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Bill

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  1. Bill

    Projet SH en 3D

    Petite partie ce WE pour tester le terrain en 15mm et le mode campagne que je développe pour SH. Le 15mm, c'est vraiment le pied. Le terrain est minuscule et on peut enfin jouer sur une table de 60 par 60 (la taille du tapis que nous avons utilisé sous le petit terrain) 15mm c'est vraiment la limite de taille. J'ai aussi retravaillé la hauteur des blips pour que l'on puisse les attraper sans problème. Pour améliorer la lisibilité, j'ai aussi utilisé les mêmes cases pour chaque section de même type. Donc toutes les sections de 3 cases sont identiques. Enfin, je ne suis pas monté trop en hauteur pour éviter d'avoir à glisser nos gros doigts entre des éléments purement esthétiques. Au final les tuiles sont un poil légères et pas toujours parfaitement alignées, mais ça passe très bien. L'esthétique est moins bonne que sur le grand frère, mais la lisibilité est meilleure. A noter que j'aurais aussi pu faire un grand terrain plus lisible. Mais bon, je voulais me faire plaisir. Pour les figurines, elles sont top. Les STL pas ultra détaillés passés en 15mm gardent toute leur lisibilité et leur résistance (pas de casse après 6 parties). Les figurines étant très légères, elles ont même résisté à quelques chutes. Mais si je devais le refaire, je prendrais certainement une résine plus résistance. Le prix du SH 15mm étant de l'ordre de 40€ de résine, passer à de l'ABS ou à un mix ABS/caoutchouc est envisageable sans plomber le budget. Maintenant parlons un peu du mode campagne. Pas mal de travail pour essayer d'en faire un truc accessible à tous mais il faut remarquer que : 1) Bien qu'accessible aux débutants, le jeu reste très punitif. Donc l'ajustement est souvent compliqué. Il faut mettre des bons perdants et des bons gagnants autour de la table. Si un joueur commence à être compétitif, ça peut se compliquer. 2) Le système étant très punitif, il faut aider parfois un peu les joueurs dans leur prise de décision. Dans mon cas, les joueurs Space Marines ne savaient jamais trop quoi prendre entre des points en réserve et des ordres d'alerte ou de garde. Donc même avec des missions simples, il y a eu pas mal de boulettes qui ont été fatales en un rien de temps. Bref, il est conseillé de jouer avec des joueurs qui ont au moins 2 ou 3 parties derrière eux ou qui ont l'habitude des jeux GW. Et ne pas hésiter à aider un peu les SM s'ils se font trop de nœuds à la tête. 3) Quand le système marche bien (ce qui a globalement été notre cas), il n'y a pas tant de différence que ça avec les parties individuelles. La principale différence étant qu'en individuel, on est prêt à sacrifier toute son escouade pour remplir sa mission tandis qu'en campagne, les SM vont abandonné avant de s'en prendre plein la tête. Les Stealers ont donc un peu de frustration car ils dégomment peu de SM. S'ils en défoncent 2 ou 3, c'est le bout du monde. Et il y a eu un abandon sans que le moindre tir ne se fasse sur le premier scénario ce qui ne serait jamais arrivé dans le mode normal. 4) Le positif. On s'est bien amusé quand même. Les scénarios avec MJ permettent de donner un côté plus réaliste aux missions. Avec le petit côté découverte, la narration qui prend plus son sens. Et avec les effets en cascade entre les missions. Dans notre cas, le premier SM a réussi sa première mission et a eu accès aux plans de la seconde mission quand le second joueur SM a abandonné lamentablement sa mission 1 pour se retrouver à découvrir pas à pas ce que lui réservait sa seconde mission. Bref, une autre forme de tension qui était très sympa.
  2. Dans ce cas je te conseil les Vallejo. Un noir et un blanc bien évidemment, mais moi je suis un gros utilisateur du sable Israelien avec zénithal en crème. C'est super pour la contrast. Suivant ce que tu vas chercher à faire, tu peux aussi prendre le marron rouge et des petits pots de rouge ou de bleu. Les couleurs sont miscibles et permettent de faire un peu ce qu'on veut quand on les connait. Pour le Primer à l'aéro il faut la plus grosse buse et ajouter éventuellement quelques gouttes de fluidifiant. Quand tes bidons vieillissent, je conseil l'usage d'une grille de filtration, disponible chez GreenStuffWorld.
  3. Bill

