treize

comme promis une photo d'une colline en polystyrène extrudé bombée avec ! après 3 jours pas de trous !   http://ma.palo.free.fr/photos/divers/essai_liquitex.jpg   la partie peinte c'est la partie de droite. la couleur est plus claire, la photo avec le tel ne rend pas la vrai couleur.   Je n'ai pas testé en sous-couche sur un décors GW, j'essayerai demain, photo à l'appui.

pour Xain-phax : le début de mon post je parle des bombes liquitex ! restons concentrés sur cette marque ou alors précisez la marque dans les commentaires. J'ai donné un lien et sur les photos du site de cultura et dans les descriptions c'est écrit 400ml. bombes liquitex = 400ml comme GW !     vendredi j'ai fait un test sur du polystyrène extrudé  brut de pomme ! après 30 heures de séchage ... pas de partie fondue ! photos lundi. L'odeur du solvant est différente le solvant aussi. je crois aussi que les bombes de peintures et les envois postaux cela ne marche pas, comme pour l'avion.

Oui c'est du 400ml  !

Tu commences à avoir assez d'éléments pour refaire un moule contenant plus de pièce ! par exemple un moule contenant : 2 pans de murs et un coin ou 1 pan de mur et un coin les dalles du sol en 2 cote à cote ou plus ! au vu de l'épaisseur des détails le moule ne sera pas très épais et donc moins cher mais un gain de temps très rapide. le pan avec le mur pour la solidité et pour éviter de perdre du temps à coller par la suite !   j'utilise celui la de plâtre :http://www.rougier-ple.fr/platre-staturoc-5kg.r.html et je n'ai pas trouvé mieux ! pour éviter les bulles lors de la coulée je pose une ponceuse sans le papier de verre bien sur ! enfin plutôt je touche mon moule juste après la coulée et je fais vibrer (3 ou 4 secondes et je change de coté) et les bulles remontent. ce modèle la http://www.castorama.fr/store/Ponceuse-vibrante-135W-1er-prix-PRDm232222.html?navAction=jump&isSearchResult=true enfin plutôt un plus vieux. pour 8 euros plus de bulles. dosage de l'eau : 1/4 du plâtre. cela marche aussi pour la résine mais il faut être très rapide.

La peinture en bombe n'est pas faites pour le polystyrène ! toujours à cause des solvants ! comme le dit Mâhar ! il faut une couche de colle PVA ! par contre l'odeur est différente. sinon une sous-couche à l'aéro puis peinture en bombe cela devrait se faire (pour le poly, pour les décors plastiques ou carton pas de soucis).

Bonjour, je ne sais pas ou poster ce message, je laisse les modos supprimer ou déplacer ce post. ayant tester récemment une bombe de peinture liquitex comme couche primaire sur des décors enfin sur une sous-couche noire, j'ai fait une comparaison de prix et j'ai constaté une réduction importante ! 2 bombes achetées la 3eme gratuite ! http://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=liquitex+bombe&classification=0 date de fin le 12 avril 2015.   donc au départ 8,99 euros, pour 400ml comme GW mais la avec la réduction soit 6 euros la bombe... s'il n'y a pas la couleur que vous voulez en magasin vous pouvez les commandez et les faire livrer dans un magasin sans frais de port.    

