose donc plutôt une analyse des fiches données de sécurité (Material Safety Data Sheet pour faciliter vos recherches Google) des résines, soit les "dangers avoués" par les fabriquants (hors de tout green-washing donc).

P.ex. pour une résine standard (MSDS d'Elegoo -> ici ), on retrouve les mentions H317, H320, H303 et H335 (ces deux derniers sont mentionnés uniquement pour la résine non polymérisée). En simple, faut pas la toucher (y compris dans les yeux), la manger ni la respirer. Le danger le plus "fort" est en cas d'ingestion (bref gants obligatoires, parce qu'à priori personne n'a envie de la goûter directement). Ils ne mentionnent pas de toxicité aquatique, mais bon te conseille quand même de ne pas t'en débarrasser dans l'environnement (tu m'étonnes vu que la toxicité des méthacrylates pour les organismes aquatiques a été démontrée... si vous insistez je retrouve la source). Les composants principaux sont les des résines époxy et les méthacrylates (et évidemment le photoinitiateur sinon ça ne marche pas, mais sa concentration est très faible).

Et p.ex. pour une résine "water-washable" (MSDS d'Elegoo -> ici), on retrouve les mentions H315, H317, H319 et H411. En simple, faut pas la toucher (y compris dans les yeux) ni la déverser dans les égouts. Bref, encore une fois, tu dois porter des gants en la manipulant (donc à priori tu as le droit de la sniffer, mais bon ils te disent quand même que tu devrais l'utiliser dans un endroit bien ventiler et porter un masque... on ne sait jamais). Les composants principaux sont les résines époxy et du diacrylate (et pareil pour le photoinitiateur).

 

Bref, dans un cas tu as un truc que tu ne dois pas toucher ni respirer, dans l'autre un truc que tu ne dois pas toucher et ne devrait pas respirer... et en aucun cas tu ne devrais t'en débarrasser dans les égouts.

 

Quant à traiter l'éthanol de solvant organique (faut pas exagérer, on est loin de l'hexane)... est-ce qu'on parle des solutions hydroalcooliques qui fleurissent partout en cette pandémie de covid ?

 

Pour conclure, je m'autocite :

Il y a 2 heures, Kaoslave a dit :

Bref, dans des mains (gantés) avisées la résine lavable à l'eau est effectivement un peu meilleure... mais dans les mains du tout venant c'est l'inverse (combien pense que lavable à l'eau = non toxique)?

Parce que le vrai problème, c'est rarement le produit lui-même, mais l'ignorance du grand public en matière de sécurité et cette croyance populaire que si c'est soluble dans l'eau alors ce n'est pas dangereux.

 

PS : navré, je n'ai pas eu le temps de voir la MSDS de la résine Phrozen que tu as mis en lien, mais je veux bien que tu me contredises, cas échéant.

Edited by Kaoslave
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Rien à voir

 

Je cherchais des résines pour un usage dans plutôt médical (genre concevoir des supports d'instruments ) capable de survivre à un passage à l'autoclave.

J'ai trouvé ça :

 

https://www.3dresyns.com/products/nextgen-3dresyn-r290d90-ultrarigid-clear-and-basic-colors?fbclid=IwAR359FY3Um5My5vmLZb1h1BX49XLgvhtw6WRZ-y-0v-3k5SqQ_9wxgW-EZA

 

Des avis ? Des alternatives ?

 

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  • 3 weeks later...