    Projet SH en 3D

    Le projet est pratiquement terminé. Il me reste à peindre les terminators (on a testé avec ceux de mon pote). J'ai utilisé les aliens de Zombicide Invader pour faire les Genestealers. Niveau décors j'ai encore de la finition par ci par là et j'aurais à faire le matériel des secondes et troisièmes éditions. Mais c'est déjà parfaitement jouable en l'état (il me manque des effets de flamme pour le Flamer) Pour ce qui est de notre première partie de test, j'ai opté pour une map a 2 escouades car nous étions 3 joueurs. Défaite des Genestealers après carbonisation des banques génétiques égarées dans la chapelle et la salle des climatiseurs. Le jeu a super bien vieilli. Il est fluide et stratégique. Même avec les décors en 3D, il se met assez rapidement en place et tout le monde peut aider à placer les éléments de jeu. Niveau rangement ça fait le double de la boite de base ce qui me semble très acceptable pour un décors en 3D
  4. Bill

    Projet SH en 3D

    Petite update. J'ai terminé les décors et tous les éléments. Il me reste à peindre mes figurines et à faire un belle table de jeu avec tapis et tout ce qu'il faut... Photos à suivre dans quelques semaines en théorie. Pour patienter :
  5. Je n'utilise pas l'army painter mais je valide la qualité des vernis mat polyuréthane à pulvériser à l'aéro. Et je précise que chaque élément de la phrase a son importance. Au pinceau c'est de la merde et tu ne peindra pas sur un vernis brillant.
  6. Je valide à 100% mon voisin du dessus. Si tu veux te faire tes peintures, je conseil surtout d'acheter des bases de bonne qualité et pas chère. Les encres de magasin d'art sont un bon exemple. Mais les encres sont peu couvrantes et serviront surtout pour peindre sur un zénithale et dans des tons claires. Dès que tu es sur des trucs plus sombres, les peintures de figurine restent la meilleure option. Idem si tu cherches les couleurs vives. Bref, si tu veux jouer à te faire tes teintes je conseil le matériel suivant : Burettes de fumette, elle sont gratuite chez tous les vapoteurs et super efficaces. Billes de mélange, à prendre en nail art sur amazon. Encres pour les couleurs de base. A voir avec tes pigments. Des solvants qui te conviennent. Chaque solvant à son comportement. Tu peux en trouver sur Amazon vendus par 0.5L pour pas chère. Tu peux faire un mélange lave glace/eau à 50/50 pour avoir un truc pas trop mauvais. Mais le mieux reste les médium du marché. Et je te conseil de ne te lancer là dedans que quand tu maitriseras bien la peinture, les mélanges et le comportement de tes bases.
  7. Je valide à 80% ce qui est dit au dessus. Le speed paint, c'est des techniques et c'est un choix de rendu. Si peindre plus fait gagner du temps, il faut surtout te demander quel niveau de rendu tu recherches et en combien de temps. 2 à 3 heures par figurine pour un truc sympa regardé de près, c'est normal, même si c'est un poil long pour du SM (qui est à mes yeux la figurine la plus simple et la moins intéressante qu'on puisse faire). Pour les conseils que je peux te donner : 1) demande toi réellement le temps et le rendu que tu recherches. De là tu regarde des vidéos qui vont coller avec tes attentes. Pour moi il y a 2 types de vidéos qui sont à regarder en priorité. Les vidéos de speed paint où les mecs te montre un résultat qui va te plaire et qui utilise des techniques qui sont à ta portée. La meilleure à mes yeux est la vidéos des dingues de jeu sur le speed paint orque (ça colle avec ta demande en plus). La seconde est celle sur des techniques plus compliquée qui vont avoir des rendus plus "typés". Par exemple avec la peinture dans le frais (il y a des tonnes de vidéos mais Hutif en a une assez sympa) qui demande quand même un sacré level pour rester dans le frais sans baver de partout et qui n'est pas utilisable sur des Space Marines. Ou l'aérographe qui va demander un investissement mais va te faire gagner un temps monstrueux. 