treize

Pour la grande forêt j'aurai assorti la couleur des socles des arbres avec la couleur du sol de la base (ou plutôt l'inverse). pour ton bâtiment, le carton tu peux le recouvrir d'un mélange de colle blanche diluée dans un peu d'eau, pour le protéger avant l'enduit. pour faire plus propre et plus rapide c'est de finir les coins avec une bande de papier ou carton fin, puis peindre avec un mélange peinture sable et colle, cela te fait la texture et la couleur de base (voir définitive si cela te plaît !).

Pour moi il manque une passerelle entre les 2 rochers. la deuxième chose c'est comment fermer le robinet ou le volant sur le tuyau ? pas d'accès ? ou alors la mettre au dessus.

pour faire des sacs de sables, utilises de la pâte Fimo cela marche très bien et c'est moins cher ! (2 euros). il faut un four et 30mn de cuisson. regardes le tuto. http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=160768   j'oubliais faire cuire tous les sacs assemblés et pas détachés pour permettre un collage "fimo" et éviter de perdre du temps avec le collage.

Donc méthode de sous-couche noire et dégradé en brossage de gris. un tube d’acrylique de liquitex de 118ml te suffira enfin 1 noir, un blanc et un ou 2 gris intermédiaires. ou alors tu fais des mélanges mais pour retrouver la même teinte... Combien de pièce il te manque ?

Tout pareil pour la peinture un bon vieux pinceau en état puis de la peinture PEBEO ou LIQUITEX en acrylique, le tout avec un peu d'eau, un pinceau large mini 1cm pour bien badigeonner. ne pas avoir peur de passer 2 couches. as-tu choisi ta couleur de pierre ? si tu veux faire du gris en dégradé : sous couche noire puis 2 brossages successifs de gris plus clair et un dernier léger de blanc. si tu veux une autre couleur plus claire finie, tu prends une couleur claire (style blanc cassée ou un gris clair) en fond. pour faire simple, sinon pour faire de l’effet tu prends une couleur foncée (noir) en sous-couche en bas et claire en haut (zénithal). Dommage qu'il te manque des pièces... vive les moules ! A+

@kazuo-da-yo : http://www.shiftinglands.com/plaster-projects/ruined-chapel/ je te laisse visiter ce site et tu verras que les moules Hirtsarts c'est comme les légo tu inventes les bâtiments que tu veux avec les différentes briques existantes ! on n'est pas obliger de suivre simplement le plan d'origine ! http://www.shiftinglands.com/plaster-projects/hirst-arts-originals/ Vas surfer sur les sites de cette page de liens http://www.hirstarts.com/links/links.html et tu auras un aperçu des talents d'architectes des utilisateurs de moules hirstarts. Pour son projet une allée avec des dalles qui descent la colline serait pas mal non plus.

ou une baguette en bois comme les chevilles qui emboîtent dans les meubles IKEA. prends les petites chevilles diamètre de 5mm max c'est juste pour les positionner. tu coupes après le surplus de la tige.   je vois pas trop le positionnement de la pâte fimo pour faire le petit ergot sur la brique du dessus désolé @jean-louis.   moi je fais un trou à la perceuse dans la brique avant de la coller (je traverse la brique) je colle ma brique à coté des autres, une fois que le premier niveau(enfin la première rangée) est collé et sec, je positionne mon étage sur la partie finie et je me sers du trou comme guide pour percer en dessous pour le positionner. après je recolle la rangée de brique du dessus jusqu’à finir mon étage. 3 trous de positionnements en position Y devrait suffire.   Utilises le plan de hirstarts pour faire les arches en les posant dessus. juste la partie arrondie la colonne tu la pose par la suite. surfes sur les tuto de Hirstarts il y a plein de trucs même si ce n'est pas le bâtiments(moules) que tu utilises.   colles la base de la tour sur du médium ou du contre-plaqué. car le plâtre est lourd, au final tu devrait en avoir pour 4 kg. il faut que la planche ne se déforme pas. ma remarque sur acheter les moules pour un projet unique au lieu d'acheter les briques faites vient que je suis un peu radin ! quand c'est toi qui le fait tu ne payes pas de main d’œuvre ! donc moins cher. pour la colle c'est de la colle à bois ? colle blanche ? pour faire partir la colle en trop un coup d'éponge (une vieille pas celle de la vaisselle !).

