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Cthulhu31

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  • Birthday 04/28/1985

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  1. Ploup, Cela m'est déjà arrivé également. La seule solution trouvée s'est de passer une lame de cutter ou couteau de modélisme histoire de séparer les poils en parquets plus petits puis avec l'ongle d'essayer de "gratter". Pas fameux mais j'ai réussis à prolonger la vie de certains pinceaux. Après je le fais dans les jours qui suivent ma séance de peintures je n'ai jamais attendu longtemps (quelques jours au plus). Sinon il existe une espèce de pâte pour redonner une seconde jeunesse aux pinceaux fatigués, trouvable dans les magasins de beaux arts et loisirs créatifs. Si rien ne marche.... désolé mon gars, ca sent la vie de touillette pour ton pinceau.
  2. Ploup, As tu songé à la sculpture à l'aide de pâte type Milliput ou Green Stuff? Loin de moi l'idée de te pousser à changer de technique mais au regard de la bannière qui tu affiches, la sculpture ne me semble pas trop complexe. Je dis ca mais je touche pas ma bille en sculpture (du Nurgle éventuellement ^^). J'envisage d'étaler la pâte de façon uniforme, sans forme précise. Puis avec un couteau de modélisme tu découpes un triangle plus ou moins fin. Tu drapes ensuite ton mat et donne la forme à ta bannière. Simple suggestion....
  3. J'ai eu la même idée. Mais pas encore testé non plus.
  4. Ploup, Désolé pour cette réponse tardive. J'ai fais des moules en 2 parties dans de la pate Oyumaru et je suis très agréablement surpris du résultat. La première tentative fais à l'arrache sans coffrage et avec un bouchage des interstices avec de la plastiline s'est révélée catastrophique, j'vais plus de résine sur le plateau que dans les moules. Les moules étaient informent donc très difficile à sceller. La 2 eme, énervé par cet échec de débutant, j'ai pris mon temps, fais un coffrage en Lego et considéré la pate Oyumaru comme du silicone. Ainsi les moules sont carrés et se tiennent bien, se scellent parfaitement avec du scotch et j'ai même crée des évents et un entonnoir de coulé. Résultat quasi parfait, sauf un genou à moitié rempli (une grosse bulle d'air surement, voir peut etre à cause de la résine assez épaisse) et un bras mal mal rempli au niveau du triceps. Enfin quelques retouches à faire notamment au niveau des piquants et des pointes qui garnissent le corps du Lictor. Mon choix sur la pate Oyumaru est dirigé par le fait de ne sortir qu'une figurine en one shot pour réutiliser la pate sur autre chose après. J'aurais pu faire en silicone et en résine polyuréthane maiiiiis non. Cela me servait de test également. Assez concluant mais à l'avenir cette pate prend clairement son principe pour les moulages dit plats, ou la pièce est posée sur une surface (un tonneau ou un coffre par exemple) pour que la pate vienne la recouvrir. Même avec des formes biscornues ca le fait. Pour de la figurine rien ne vaut le duo silicone RTV + résine polyuréthane
  5. Ploup, Nom d'un p'tit bonhomme!!! Yoda disait: par 2 ils vont toujours, un maître et son apprenti. Ben non en fait t'es tout seul. Bon ben je vais ranger mes pinceaux et changer de hobby moi...... la pêche à la ligne, c'est bien ca la pêche à la ligne.
  6. Merci à toi pour tes retours. Le mieux est l'ennemi du bien comme on dit. Donc je pense laisser en l'état je risque de trop abimé le modèle. Et comme le moulage n'a pas bien prit à certains endroits cela donne l'impression qu'il est en pleine réapparition. A l'occasion je posterai une photo de la figurine mise en scène.