2) Une fois que tu auras visionné et tester quelques techniques, tu y verras un peu plus claire. La contrast, bien maitrisée fait gagner un temps monstre, mais tu découvrira de nouveaux rendus en t'essayant à l'encre par exemple. Et après, quand tu auras testé et validé les techniques qui te plairont le plus, tu pourras développer ton propre style. A titre personnel, je fais mes sous-couches à l'aéro et après je fais un test sur une figurine pour voir ce qui est le plus rapide et me donne un rendu qui va me convenir. Si je fais une contraste et que je n'aime pas, je change ma sous-couche (qui est très claire si je suis en contraste) pour faire une base en accord avec ma teinte principale, puis je fais des assombrissement ou des colorisations avec des techniques de nun oil ou de glaze (ombrage et glacis en Français). Ca peut sembler technique mais en fait, pas tellement. Idem pour les effets de lumière. Entre un brossage à sec, un lining ou rien du tout, c'est à toi de voir. Moi je suis plus sur du brossage, mais parfois j'utilise du crayon de couleur pour faire certains effets. C'est largement plus simple que le pinceau. Pour ce qui est des vidéos mentionnées, voilà un petit guide rapide de ce qu'y m'a bien aidé. Dingues de jeu Dégradés dans le frais peindre des troupes en speed Un vidéo que je viens de trouver pour parler du glacis : Le glacis A titre personnel, j'utilise surtout les contraste pour certaines couleurs (le cuir, la peau, l'os) ou pour les surfaces avec un très fort relief (fourrure, vêtement avec beaucoup de plis). Le reste du temps, je préfère miser sur un Zénithale et peindre par dessus avec un mélange encre/diluant contrast qui me permet de coloriser tout en gardant les nuances de luminosité. L'encre est différent de la contraste car il peint uniformément, un peu comme le glacis. La contraste est plus proche du Nul oil et va dans les creux. Dans les deux cas, je dé-conseil fortement de faire une base en zénithale très prononcé et de faire un tartinage par dessus. Sinon tu as des problèmes dans tes ombres. Une exemple que je viens de découvrir (attention, ça fait mal aux yeux et aux oreilles) pour comprendre ce qu'il ne faut pas faire selon moi : On a bon goût ou pas
  8. Même problème ici. Si tu trouves, fais-nous signe. A titre personnel, mon aéro est fortement utilisé et j'ai déjà cassé une buse sur une mauvaise manipulation. Je compte récupérer les joints des buses de mes différentes têtes si vraiment c'est un problème. Et au pire, je reprendrais un aérographe d'une autre marque ou des joints d'une autre marque. Vu ce que je l'utilise, il est largement amortis.
  9. As-tu regardé la vidéo que j'ai posté plus haut ? Montana c'est surtout pour des décors. C'est assez épais et c'est pas un primer. Donc ta peinture va mal accrocher dessus et le gain sera assez faible. Sauf si tu cherches à avoir une base de couleur. La Vallejo est surtout très bien si tu veux investir dans un aérographe. Sinon c'est 130€ d'investissement qui vont avoir du mal à se rentabiliser juste pour 1500 points. Liquitex semble excellent ainsi que Action. La Chaos Black reste une référence, mais abominablement chère.
  10. Peinture pas folle mais même les proportions sont mauvaises. L'arme est juste trop grosse. Si je ne me tromper pas, entre le manche et le bout, elle fait 1.3 fois la taille de la figurine. Et je confirme la sensation qu'elle a un vers vert qui lui sort de la tête... Et qu'elle se prend les pieds dans un drap vert.
  11. Oui, excellent KS visiblement. Les figurines ont un petit côté old school mais pas trop, les gobs sont originaux et le thème pirate leur va super bien je trouve. Je suis plus convaincu par des gobs pirates que par des Skaven pirates (même si Punga a une belle équipe).
  12. Probablement une piste. Je suis sur les standards et elles sont super lisses en surface, et brillantes en effet. Et ça colle bien avec mon problème d'accroche.
  13. As-tu déjà utilisé un lavis ou une contraste dessus ? Moi je l'utilise pour mes décors, c'est très pratique et économique. Pour les figurines je la trouve vraiment trop épaisse. Pour des décors c'est pas grave, mais pour les figurines, je trouve que la finesse de sous-couche est importante et j'opte pour le primer Vallejo. Et comme je le disais, je trouve que c'est un mauvais primer. Avec les Vallejo je peux directement faire mes contrastes ou lavis et ça tient bien sans avoir d'effet toile d'araignée ou zone où la peinture glisse sans adhérer.
  14. Bill