Pour ceux qui voudraient comprendre un peu plus la composition (et donc la toxicité), le fonctionnement des résines et, qui ne sont pas anglophobe, je vous recommande la vidéo de Goobertown Hobbies qui vient de sortir :

 

Edited by Kaoslave
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Merci pour vos commentaires très instructifs.
Une question : une fois polymérisées, y a-t-il un danger à manipuler les figs ? Je demande en tant que parent, pas trop envie de laisser mon fils (pré-ado) peindre une figurine pouvant toujours être toxique ou même jouer avec.
Est-ce que le risque est moindre une fois peinte ou une fig résine sera toujours "dangereuse" par rapport à une fig plastique ? Je parle de manipulation, pas de la bouffer ou de la sniffer lors d'une soirée alcoolisée :)

Edited by Racen
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Il y a 2 heures, Racen a dit :

Merci pour vos commentaires très instructifs.
Une question : une fois polymérisées, y a-t-il un danger à manipuler les figs ? Je demande en tant que parent, pas trop envie de laisser mon fils (pré-ado) peindre une figurine pouvant toujours être toxique ou même jouer avec.
Est-ce que le risque est moindre une fois peinte ou une fig résine sera toujours "dangereuse" par rapport à une fig plastique ? Je parle de manipulation, pas de la bouffer ou de la sniffer lors d'une soirée alcoolisée :)

 

Si je ne me trompe pas, une fois polymérisée, non il n'y a plus de danger à la manipulation.

Par contre, il faut bien passer par la phase nettoyage + durcissement (après l'impression), car les résidus non polymérisés restent toxiques.

 

C'est le même principe que les résines de coulées ou les résines type greenstuff en fait, les matières ne sont inertes que lorsque c'est polymérisé.

(attention je peux dire des bétises, car ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais ce que j'en comprends)

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Peu de risque à la manipulation une fois polymérisé. Il faut quand même faire gaffe aux particules quand on lime par exemple.

Après ce n'est pas en limant une epaulière sur trois figs qu'il y a danger non plus. Mais sur de grosses pièces comme des décors ça ne coûte rien de faire gaffe.

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il y a 51 minutes, Ishamaël a dit :

attention je peux dire des bétises, car ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise

 

Tu as très bien compris... et ne dis aucune bêtise.

 

J'ajouterai simplement qu'un danger subsiste plus facilement avec les pièces creuses (hollow) en cas de mauvais drainage des résidus (et elles sont justement difficiles à drainer / curer).

 

Minus a raison également... en limant la résine on forme rapidement de très fines particules (PM20) qu'il ne faut pas inhaler. Le risque est évidemment le même avec les figurines du commerce en résine.

 

Et il ne faut pas croire que les figurines en plastiques sont sans danger... elles libèrent des composants organiques volatiles (VOC) en particulier lorsqu'on les chauffe (ponçage, perçage, etc.). Il faut évidemment remettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas plus dangereux que de vivre en ville (entre les chauffages et les voitures) et bien moins dangereux que de fumer.

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  • 1 month later...

Bonjour

Je déterre le topic mais que conseillez vous ?

J'ai vu ces modèles et j'hésite :

elegoo mars pro 2

elegoo Saturn 

anycubic photon mono se 

anycubic photon mono X 

phrozen mini 4k

 

les prix allant de 300 a 650€ je voulais savoir si un grand plateau devient utile (et donc perdre l'utilité des machines à laver) et la définition (toutes en 50 microns sauf la phrozen qui descend à 37 microns) 

 

 

 

 

 

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C'est juste impossible de répondre à cette question, car ça dépend de tes besoins.

 

Les grands plateaux c'est utile :

- pour les grandes pièces (dragon, décors, etc.)

- la fabrication de beaucoup de pièces d'un coup (mais il y a toujours un risque qu'une partie des pièces soient défectueuses)

MAIS

- c'est pénible à manipuler (c'est grand, on en fout plus facilement partout)

- ça t'oblige à avoir plus de résine dans ton bac, même si tu ne fais que quelques petites pièces

 

La haute résolution (37microns) c'est bien pour les figurines de concours mais pour les fig de jeu, 50microns c'est largement suffisant.

 

Sinon elles se valent globalement (elles ont toutes des petits défauts, ça reste de l'entrée de gamme)... surtout que si tu es débutant, avant de pouvoir pousser les machines dans leurs retranchements, tu vas devoir passer la phase d'apprentissage.

Edited by Kaoslave
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Il y a 5 heures, Kaoslave a dit :

C'est juste impossible de répondre à cette question, car ça dépend de tes besoins.

