Jump to content

Bill

Membres
  • Posts

    424
  • Joined

  • Last visited

Previous Fields

  • Jeux
    Mythic battle, Deep madness, Krosmaster, Warmaster

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Bill's Achievements

  1. Oui, excellent KS visiblement. Les figurines ont un petit côté old school mais pas trop, les gobs sont originaux et le thème pirate leur va super bien je trouve. Je suis plus convaincu par des gobs pirates que par des Skaven pirates (même si Punga a une belle équipe).
  2. Probablement une piste. Je suis sur les standards et elles sont super lisses en surface, et brillantes en effet. Et ça colle bien avec mon problème d'accroche.
  3. As-tu déjà utilisé un lavis ou une contraste dessus ? Moi je l'utilise pour mes décors, c'est très pratique et économique. Pour les figurines je la trouve vraiment trop épaisse. Pour des décors c'est pas grave, mais pour les figurines, je trouve que la finesse de sous-couche est importante et j'opte pour le primer Vallejo. Et comme je le disais, je trouve que c'est un mauvais primer. Avec les Vallejo je peux directement faire mes contrastes ou lavis et ça tient bien sans avoir d'effet toile d'araignée ou zone où la peinture glisse sans adhérer.
  4. Bill

    Projet SH en 3D

    Et voilà une première partie du résultat : Cette version est juste une petite démo sans figurine ni jeton. Et voilà ce que ça donne avec les blips et les portes : Pour l'instant j'ai fais à peu près 30% du travail. Les blips ont été particulièrement long à peindre. Près de 30 minutes par jeton. La raison étant que je voulais un truc assez semblable entre tous les jetons mais aussi avec un peu de couleur. Donc j'ai du reprendre à chaque fois que j'avais une petite marque trop simple à distinguer. Les jetons sont double face (le n° est au dos), ce qui double tout le travail, même si le revers est très simple à faire. Le tout a été vernis 2 fois sur chaque face. Avec un vernis brillant en dernier pour avoir une meilleure robustesse. Si vraiment il faut plus, j'ai acheté chez Action une résine de protection qui a de bons retours. Je ferais des mises à jour une fois le projet plus avancé. J'ai débuté le projet le 1er Aout et j'ai fais en moyenne 15 jours de vacance pour toute l'impression. Avec en gros 2 à 3 heures par jour de préparation et la machine qui tournait durant la nuit ou la journée. Pour la peinture, je fais en moyenne 12 heures par semaine. Là où je perd du temps, c'est pour la customisation. S'il n'y avait que des tuiles en métal et l’oxydation, le projet serait probablement déjà terminé (hors figurines car je suis assez lent).
  5. Bill