A force de lire ton post et les commentaires, je trouve qu'il y avais quelques choses qui me gène, et à force de réfléchir j'ai trouvé ! J'ai tout relu tes posts, j'ai raté des trucs donc j’édite le mien et je le modifie. ma critique est pour améliorer ton travail et l'organisation, pour éviter l'épuisement  dans le temps.   - 1) modifier ton un plan général de ce que tu veux faire (revoir ton plan et revoir mes photos de zone mortalis) - 2) une ébauche de chacune des pièces que tu veux faire, chaque éléments unique à créer puis à mouler - 3) comment améliorer chacune des pièces - 4) la partie moulage et amélioration des moules. - 5) le tirage en série. - 6) peinture   Je reviens sur ce qui me gênait : tu as moulé la partie verticale (l'arche) et c'est la que ça coince ! pourquoi ne pas mouler la partie complète ! avec le petit muré du dessous voire la petite partie du sol avec la petite grille(qui pour moi ne devrait pas être en plus de la dalle). Dans Zone mortalis il y a de grandes salles ou des couloirs larges des 2 dalles de larges x longueur.   Pareil pour ta dalle du sol. pour l'améliorer ton tirage au lieu de faire un moule de 5 cases faire plutôt 5x5 ou plutôt 6x6. avec comme option des aimants coulés dans la résine pour pouvoir tenir les murs au dessus(pareil pour les murs y mettre des aimants). en 6X6 il te faudra que 24 dalles pour faire une table de 180x120. Je reviens sur ce qui me gène encore c'est la petite partie avec la grille, quand tu vas l'ajouter à la dalle tu vas avoir de la distance en plus, donc à un moment ou un autre quand tu auras toutes tes dalles et tes murs il y aura un décalage. Sur zone mortalis les murs sont de la taille d'une dalle enfin moins. je vois plus les murs sur la dalle que la dalle + le mur et la petite grille de 1 cm. Pour l'amélioration du moulage je verrai faire un moule de 2 murs juxtaposés. Voila quelques idées.

je crois que c'est cela http://www.profi-nails-france.fr/product_info.php?products_id=3292

3,8cm car la dalle fait 1,5 pouces http://www.metric-conversions.org/fr/longueur/pouces-en-centimetres.htm   il me reste a finir quelques brossages sur max 10 dalles sur 80 en tout !

achètes comme moi un lave-vaisselles ! pour la serpillière j'ai pas trouvé.

Je comprends pas trop votre peur du plâtre ou de sa fragilité c'est comme une tasse à café dans le transport un "nid de poule" risque pas de le casser ! voila celui que j'utilise [url="http://www.rougier-ple.fr/platre-staturoc-5kg.r.html"]staturoc[/url] très résistant. même avec des pièces fines comme les échelles de space hulk (moule hirstarts) cela tient bon. pour le silicone entre payer 25/30 euros les 500gr pour du silicone de chez casto et [url="http://www.rougier-ple.fr/rtv-151-cata.1kg.r.html"]rtv-151[/url] à 30 euros ou [url="http://www.rougier-ple.fr/rtv-181-hte-resist.1kg.r.html"]rtv-181[/url] à 40 euros (pour les fortes contre-dépouilles) je choisis celui du professionnel. le staturoc est à 5, 40 euros le Kg mais la qualité est la ! le dosage facile, et en 15/20 mn on démoule et l'on recommence. Du fil de fer ? cela rouille... on peut l'armer avec des tissus fibrés. [url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=222534&st=0&p=2625979&fromsearch=1&#entry2625979"]projet space hulk [/url]le mien est en place au lieu de résine. les salles en 1 seul block de 4mn d'épaisseur sont résistant ! seul la chute sera fatale ! maintenant mon avis pour la route : - la peinture et le rendu excellent. - peut-être un peut trop épais (enfin pour moi) - je verrai bien un virage autre que 90° faire des portion de route à 30° ou 45° pour éviter les angles droits. - d'après les photos j'ai l'impression que la largeur des éléments des routes aux extrémités ne sont pas les mêmes et lors des raccords cela fait un trou.

Bonjour, tu en es où ? quel choix de peinture pour la suite ? surtout pour les tuyaux ? le sol je me doute bien de la couleur métallisé ?

tu peux essayer sur la partie collante de passer dessus du catalyseur enfin une goutte et de la diffuser un peu partout ou cela colle... et attendre que cela ne "pègue" plus.

ton problème de silicone peut venir de : - soit ton silicone était trop vieux (stocké depuis trop longtemps) - soit tu n'as pas assez bien mélangé le silicone et le catalyseur. je pense que c'est la ton problème, car tu as le même problème sur la résine. pour être sur d'avoir effectué le bon mélange il existe un colorant pour le silicone, quand tu mélanges si la couleur est bien uniforme c'est que c'est bon. le colorant tu le mets dans le catalyseur après avoir pesé la quantité. -as-tu penser à faire sur ta balance la tare du catalyseur ? (exemple : tu as 200gr de silicone, à 3 % il te faudra .... 6gr de catalyseur, si ton petit pot de mesure de catalyseur fait 4gr tu as mis que 2gr de catalyseur...) mélanges aussi le catalyseur en 2 ou 3 fois avec le silicone pour une meilleure répartition, mélange.