 

Les grands plateaux c'est utile :

- pour les grandes pièces (dragon, décors, etc.)

- la fabrication de beaucoup de pièces d'un coup (mais il y a toujours un risque qu'une partie des pièces soient défectueuses)

MAIS

- c'est pénible à manipuler (c'est grand, on en fout plus facilement partout)

- ça t'oblige à avoir plus de résine dans ton bac, même si tu ne fais que quelques petites pièces

 

La haute résolution (37microns) c'est bien pour les figurines de concours mais pour les fig de jeu, 50microns c'est largement suffisant.

 

Sinon elles se valent globalement (elles ont toutes des petits défauts, ça reste de l'entrée de gamme)... surtout que si tu es débutant, avant de pouvoir pousser les machines dans leurs retranchements, tu vas devoir passer la phase d'apprentissage.

Je compte fabriquer des pièces sur demande (de mes amis pour commencer puis on verra).

Donc conception 3d de choses que l'on va me.demander.

C'est pour ça je ne sais pas mes besoins car j'ai du mal encore a voir jusqu'où cette machine va m'être utile.

Ce que j'ai peur c'est d'être limité au bout d'un moment.

Pareil pour la résolution, si on me demande de faire des visages 50 microns ça semble juste ...

La mars est a 300e en dispo immédiate, la phrozen 380-400 et la anycubic a 580.

Ces 3 prix restant assez proches (même si la anycubic vaut presque le double) leurs différences sont quand même très stratégique : ai-je besoin de place(Anycubic), de définition (phrozen) ou aucun des 2 (elegoo)? (En gros)

J'avoue être un peu perdu

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Jette un oeil sur le blog (vlog) ekisse miniature.

 

Aaron est de très bons conseils en ce qui concerne les impressions.

 

A priori, le mars 2 fait le job. à 50 microns de précisions, le tirage est tout de même très net.

 

La préparation de l'impression au slicer est très importante, quant au résultat finale. C'est là que tu paramètre ta qualité d'impression.

 

Ensuite, pour ce qui te concerne et si j'ai bien compris, au delà de l'impression c'est la création qui t'interresse. Là c'est autre chose. 

 

 

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il y a 54 minutes, azecece1 a dit :

C'est pour ça je ne sais pas mes besoins car j'ai du mal encore a voir jusqu'où cette machine va m'être utile.

 

Du coup on ne peut pas vraiment t'aider.

 

Dans la mesure où tu sembles être néophyte sur le sujet et que tu ignores pour le moment tes besoins, je dirais -> Elegoo Mars (2) Pro

car tu as le temps de te faire la main sur une première machine AVANT d'en acheter une autre. Car dans tous les cas, ces machines s'usent (FEP, LCD et LED UV). Donc au moment où tu risques d'être limité, ta première machine sera déjà bien usée... et tu pourras donc envisager d'en acheter une nouvelle (et tu sauras un peu plus où tu vas), voir conserver les 2 pour augmenter ta capacité de production.

 

Je dirais que à moins que tu ne comptes déjà ton temps d'impression, un écran monochrome n'est pas nécessaire (la vieille techno est soldée en ce WE de blackfriday) et la qualité d'impression n'est pas meilleure (d'ailleurs, la Mars Pro fait mieux que la Mars 2 Pro), seul le temps d'impression est réduit (d'environ 30%).

 

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Il y a 2 heures, razorspoon a dit :

Jette un oeil sur le blog (vlog) ekisse miniature.

 

Aaron est de très bons conseils en ce qui concerne les impressions.

 

A priori, le mars 2 fait le job. à 50 microns de précisions, le tirage est tout de même très net.

 

La préparation de l'impression au slicer est très importante, quant au résultat finale. C'est là que tu paramètre ta qualité d'impression.

 

Ensuite, pour ce qui te concerne et si j'ai bien compris, au delà de l'impression c'est la création qui t'interresse. Là c'est autre chose. 