    Projet SH en 3D

    La customisation des salles Pour les salles, j'ai voulu mettre des choses un peu plus typées. Au départ j'avais juste des tuiles, et c'était un poil tristoune. J'ai donc petit à petit essayé de leur donner de la personnalité. Au départ par la peinture, en faisant un atelier (cf les photos du chapitre peinture). Et finalement en ajoutant des éléments de décors. Une autre a eu des stèles pour faire une sorte de salle de prière dans le style W40K. Puis j'ai complexifié en retravaillant les salles. Et enfin j'ai poussé à la personnalisation des couloirs. Mais ça se paye en temps d'impression et surtout en peinture. Maintenant que j'ai terminé les impressions (je dois encore me faire des petits rattrapages pour du bitz), je commence à m'amuser avec du hobby de sculpture, ou plus exactement de découpage de poutres en ABS achetés sur Green Stuff World. C'est long mais ça me permet d'utiliser enfin tout ce matériel acheté à prix d'or avant d'avoir mon imprimante. Les photos arriveront plus tard. La peinture Le temps le plus long sera pour la peinture. Là encore, ça dépend de quoi on parle. Si on veut se contenter de faire de simples tuiles, 1 minute pas case sera largement suffisant. Donc 3 minutes pour un couloir de 3 cases ou une petite dizaine de minute pour une salle. Si au contraire on veut se faire une deco de folie, il faudra peindre les petits tubes, les chaines ou boulons laissés au sol… Bref, ça peut vite grimper. Idem pour les figurines. Si on est sûr de la peinture Contrast (ce que je fais), c’est 10 minutes par figurines. Si on fait un truc plus travaillé, ça peut vite monter. Comme les Space Hulk sont des amalgames de vaisseaux à la dérive depuis des centaines d'année, j'ai opté pour un style très "vieille zone industrielle à l'abandon". Petit test des peintures : comme toujours sur Green Stuff World, les vidéos donnent envie de tout acheter. J’ai donc été faible et acheté des gammes de pigments et des peintures à effet. Avec un set de Wash qui me semblait très bien. J’ai fait un petit test sur une salle qui sera sur le thème « l’atelier de maintenance ». Voilà la photo générale de l’atelier avec une sous couche grise et un petit ombrage gris claire. En théorie tout sera passé au shader noir (finalement un jus avec de la peinture noire bas de gamme très diluée, pour des raisons de coût) pour renforcer les contrastes, mais comme il est présent dans le test (en haut à gauche), j’ai fais les tests sans cet assombrissement. Commençons par l’entrée et les deux peinture « liquid pigment ». Assez satisfait par les traces grises claires et foncées laissées. La peinture intègre en effet une toute petite quantité de pigment du donne un peu de matière à la souillure. Derrière on a un petit test avec le « Lavado Sepia » de Vallejo. Une teinte que j’aime beaucoup et que j’utilise un peu partout. Elle permet de donner un aspect plus vieux aux choses. Enfin, au fond on a le shader d’army painter. Je l’utilise absolument partout et c’est vraiment un set que je conseil à tout peintre débutant. Dans le cas des décors, les petits pots restent toutefois déconseillés pour ne pas exploser le budget. A voir si je me fais un petit pot de mélange pour noircir où si j’ai trop la flemme et que je me contente de vider mon shader. Passons aux pots de droite. Ma meilleure surprise est pour le Black Soot. C’est de la souillure d’huile à mettre sur les machines, les moteurs et autres environnements industriels. J’avais des doutes au début mais le rendu est vraiment super réaliste. Je le conseil à 100% pour ceux qui veulent faire du steam punk. Le rendu est vraiment différent des simples encres. Il laisse bien un effet de salisure. Le Wash « Andalusian Earth » est la parfaite illustration de ma haine pour les noms à la con qui ne veulent rien dire. Ce pot est très bien puisque c’est presque exactement la même chose que mon Sepia. Bref, je n’ai pas de gros regret mais j’en suis maintenant à mon troisième pot de Sépia, ça commence à faire un peu trop. L’astramentum Blac est une encre noire très diluée. On est donc pas dans le Shader qui va bien dans les creux mais bien dans un « Wash », c’est-à-dire une peinture extrêmement diluée qui assombrie uniformément votre pièce. Et enfin, le travail final avec les traditionnels « Typhus Corrosion » qui donne des teintes de salissure brune. Cette peinture intègre des grains qui donnent un côté métal boursouflé par une rouille sombre. Puis passage du « Ryza Dust » qui est un brossage à sec (donc très pâteux) qui va donner un effet de rouille de fer. J’ai ajouté une petite touche de blood de Citadel pour faire un petit effet sang. A voir si j’ajoute des effets de slime sur certaines cases. La peinture est très sympa mais on peut faire aussi bien en mettant de la colle avec de l’encre. Au final, et pour limiter à la fois le travail et le côté brouillons que peut avoir l'accumulation de teintes, je me suis limité dans l'ensemble du décors au Sépia, au Typhus corrosion et au Ryza. Qui dit nouveau projet dit aussi tests et nouvelles techniques. Dans l'ensemble, je reste sur du basique. Lavis, brossage et peinture technique. Mais j'ai voulu expérimenté une technique découverte sur une vidéo, la peinture à la laque : Dans mon cas j'ai acheté du vernis "chipping" étalé en couche épaisse (donc en une fois). Cette technique a été utilisée sur des bandes jaune et noire et sur une salle "blanche" qui est mon centre robotique. L'intérêt est de faire ressortir les couches. C'est en réalité une technique que je veux utiliser sur des vieilles maisons. Mais j'ai trop peur de me foirer et le projet Space Hulk a l'avantage d'être plus simple à rattraper en cas de foirage. La peinture est faite après au pinceau (cas des bandes jaunes) ou à l'aéro (cas du centre de la pièce blanche). Au final, c'est raté pour les bandes jaunes. Le Sun burst est trop transparent et j'ai du faire 4 couches. Au final l'eau d'arrive plus à traverser la peinture. J'ai quand même déchiré des bots avec l'ongle, sans virer la couche métal du dessous. En plus mon scotch était collé trop fort et j'ai arraché par endroit la peinture métal en le retirant. Heureusement simple à corriger. Je joint les photo de la salle blanche. C'est assez réussi pour les peintures à l'aéro mais c'est aussi un échec sur les bords ou sur les bras articulés qui sont sur les bords.
  6. Bill