la différence de texture va ressortir avec la peinture. ne pas oublier que la peinture ne cache pas les défauts de constructions mais les amplifie. il suffit de voir les lignes de moulures sur les figurines quand elle ne sont pas grattées elles ressortent encore plus après peinture ! Astuce pour la colle ce n'est pas la quantité de colle qui fait la résistance, mais la pression lors de l'assemblage. pour assembler les prochains étages tu peux mettre des tétons pour emboîter les étages.   pour les projets c'est comme tout le monde on commence ou l'on commencera quand on pourra !   tu as payé 283 euros pour avoir ce qui faut pour faire une tour ? qu'a l'époque tu n'étais pas sur de finir ? dans mes calculs c'est 32$+32$ + 26 euros de plâtre + 25 $ soit 90 euros en gros, et si tu ne fais pas le projet tu peux toujours revendre avec une perte minime( 20 euros le moule en revente soit la moitié de l'investissement). il faut privilégier les outils (les moules) et le savoir faire que le tout le monde fait !   as-tu utilisé cela  ? http://www.hirstarts.com/plans/ruin.pdf surtout le premier plan du sol. tu peux coller dessus légèrement et te servir de guide. le site de hirstarts te donnes plein de tuto de construction.

Ayant construit plusieurs bâtiments hirstart, petit conseil pour le collage :   - évites de trop mettre de colle, sinon cela va se voir au moment de la peinture ! - ponces les pièces avant de les coller pour qu'elles s'ajustent parfaitement !   tu as un décalage sur le sol en position à gauche (si tu préfères position 9H00) d’où le trou à coté. un décalage de hauteur sur le petit morceau de mur entre l'escalier et la première arche (02H00) un décalage sur la première pierre en haut au dessus de la 1/2 colonne(12H00). plus tu montes d'étages plus cela va être bancale à ajuster !   petite astuce pour coller tes arches positionnes les à l'envers sur la dalle du sol puis colles les 2 par deux. pareil pour les piliers tu les assembles pour les coller par la suite. Bon courage pour la suite. juste pour info pour faire un tirage de plâtre d'un moule hirstart il te faut 10mn voir 15mn les 2 en même temps. les 5 kg c'est 26 euros (staturoc chez graphigro plâtre résine). il faut 16 tirages pour faire la tour du site http://www.hirstarts.com/ruin/ruin.html soit 160mn on arrondit à 3 heures. c'est plus rentable de prendre les 2 moules le n°64 et le n°65  et le plâtre et les fdp que d'acheter les pièces seules. en gros une semaine de travail. en plus tu peux après revendre les moules ou refaire une tour. Mon dernier projet (le même que baptbapt ) je ferai un petit post final car j'ai presque fini la peinture. http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=222534&hl=   un spacehulk tout en plâtre. organisation : un tirage de plâtre avant de passer à table et après le repas démoulage et un deuxième tirage, voir un 3eme après la vaisselle ( et oui ! moi aussi si je veux squatter l'espace cuisine de madame) juste avant le film du soir. si tu as des questions tu peux me les poser en MP.

comme promis une photo d'une colline en polystyrène extrudé bombée avec ! après 3 jours pas de trous !   http://ma.palo.free.fr/photos/divers/essai_liquitex.jpg   la partie peinte c'est la partie de droite. la couleur est plus claire, la photo avec le tel ne rend pas la vrai couleur.   Je n'ai pas testé en sous-couche sur un décors GW, j'essayerai demain, photo à l'appui.

pour Xain-phax : le début de mon post je parle des bombes liquitex ! restons concentrés sur cette marque ou alors précisez la marque dans les commentaires. J'ai donné un lien et sur les photos du site de cultura et dans les descriptions c'est écrit 400ml. bombes liquitex = 400ml comme GW !     vendredi j'ai fait un test sur du polystyrène extrudé  brut de pomme ! après 30 heures de séchage ... pas de partie fondue ! photos lundi. L'odeur du solvant est différente le solvant aussi. je crois aussi que les bombes de peintures et les envois postaux cela ne marche pas, comme pour l'avion.