 

 

Je connais bien eskice miniature justement en fouillant bien ailleurs on retrouve les mêmes noms qui ressortent.

 

Oui piquer des fichiers c'est rigolo 5min mais on invente rien...

Il y a 1 heure, Kaoslave a dit :

 

Du coup on ne peut pas vraiment t'aider.

 

Dans la mesure où tu sembles être néophyte sur le sujet et que tu ignores pour le moment tes besoins, je dirais -> Elegoo Mars (2) Pro

car tu as le temps de te faire la main sur une première machine AVANT d'en acheter une autre. Car dans tous les cas, ces machines s'usent (FEP, LCD et LED UV). Donc au moment où tu risques d'être limité, ta première machine sera déjà bien usée... et tu pourras donc envisager d'en acheter une nouvelle (et tu sauras un peu plus où tu vas), voir conserver les 2 pour augmenter ta capacité de production.

 

Je dirais que à moins que tu ne comptes déjà ton temps d'impression, un écran monochrome n'est pas nécessaire (la vieille techno est soldée en ce WE de blackfriday) et la qualité d'impression n'est pas meilleure (d'ailleurs, la Mars Pro fait mieux que la Mars 2 Pro), seul le temps d'impression est réduit (d'environ 30%).

 

Oui en effet c'est une bonne stratégie.

Je voyais plus le côté taille et options que la rapidité d'impression pour passer sur un modèle plus cher.

Après je me dis que a faire une upgrade je passerai pas par la case 5-600€ mais directement plus haut...

Pas bête d'avoir 2 machines non plus a terme suivant les besoins.

 

 

J'aimerais juste quelque chose qui fait plus que "le job" pour sa conso perso mais un truc qui sort une tête qualité kromlech et compagnie... (Mais peut être je rêve ?) pour ça que la résolution de 31 microns me faisait de l'oeil. (Mais si c'est pour tout gâcher en amont aucun intérêt)

En tout cas merci pour vos commentaires.

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il y a 14 minutes, azecece1 a dit :

 

J'aimerais juste quelque chose qui fait plus que "le job" pour sa conso perso mais un truc qui sort une tête qualité kromlech et compagnie... (Mais peut être je rêve ?) pour ça que la résolution de 31 microns me faisait de l'oeil. (Mais si c'est pour tout gâcher en amont aucun intérêt)

 

Tu veux dire pour sortir "beaucoup" en quantité? ou juste un comme ça pour toi?

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Il y a 3 heures, azecece1 a dit :

Oui piquer des fichiers c'est rigolo 5min mais on invente rien...

 

La modélisation 3D ça prend du temps... en tout cas si tu veux faire un truc bien sympa (un qui nécessite une imprimante résine quoi). C'est clairement un job à plein temps... et y'a de plus en plus de monde sur le coup (y'a qu'à voir la profusion de Patreon qui vendent du STL).

As-tu déjà modélisé ou non ?

 

Les 32microns ça vend du rêve, mais vraiment pour un débutant je ne vois pas l'intérêt. Il y a tant de paramètres à maîtriser avant de pouvoir atteindre un tel besoin, que des machines plus performantes auront le temps de sortir (ou de baisser de prix).

 

Pour rappel, 50 microns c'est la taille d'une cellule. Il faut 20 "unités" pour faire 1 mm. A distance de jeu, ça ne se voit pas du tout, et pour voir la différence il te faut un appareil photo en mode macro qui te grandit 5x ta fig. Il y a 2 paramètres qui permettent d'améliorer les transitions, l'anti-aliasing et le grey scale. Mais toutefois, la qualité de la résine est également importante, entre l'odeur, la viscosité, le "water-washable", etc.