    Projet SH en 3D

    Salut à tous. Je me suis lancé dans un projet de Space Hulk Home made. Les choix techniques qui s'offraient à moi : 1) l'impression papier 2) l'impression 3D Ayant une Elegoo Saturn (imprimante résine), j'ai opté pour la seconde version. J'avais déjà réalisé une version papier en 6mm avec mes figurines Epic, mais c'était injouable ^^" Il existe au moins 2 gammes de fichiers réputés pour Space Hulk, le premier est très bien illustré dans la vidéo de Dingue de jeu : Et le second (que j'ai) est celui de Kraken Studio Mais ces deux projets sont surtout adapté aux imprimantes à filament. Ils utilisent en particulier des clips qui doivent avoir une certaine souplesse. Et sont assez gourmands en matière. J'ai donc récupéré sur Thingivers des tuile de plus petite taille. Dans mon cas, les cases sont individuelles mais on peut imprimer par groupe. Les éléments collés (ou se chevauchant) dans le logiciel seront fusionnés au moment de l’impression. Les modèles utilisés sont imprimés pour faire des cases de 33mm (les socles en faisant 32) et on un prix de l’ordre de 2€ pour 15 cases (ce que permet d’imprimer mon imprimante en une session). Les décors plus cossus font rapidement monter la note. Pour des plaques identiques au jeu (mais avec du relief sur 1mm de haut), il faut compter 7,5€ les 15 cases. Pour un décor qui monte en hauteur, c’est probablement du 25€ pour 15 cases. A noter que le jeu comporte un peu plus de 200 cases. Le coût total du projet estimé : moins de 100€ en ne comptant pas les Aliens (qui ne changeraient pas grand-chose de toute façon). A noter que bon nombre de mes ressources (les fichiers STL) étaient déjà en ma possession et ne sont donc pas comptabilisées. J’ai aussi eu la résine au prix le plus bas des soldes (20€ le litre). Donc en résine seule, j’en ai eu pour 60€. Je considère que les 40€ sont pour l’usure de la machine, les consommables divers… Mais sachez qu’en filament, le prix serait 3 fois plus bas. Temps d’impression : sur mon imprimante et sur des fichiers très plats (donc pas les Terminators), il faut compter 30 à 45 minutes d’impression et 5 à 15 minutes de post traitement. Mais le plus long est de s’amuser à créer ses décors en fusionnant les éléments 3D et faire des tests (je développe cette partie un peu plus loin). Si on se contente de faire juste des tuiles, c’est donc extrêmement rapide. Une 20ène d’heures d’impression pour le décor dont un quart est du temps de manipulation et 3/4 du temps où la machine travail seule. Si on part sur des salles un peu travaillées, ça peut être largement plus. J’ai passé parfois 3 heures à me faire une salle et 2 heures de tests d’impressions avant pour m’assurer que je pouvais l’imprimer. Voilà un exemple de couloir. J'ai fais des élément de deco dans un second temps. Les premier tests (ce que vous avez ci-dessus) avait révélé un manque d'esthétique et un petit problème de lisibilité. Avec le recul, j'aurais du passer un peu plus de temps à préparer mes tuiles et mes portes. Là j'ai assemblé parfois avec difficulté certains éléments (comme les portes que j'ai du coller aux socles alors que j'aurais pu faire le tout directement fusionné avec Chitubox). Terminator (Tormentor) de chez Cyber forge, 21€ : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-cyber-forge-tormentors-174508 https://www.myminifactory.com/object/3d-print-cyber-forge-bear-tormentors-199728 ![IMG_1805|564x500](upload://tsfJXsWT16VCoNjiA2i4Z6fiaAq.jpeg) Il