    Projet SH en 3D

    Et voilà une première partie du résultat : Cette version est juste une petite démo sans figurine ni jeton. Et voilà ce que ça donne avec les blips et les portes : Pour l'instant j'ai fais à peu près 30% du travail. Les blips ont été particulièrement long à peindre. Près de 30 minutes par jeton. La raison étant que je voulais un truc assez semblable entre tous les jetons mais aussi avec un peu de couleur. Donc j'ai du reprendre à chaque fois que j'avais une petite marque trop simple à distinguer. Les jetons sont double face (le n° est au dos), ce qui double tout le travail, même si le revers est très simple à faire. Le tout a été vernis 2 fois sur chaque face. Avec un vernis brillant en dernier pour avoir une meilleure robustesse. Si vraiment il faut plus, j'ai acheté chez Action une résine de protection qui a de bons retours. Je ferais des mises à jour une fois le projet plus avancé. J'ai débuté le projet le 1er Aout et j'ai fais en moyenne 15 jours de vacance pour toute l'impression. Avec en gros 2 à 3 heures par jour de préparation et la machine qui tournait durant la nuit ou la journée. Pour la peinture, je fais en moyenne 12 heures par semaine. Là où je perd du temps, c'est pour la customisation. S'il n'y avait que des tuiles en métal et l’oxydation, le projet serait probablement déjà terminé (hors figurines car je suis assez lent).
  15. Bill