Oui c'est du 400ml  !

Tu commences à avoir assez d'éléments pour refaire un moule contenant plus de pièce ! par exemple un moule contenant : 2 pans de murs et un coin ou 1 pan de mur et un coin les dalles du sol en 2 cote à cote ou plus ! au vu de l'épaisseur des détails le moule ne sera pas très épais et donc moins cher mais un gain de temps très rapide. le pan avec le mur pour la solidité et pour éviter de perdre du temps à coller par la suite !   j'utilise celui la de plâtre :http://www.rougier-ple.fr/platre-staturoc-5kg.r.html et je n'ai pas trouvé mieux ! pour éviter les bulles lors de la coulée je pose une ponceuse sans le papier de verre bien sur ! enfin plutôt je touche mon moule juste après la coulée et je fais vibrer (3 ou 4 secondes et je change de coté) et les bulles remontent. ce modèle la http://www.castorama.fr/store/Ponceuse-vibrante-135W-1er-prix-PRDm232222.html?navAction=jump&isSearchResult=true enfin plutôt un plus vieux. pour 8 euros plus de bulles. dosage de l'eau : 1/4 du plâtre. cela marche aussi pour la résine mais il faut être très rapide.

La peinture en bombe n'est pas faites pour le polystyrène ! toujours à cause des solvants ! comme le dit Mâhar ! il faut une couche de colle PVA ! par contre l'odeur est différente. sinon une sous-couche à l'aéro puis peinture en bombe cela devrait se faire (pour le poly, pour les décors plastiques ou carton pas de soucis).

Bonjour, je ne sais pas ou poster ce message, je laisse les modos supprimer ou déplacer ce post. ayant tester récemment une bombe de peinture liquitex comme couche primaire sur des décors enfin sur une sous-couche noire, j'ai fait une comparaison de prix et j'ai constaté une réduction importante ! 2 bombes achetées la 3eme gratuite ! http://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=liquitex+bombe&classification=0 date de fin le 12 avril 2015.   donc au départ 8,99 euros, pour 400ml comme GW mais la avec la réduction soit 6 euros la bombe... s'il n'y a pas la couleur que vous voulez en magasin vous pouvez les commandez et les faire livrer dans un magasin sans frais de port.    

A force de lire ton post et les commentaires, je trouve qu'il y avais quelques choses qui me gène, et à force de réfléchir j'ai trouvé ! J'ai tout relu tes posts, j'ai raté des trucs donc j’édite le mien et je le modifie. ma critique est pour améliorer ton travail et l'organisation, pour éviter l'épuisement  dans le temps.   - 1) modifier ton un plan général de ce que tu veux faire (revoir ton plan et revoir mes photos de zone mortalis) - 2) une ébauche de chacune des pièces que tu veux faire, chaque éléments unique à créer puis à mouler - 3) comment améliorer chacune des pièces - 4) la partie moulage et amélioration des moules. - 5) le tirage en série. - 6) peinture   Je reviens sur ce qui me gênait : tu as moulé la partie verticale (l'arche) et c'est la que ça coince ! pourquoi ne pas mouler la partie complète ! avec le petit muré du dessous voire la petite partie du sol avec la petite grille(qui pour moi ne devrait pas être en plus de la dalle). Dans Zone mortalis il y a de grandes salles ou des couloirs larges des 2 dalles de larges x longueur.   Pareil pour ta dalle du sol. pour l'améliorer ton tirage au lieu de faire un moule de 5 cases faire plutôt 5x5 ou plutôt 6x6. avec comme option des aimants coulés dans la résine pour pouvoir tenir les murs au dessus(pareil pour les murs y mettre des aimants). en 6X6 il te faudra que 24 dalles pour faire une table de 180x120. Je reviens sur ce qui me gène encore c'est la petite partie avec la grille, quand tu vas l'ajouter à la dalle tu vas avoir de la distance en plus, donc à un moment ou un autre quand tu auras toutes tes dalles et tes murs il y aura un décalage. Sur zone mortalis les murs sont de la taille d'une dalle enfin moins. je vois plus les murs sur la dalle que la dalle + le mur et la petite grille de 1 cm. Pour l'amélioration du moulage je verrai faire un moule de 2 murs juxtaposés. Voila quelques idées.

je crois que c'est cela http://www.profi-nails-france.fr/product_info.php?products_id=3292

3,8cm car la dalle fait 1,5 pouces http://www.metric-conversions.org/fr/longueur/pouces-en-centimetres.htm   il me reste a finir quelques brossages sur max 10 dalles sur 80 en tout !

achètes comme moi un lave-vaisselles ! pour la serpillière j'ai pas trouvé.