n'y a pas de tronçonneuse mais j'ai récupéré une tronçonneuse sur un autre STL gratuit et je l'ai raccourci et épaissi pour coller avec le style des terminators. Collé sous un gantelet énergétique, ça passe crème. Un set complet existe chez Paspikel qui permet de faire une version "Aliens" (le film). Avec ce cet, vous n’aurez pas de griffe, de marteau ou de lance-roquette mais de mémoire un shoot gun qui fera bien le travail pour vous représenter un personnage « spécial ». Vous pouvez aussi imprimer des armes de Warhammer pour vous faire des trucs customs, mais on s’éloigne de l’esprit du film. https://www.myminifactory.com/object/3d-print-xeno-brood-mother-190177 Les Aliens, j’ai opté pour les Xenomorphs de Zombicide invader. Mais l’impression 3D aurait parfaitement fait le taf au besoin. Les blips : J'ai récupéré sur Thingivers un fichier gratuite et très sympa pour moi. Il y en a des plus beaux mais plus gros et plus fragiles (avec des vrais formes en 3D, donc plus compliqué à mettre dans un bol). Ils sont recto/verso avec le numéro au verso.
  7. Bon, je me permet un petit retour vu que je commence à avoir une certaine expérience dans le domaine : 1) choisir l'imprimante en fonction de la taille d'impression. Anycubique ou Elegoo, c'est pareil. Elegoo est un poil plus sheap, mais l'impression est de super qualité. Donc plus se focaliser sur la taille de la machine et du plateau. Moi j'ai une Saturne et c'est vraiment top pour les petits décors et les figurines. 2) La résine. Elles se valent toutes. Celle à l'eau est merdique et les autres ont parfois leurs spécificité. La plus grosse différence est entre la concentration en pigment. Plus il y en a, moins ça polymérise. Au point de devoir rallonger les temps si on est sur du noir. Les transparents, c'est l'inverse, ils sont super dur dès leur sortie d'impression. 3) Le wash and cure. Super dès qu'on utilise pas mal son matériel. J'ai débuté avec un pot d'alcool et une machine à UV à 10€, rentabilisée durant le Covid. Après 6 mois je suis passé au Wash and cure et ça change la vie quand on imprime beaucoup. Très rentable et pas si chère. Je ne fais plus qu'à l'alcool à 90 et ça marche très bien. Je fais 5L d'alcool pour à peut près 10L d'impression 3D. Mais en réalité, c'est surtout la quantité de résine envoyé dans l'alcool qui fait la différence. Si vous oubliez de vider une pièce évidée et que vous mettez un demi-verre de résine dans votre alcool, là il va prendre sévère. 4) L'impression résine c'est ultra simple tant qu'on reste sur des standards et pré supporté. Quand on commence à entrer dans la technique, ça peut devenir compliqué, mais rien d'insurmontable. A mes yeux le plus important est de savoir placer les supports. 50% des pros sont des gros nuls et marquent "pré supporté" alors qu'ils font de la merde. A part 1 ou 2 pros qui ont démontré leur maitrise du sujet (Bestiarum miniaturicum de mémoire est très compétent), je refais toujours mes supports. Les techniques à connaitre sont surtout pour les impressions de socles, de tuile ou les dés. Pour le reste c'est plus une compréhension de comment et pourquoi il faut des supports. Voilà un exemple de vidéo explicative (en Anglais) qui est pas trop mal : Et au pire, tu peux demander une petite aide sur un forum.