    Projet SH en 3D

    La customisation des salles Pour les salles, j'ai voulu mettre des choses un peu plus typées. Au départ j'avais juste des tuiles, et c'était un poil tristoune. J'ai donc petit à petit essayé de leur donner de la personnalité. Au départ par la peinture, en faisant un atelier (cf les photos du chapitre peinture). Et finalement en ajoutant des éléments de décors. Une autre a eu des stèles pour faire une sorte de salle de prière dans le style W40K. Puis j'ai complexifié en retravaillant les salles. Et enfin j'ai poussé à la personnalisation des couloirs. Mais ça se paye en temps d'impression et surtout en peinture. Maintenant que j'ai terminé les impressions (je dois encore me faire des petits rattrapages pour du bitz), je commence à m'amuser avec du hobby de sculpture, ou plus exactement de découpage de poutres en ABS achetés sur Green Stuff World. C'est long mais ça me permet d'utiliser enfin tout ce matériel acheté à prix d'or avant d'avoir mon imprimante. Les photos arriveront plus tard. La peinture Le temps le plus long sera pour la peinture. Là encore, ça dépend de quoi on parle. Si on veut se contenter de faire de simples tuiles, 1 minute pas case sera largement suffisant. Donc 3 minutes pour un couloir de 3 cases ou une petite dizaine de minute pour une salle. Si au contraire on veut se faire une deco de folie, il faudra peindre les petits tubes, les chaines ou boulons laissés au sol… Bref, ça peut vite grimper. Idem pour les figurines. Si on est sûr de la peinture Contrast (ce que je fais), c’est 10 minutes par figurines. Si on fait un truc plus travaillé, ça peut vite monter. Comme les Space Hulk sont des amalgames de vaisseaux à la dérive depuis des centaines d'année, j'ai opté pour un style très "vieille zone industrielle à l'abandon". Petit test des peintures : comme toujours sur Green Stuff World, les vidéos donnent envie de tout acheter. J’ai donc été faible et acheté des gammes de pigments et des peintures à effet. Avec un set de Wash qui me semblait très bien. J’ai fait un petit test sur une salle qui sera sur le thème « l’atelier de maintenance ». Voilà la photo générale de l’atelier avec une sous couche grise et un petit ombrage gris claire. En théorie tout sera passé au shader noir (finalement un jus avec de la peinture noire bas de gamme très diluée, pour des raisons de coût) pour renforcer les contrastes, mais comme il est présent dans le test (en haut à gauche), j’ai fais les tests sans cet assombrissement. Commençons par l’entrée et les deux peinture « liquid pigment ». Assez satisfait par les traces grises claires et foncées laissées. La peinture intègre en effet une toute petite quantité de pigment du donne un peu de matière à la souillure. Derrière on a un petit test avec le « Lavado Sepia » de Vallejo. Une teinte que j’aime beaucoup et que j’utilise un peu partout. Elle permet de donner un aspect plus vieux aux choses. Enfin, au fond on a le shader d’army painter. Je l’utilise absolument partout et c’est vraiment un set que je conseil à tout peintre débutant. Dans le cas des décors, les petits pots restent toutefois déconseillés pour ne pas exploser le budget. A voir si je me fais un petit pot de mélange pour noircir où si j’ai trop la flemme et que je me contente de vider mon shader. Passons aux pots de droite. Ma meilleure surprise est pour le Black Soot. C’est de la souillure d’huile à mettre sur les machines, les moteurs et autres environnements industriels. J’avais des doutes au début mais le rendu est vraiment super réaliste. Je le conseil à 100% pour ceux qui veulent faire du steam punk. Le rendu est vraiment différent des simples encres. Il laisse bien un effet de salisure. Le Wash « Andalusian Earth » est la parfaite illustration de ma haine pour les noms à la con qui ne veulent rien dire. Ce pot est très bien puisque c’est presque exactement la même chose que mon Sepia. Bref, je n’ai pas de gros regret mais j’en suis maintenant à mon troisième pot de Sépia, ça commence à faire un peu trop. L’astramentum Blac est une encre noire très diluée. On est donc pas dans le Shader qui va bien dans les creux mais bien dans un « Wash », c’est-à-dire une peinture extrêmement diluée qui assombrie uniformément votre pièce. Et enfin, le travail final avec les traditionnels « Typhus Corrosion » qui donne des teintes de salissure brune. Cette peinture intègre des grains qui donnent un côté métal boursouflé par une rouille sombre. Puis passage du « Ryza Dust » qui est un brossage à sec (donc très pâteux) qui va donner un effet de rouille de fer. J’ai ajouté une petite touche de blood de Citadel pour faire un petit effet sang. A voir si j’ajoute des effets de slime sur certaines cases. La peinture est très sympa mais on peut faire aussi bien en mettant de la colle avec de l’encre. Au final, et pour limiter à la fois le travail et le côté brouillons que peut avoir l'accumulation de teintes, je me suis limité dans l'ensemble du décors au Sépia, au Typhus corrosion et au Ryza. Qui dit nouveau projet dit aussi tests et nouvelles techniques. Dans l'ensemble, je reste sur du basique. Lavis, brossage et peinture technique. Mais j'ai voulu expérimenté une technique découverte sur une vidéo, la peinture à la laque : Dans mon cas j'ai acheté du vernis "chipping" étalé en couche épaisse (donc en une fois). Cette technique a été utilisée sur des bandes jaune et noire et sur une salle "blanche" qui est mon centre robotique. L'intérêt est de faire ressortir les couches. C'est en réalité une technique que je veux utiliser sur des vieilles maisons. Mais j'ai trop peur de me foirer et le projet Space Hulk a l'avantage d'être plus simple à rattraper en cas de foirage. La peinture est faite après au pinceau (cas des bandes jaunes) ou à l'aéro (cas du centre de la pièce blanche). Au final, c'est raté pour les bandes jaunes. Le Sun burst est trop transparent et j'ai du faire 4 couches. Au final l'eau d'arrive plus à traverser la peinture. J'ai quand même déchiré des bots avec l'ongle, sans virer la couche métal du dessous. En plus mon scotch était collé trop fort et j'ai arraché par endroit la peinture métal en le retirant. Heureusement simple à corriger. Je joint les photo de la salle blanche. C'est assez réussi pour les peintures à l'aéro mais c'est aussi un échec sur les bords ou sur les bras articulés qui sont sur les bords.
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