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moi je conseille la Phrozen Mini 4K parce que la différence de rendu est incroyable avec ce qui se fait ailleurs.
je ne pense pas que pour un pixel de 20µm et une couche de 20µm tu aies des beaux cubes de 20µm. t'as énormément de phénomènes qui entrent en jeu, à la fois pendant la période d'exposition (la résine diffuse par loi de fick, les uv suivent le principe de huygens-fresnel) et après ton temps d'exposition.
je te conseille de t'appuyer sur les expériences des autres pour te faire un avis. et les retours sur la phrozen sonic mini 4k sont unanimes. au hasard, 3dprintingpro est une référence dans le milieu et la conseille plus que toute autre machine.
sur la surface d'impression : de toutes façons tes grosses pièces tu les imprimeras en plusieurs parties car la force de succion déforme les impressions qui s'étendent trop sur l'axe z. voilà ce que tu vas gagner à avoir une plus grosse surface d'impression : ton FEP devra être plus épais et tu ne pourras pas le tendre autant. tu vas donc perdre en détail. à côté de ça, tu mettras plus de temps sur tes étapes de nettoyage et de curing ce qui va encore te faire perdre en détail, en plus de te demander un bain à ultrason et une chambre de curing plus grands donc plus chers et plus encombrants. et puis imprimer une grosse pièce en une fois c'est tout sauf du gâteau : tu vas devoir faire plein de compromis en plaçant tes supports que t'aurais juste pas fait en imprimant ta figurine en deux pièces que tu collerais ensuite. d'autant que les surfaces à coller et bien c'est top pour placer tes trous pour évacuer la résine à l'intérieur de tes pièces si tu comptes les évider pour les alléger et économiser de la résine.
un grand plateau c'est tout sauf un vrai gain de temps

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Il y a 20 heures, Castanietzsche a dit :

moi je conseille la Phrozen Mini 4K parce que la différence de rendu est incroyable avec ce qui se fait ailleurs.

Bah je ne suis pas vraiment d'accord.

 

3Dprintingpro est vraiment un pro (c'est clairement son métier, il a des dizaines de machine et il bosse pour d'autres en posant les supports d'impression). Quand tu as son niveau alors tu peux vraiment tirer le meilleur d'une machine comme la Mini4K, mais si ce n'est pas le cas... bahh ça ne sera pas évident de voir la différence.

 

Pour s'en convaincre suffit de voir les images à la fin de cette vidéo (qui compare la Mini, la Mars2Pro et la Mini4K) :

 

 

Après je n'ai aucune de ces machines, donc je me garderai bien de conseiller l'une ou l'autre.

 

Et comme je le disais précédemment. La Mars2Pro n'a pas un rendu meilleur que la MarsPro (vu que je poste une vidéo, je mets celle-ci aussi) :

 

Edited by Kaoslave
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il y a 30 minutes, razorspoon a dit :

J'ai l'impression que suivant le sujet et l'angle d'impression, les strate sont plus ou moins visibles. quel que soit la machine.

Bahh oui... c'est pourquoi je disais que la qualité de la machine est finalement peu pertinente par rapport au savoir faire nécessaire pour en tirer parti (angles, pose des supports, valeur d'exposition et vitesses de déplacement, etc.).

 

Sous un pinceau, tu ne vois pas vraiment la différence une fois ta sous-couche posée. Faut vraiment zoomé avec un APN pour voir les stries. Encore une fois, un peintre pro pourrait y percevoir une différence... pour un peintre lambda... c'est clairement pas ça qui changera l'esthétique générale de la figurine.

 

Pour preuve...

Print2.jpg

 

De gauche à droite : figurine injectée (Warlord Games) - Imprimée SLA (Mars Pro - 50microns) - Imprimée FDM (Ultimaker 2+ 60 microns) - Imprimée SLA (Mars Pro - 50 microns) - le tout est sous-couché en noir puis zénithal en blanc... à l'aéro.

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le FDM, c'est pas top pour de la figurine. les contour sont assez flous. 

 

Bon, faut que je bosse un peu la dessus. J'ai jusqu'au 15 jours pour slicer quelques modèles. après, avec la fin des attestations, je pourrait accéder à mon imprimante (qui est confinée à quelques km... ?).

 

J'ai hate de rater vous montrer mes premiers tirages. ?

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