  8. Je n'ai pas relu tout le sujet (page 1 et 3 seulement), mais voilà pour moi la vidéo ultime de test de sous-couche : Ce qui en ressort : - Chaos Black = excellent mais ultra chère. - Action = moins bien mais très acceptable et 1,5€ la bombe (ou 2,5, je ne sais plus). - Army painter = à éviter. Et d'expérience, je valide, c'est de la merde. - Montana Gold = il a vraiment pas aimé. Et je confirme, la montana N'EST PAS un primer. Donc on ne peut pas peindre dessus avec des acryliques. Où alors il faut une couche peu diluée ou avec une dilution avec de l'alcool et pas de l'eau. Son unique intéret étant d'avoir un nuancier de malade qui permet de sous-coucher ses décors dans la teinte que l'on veut. On doit après faire un lavis avec une peinture diluée à l'alcool et non à l'eau. Et là c'est bien et pas chère. - Liquitex = la révélation. Il est super élogieux car le prix reste abordable, la peinture est super bonne (au niveau de la Chaos) et elle est sans solvant. Donc on ne se ruine pas les poumons et on peut bomber du polystyrène. Pour utiliser leurs encre, c'est en effet une bonne marque. Comme tout le matos d'art que l'on trouve à Cultura ou dans les boutiques d'art.
  9. Modifs spéciales, je ne sais pas. Mais Refaire les HE et les vampire, ça me semble presque certain. Les vampires ont un gameplay trop en décalage avec les nouvelles tendances. Les HE sont trop proches des autres elfes. Pour moi, il y aura une règle spéciale pour les HE. Genre un truc que seul les elfes peuvent avoir mais qui va énerver tout le monde car les 3 autres elfes ne l'auront pas. Et les vampire, on va nous pondre une énième version alors qu'on a massacré les compétences des bêtes sauvages (plus certain du nom) pour derrière ne même pas mettre à jour les vampires ! Et ne connaissant pas bien W40k actuellement, je reste sur Warhammer Quest et l'énorme classeur que j'avais imprimer pour les héros. Genre, le moindre héros avait besoin de 2 pages de règles spéciales minimum. Le "petit jeu rapide" qui demandait 10 heure d'épluchage de règle quand tu voulais choisir ton perso (qui creuvait en 3 seconde sur un mauvait jet)... Bref, c'est pas W40k mais c'est pas plus encourageant.
  10. Et y'a une bonne raison à ça Amha... Mais je vais rester courtois. Sinon, et malgré le fait que ça va m'obliger à racheter des figurines (merci l'achat Greebo qui va sortir les figs dans la semaine amha) ainsi que ces amazone aussi fortes que des orques noirs, j'ai bien envie de tester cette nouvelle équipe. Elle me semble plus intéressante que l'ancienne version, que j'avais trouvé vraiment ennuyeuse à jouer.
  11. Je n'ai pas un niveau de jouer suffisant, ni assez de partie sur l'ancienne et la nouvelle version pour juger. Moi j'aime assez les nouvelles règles et j'espère en effet que le jeu est assez équilibré en terme de stratégie. Mais je ne me prononcerais pas sur la domination de tel ou tel équipe. D'une manière générale, je trouve quand même que la 2020 est très bonne. Mon principal regret et de ne pas avoir trouvé un moyen d'accélérer un peu le jeu. J'aurais vraiment aimé une version à 7 qui soit plus développée et équilibrée. Pour en revenir aux amazones et aux nordiques, le fait de faire un changement n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est clairement aux joueurs de tester et de faire leurs retour. A titre personnel, mon plus gros problème avec les amazone est qu'elle ne sont pas jouable dans une petite ligue où on sait qu'il va y avoir des nains. Autant certaines équipes ont des Némésis, autant pour les amazones, les nains sont vraiment trop hard counter à mon goût. Pour le