  7. Content de voir que tu trouves ta méthode ^^. Fais nous partager tes œuvres
  8. J'ai utilisé de la résine cristal Pébéo Gédéo (d'un magasin de loisir créatif) qui est une résine époxy bi-composant.
  9. Ploup, Au delà des retours de mes camarades que je partage je pense qu'il y a aussi une couche bien épaisse de peinture qui n'aide en rien. On le remarque aux stries des pinceaux sur les surfaces planes. Donc à l'image de la peinture le collage à été généreux aussi. Quite à ne pas savoir comment faire, et au risque de ne pas l'utiliser, tu n'a rien à perdre à faire un bain de Glanzer. Si cela t'effraie reste à coté. Au bout de quelques minutes (15) tu devrais voir déjà les premiers effets. Si tu penses que cela attaque comme de l'acide sort le et rince le. Sinon laisse agir. Au pire les parties résineuses fondront un peu (plus molle que fondue d'ailleurs) et tu pourras les décoller et les remplacer. Le reste (châssis armes etc..) ne devrait pas bouger.
  10. Ploup, Anecdote arrivé à un ami: son pinceau était fendu sous la virole (pas évident à voir) et du coup une partie de la peinture contenue dans le réservoir s'échappait par la et faisait gonfler à force la bestiole (manche en bois). Du coup même en diluant fortement il rencontrait ce genre de problème. Changement de pinceau - plus de problème. Suggestion: conserve les paramètres de peintures que tu possèdes (conditions atmosphériques, type de peinture et eau) mais test avec un autre pinceau voir si le problème survient. Si non cela vient alors des pinceaux.
  11. Ploup, As-tu essayé de quadriller ton socle afin de créer des sillons pour permettre à la colle de mieux adhérer? Normalement même avec une PVA assez âgée cela devrait remplir son office. Tu peux tenter le quadrillage et gratter le socle de l'ancienne peinture, bien le nettoyer ensuite avant de poser une couche généreuse mais pas super épaisse de colle pure. Puis tu saupoudres ton flocage et attends que cela sèche. Une fois sec tu peux passer une autre couche de PVA diluée afin de solidifier le tout. Les flocage type sable, éléments de ruines, graviers etc... seront ainsi agglomérés en un bloc et le tout fixé à ton socle. Puis en avant la peinture. Autre chose, peut être très bête, mais pour les éléments naturels type sable récupérés dans la nature, veille à ce qu'ils soient bien sec avant de les intégrer à tes projets.
  12. Ploup, Non je n'ai pas de photo à montrer cela ne rend rien (ou ne se voit pas). J'ai simplement des parties de la figurine plus opaque (comme une vitre qui préserverait une intimité) notamment sur les parties chitineuses telles la carapace ou les griffes.
  13. Salut Lily Pad, Justement je postais un sujet sur de la résine d'où ma suggestion suivante: Pourquoi ne pas utiliser un fin film de résine transparent effet toxic (donc verdâtre à souhait) sur tes socles? Tu peux jeter un œil sur Greenstuffworld pour voir le produit et son mode opératoire. Après cela aura un rendu assez brillant et flashy je pense. Enfin pour mieux répondre à ta demande il faudrait que tu précises éventuellement la teinte souhaitée concernant ta "boue verdâtre" et son intensité. Car les conseils proposés auparavant de étaient bons et juste avec de la peinture (et full Citadel en plus ^^).
  14. Bonjour à toutes et à tous, Je démarre un projet Tyranide à savoir posséder dans mon armée un Lictor en mode camouflage invisible. Certaines et certains d'entre vous ont peut être déjà vu une image du genre sur différentes plateformes. J'ai donc fais un moulage d'un Lictor en résine (laissé en pièces détachées pour l'occasion, depuis trop longtemps) et coulé une résine cristal. Le résultat est pas mal mais nécessite quelques retouches à l'ébarbage notamment et surtout à l'objet qui amène ma question: savez-vous comment rendre transparente la résine car par endroit elle est légèrement opaque? J'ai cru comprendre (je ne sais plus où) qu'il suffisait de repasser une couche de résine sur la pièce, au pinceau par exemple, et le miracle se produit mais je l'ai surement imaginé... Donc je sollicite les lumières de la communauté afin de démystifier le sujet. Une recherche sur le forum s'est soldée par un échec bien malgré moi..... Tyranidement vôtre.
  15. Bonjour à tous, Merci pour vos retours. Je n'ai malheureusement pas de grappes pour faire des tests. Je testerai donc en direct live sur les canons latéraux, une petite partie et si cela s’abîme j'en ferai des battle dammage. Ou peut on trouver du glanzer et l'alcool isopropanol?
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