Le rendu de peinture est très bien, j'aime bien l'herbe de modélisme (train) pour remplacer le lierre grimpant. niveau critique (c'est plus des détails) : - il faudrait "casser" le bord droit du haut du mur principal pour faire un aspect plus ruine comme sur les cotés. - Je ne suis pas pour les socles "carrés" ici j'aurai fait un triangle pour avoir un espace plus petit plus modulable, pour restreindre la zone de terrain difficile. - arrondir les angles du socle. - un étage un poil plus large et long pour mettre plus de figurines. - dernier détail faire les bords du socles noir, pour que cela fasse plus propre.

Les murs ne sont pas haut mais cela est très pratique pour bouger les figurines. cela donne un effet 3D sans avoir le coté encombrant.

Après une commande rapide, les pièces sont d'excellentes qualités.

ou une moquette verte d'entrée de gamme.

pour ta 4eme planche essayes un route avec un croisement, comme j'ai fait sur ma table, avec l’alignement des routes qui peuvent correspondre avec les 2 autres ce qui te permettra d'augmenter la modularité.

Bonjour, je trouve que la partie modélisme est bien maitrisée, ce qui me gène c'est le coté modularité, je ne vois que 3 possibilités d'orientation de ta table (car mettre le bord long a droite ou à gauche n'en fait qu'une car il suffit au joueur de changer de coté). Ta modularité aurait du te permettre de mettre 2 planches cote à cote et la 3eme au dessus des 2 premières. si je tourne les 2 planches de gauches sur la photo ci-dessous d'un quart de tour à gauche la route/chemin se positionne en face celle de la 3eme planche. [url="http://ma.palo.free.fr/photos/DSC_0386.JPG"]table perso[/url] L'autre chose qui me chagrine c'est les angles droits de la route, c'est pas une intersection, la largeur de la route avec le rhino dessus ne permet pas une double voie. au moins arrondir un peu les angles sans donner une courbe importante. un détail ton tas de sable entre les dents de dragons je les aurai arrondie dans l'autre sens du coté de la tranchée du coté de la défense. Sinon j'attends la suite coté peinture. bon continuation.

Bonjour, si tu peux aussi venir jusqu'à Marseille il y a [url="http://lacohortephoceenne.forumgratuit.org/"]la cohorte phocéenne[/url]. pareil en se moment période de vacances retour en septembre. On y joue du : - 40k - Art de la guerre - X-wing - Jugula - Flame of war - Bolt - nord et sud mais aussi il est possible de jouer : - Bloodbowl - Battle - Firestorm Armada A+Treize

En dehors de la mousse et du carton papier mouchoir etc... voila ce que j'ai utilisé : un T-shirt ! mais pas n'importe lequel ! un cousu (les 2 faces) en forme de damier pour faire des cases puis avec un cuter coupé une ouverture comme une poche. après il suffit de glisser les figs dans chacune des poches et à la fin de le rouler et le mettre dans le carton de déménagement (pour les plus trouillards on peut compléter les creux avec de la mousse). pour info j'ai pris l'avion en mettant 2 T-shirts pleins dans un valise à plat entre mes vêtements ! sans soucis. en gros 50 figs par t-shirt c'est rapide et pas cher et sécurisant. des que je peux je prendrai une photo !

tu peux utiliser de la pâte FIMO pour modeler la corne et après la cuisson, rajouter des détails et recuire (30mn environ).

essayes la cire pour les murs cela donnes des couleurs plus naturelles et c'est très facile a faire. (si tu veux une couleur sable la couleur capuccino est la plus proche et la moins orange). [url="http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=216237&st=0&p=2541338&fromsearch=1&#entry2541338"]lien des photos et vidéo[/url] (dans mon premier commentaire)

Il manque un brossage à sec plus clair par endroit pour faire resortir les reliefs du crépis (texture) ou plus foncé. avec la méthode de la cire sur le crépis suivant la quantité de cire cela fait des nuances de ton différentes.