reste, je n'ai rien contre un petit remaniement. Surtout s'il donne un nouveau gameplay intéressant. Just wait and see. Et pour les Nordiques, certains ont testé et peuvent faire leur retour ? Pour l'instant la seule évolution qu'on a pas mal testé sur la 2020 est l'ajout du caméléon des HL. Et autant j'étais dubitatif, autant j'ai vraiment aimé ce positionnel dans l'équipe. C'est de la variété sans changer l'équilibrage des lézards. Et comme mentionné plus haut, la grosse modif que j'attends est pour les vampire. Avec les hommes-bêtes, c'est l'équipe que je trouve la plus ratée. Et dire qu'ils ont déjà été retouchés 2 (ou 3?) fois ces dernières années.
  12. Encore des nouvelles compétences qui vont complexifier, rendre le livre de règle obsolète et probablement pas apporter grand chose en terme de gameplay. Pas forcément de quoi me réjouir. "This kit includes six Eagle Warrior Linewomen, two Jaguar Warrior Blockers, two Python Warrior Throwers, and two Piranha Warrior Blitzers." Les blitz passent à 2 ou ils ont fait une boite merdique avec obligation de rajouter 2 figurines forgeworld ?
  13. Avis très personnel : 1) même si l'objectif n'est pas l'opti, je conseil d'éviter les équipes tier 3 qui sont quand même très compliquées à jouer. Un tier 2 bien joué vaut largement un tier 1 joué moyennement, donc en effet, pas besoin à votre niveau de trop se prendre la tête. 2) Dans l’immédiat, aucun conseil spécifique. Je dé-conseil le chrono pour commencer, par la suite c'est pas un mal. Si un joueur n'aime pas on équipe, je conseil toujours l'équipe des Nécro (celle de GW est sympa en plus). Les MV peuvent bien se coupler avec et offre aussi avec 2 boites les figurines qui manquent. J'avais débuté avec l'équipe humaine et c'est une super équipe pour s'initier au jeu car elle est super polyvalente. 3) Si vous faites vos équipes, je conseil de regarder les marques alternatives. Greebo et Punga en particulier, mais Comixinino a une énorme proposition de produit alternatifs et très originaux. 4) Après un petit tour de test des règles, ça peut être bien de faire qu'un joueur qui écrase complètement les autre prenne une équipe moins forte pour la ligue, à vous de voir. Sur les petites ligues, je trouve qu'il peut rapidement y avoir une perte d'intérêt quand un joueur se prend 20 d'xp sur ses deux premières parties. Le jeu vire trop vite a la boucherie (oui je n'ai pas aimer affronter un joueur nordique qui en 2 partie était full bloc+frénésie à 4 de Fo). En petit effectif, il peut être bon d'aligner 2 équipes pour limiter ce problème et faire que même si une équipe écrase tout, que le joueur s'amuse avec une autre équipe plus faible. Après, c'est à vous de voir, mais à titre personnel je n'éprouve aucun plaisir à exterminer mon adversaire.
  14. Encore un KS de fichiers STL. Cette fois pour du décors de donjons qui est clairement affiché pour Dungeon Bowl ou Heroquest. Le prix est vraiment mini (15€). J'ai déjà celui de Kraken Studio mais celui-là est vraiment sympa aussi. https://www.kickstarter.com/projects/mgpix/dungeon-lab?ref=ksr_email_backer_project_update_registered_users_discover_project_similar_3
  15. Si c'est bien ça, vous pensez que le bear boar a un intérêt ? En l'état je trouve ça vraiment très incertain et pas du tout intéressant. Mais je suis loin d'être un expert du jeu. Le problème étant surtout qu'il s'active à la fin de la phase adverse.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.