Je comprends pas trop votre peur du plâtre ou de sa fragilité c'est comme une tasse à café dans le transport un "nid de poule" risque pas de le casser ! voila celui que j'utilise [url="http://www.rougier-ple.fr/platre-staturoc-5kg.r.html"]staturoc[/url] très résistant. même avec des pièces fines comme les échelles de space hulk (moule hirstarts) cela tient bon. pour le silicone entre payer 25/30 euros les 500gr pour du silicone de chez casto et [url="http://www.rougier-ple.fr/rtv-151-cata.1kg.r.html"]rtv-151[/url] à 30 euros ou [url="http://www.rougier-ple.fr/rtv-181-hte-resist.1kg.r.html"]rtv-181[/url] à 40 euros (pour les fortes contre-dépouilles) je choisis celui du professionnel. le staturoc est à 5, 40 euros le Kg mais la qualité est la ! le dosage facile, et en 15/20 mn on démoule et l'on recommence. Du fil de fer ? cela rouille... on peut l'armer avec des tissus fibrés. [url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=222534&st=0&p=2625979&fromsearch=1&#entry2625979"]projet space hulk [/url]le mien est en place au lieu de résine. les salles en 1 seul block de 4mn d'épaisseur sont résistant ! seul la chute sera fatale ! maintenant mon avis pour la route : - la peinture et le rendu excellent. - peut-être un peut trop épais (enfin pour moi) - je verrai bien un virage autre que 90° faire des portion de route à 30° ou 45° pour éviter les angles droits. - d'après les photos j'ai l'impression que la largeur des éléments des routes aux extrémités ne sont pas les mêmes et lors des raccords cela fait un trou.

Bonjour, tu en es où ? quel choix de peinture pour la suite ? surtout pour les tuyaux ? le sol je me doute bien de la couleur métallisé ?

tu peux essayer sur la partie collante de passer dessus du catalyseur enfin une goutte et de la diffuser un peu partout ou cela colle... et attendre que cela ne "pègue" plus.

ton problème de silicone peut venir de : - soit ton silicone était trop vieux (stocké depuis trop longtemps) - soit tu n'as pas assez bien mélangé le silicone et le catalyseur. je pense que c'est la ton problème, car tu as le même problème sur la résine. pour être sur d'avoir effectué le bon mélange il existe un colorant pour le silicone, quand tu mélanges si la couleur est bien uniforme c'est que c'est bon. le colorant tu le mets dans le catalyseur après avoir pesé la quantité. -as-tu penser à faire sur ta balance la tare du catalyseur ? (exemple : tu as 200gr de silicone, à 3 % il te faudra .... 6gr de catalyseur, si ton petit pot de mesure de catalyseur fait 4gr tu as mis que 2gr de catalyseur...) mélanges aussi le catalyseur en 2 ou 3 fois avec le silicone pour une meilleure répartition, mélange.

Le rendu de peinture est très bien, j'aime bien l'herbe de modélisme (train) pour remplacer le lierre grimpant. niveau critique (c'est plus des détails) : - il faudrait "casser" le bord droit du haut du mur principal pour faire un aspect plus ruine comme sur les cotés. - Je ne suis pas pour les socles "carrés" ici j'aurai fait un triangle pour avoir un espace plus petit plus modulable, pour restreindre la zone de terrain difficile. - arrondir les angles du socle. - un étage un poil plus large et long pour mettre plus de figurines. - dernier détail faire les bords du socles noir, pour que cela fasse plus propre.

Les murs ne sont pas haut mais cela est très pratique pour bouger les figurines. cela donne un effet 3D sans avoir le coté encombrant.