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Warhammer Forum

Castanietzsche

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About Castanietzsche

  • Birthday 07/17/1994

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    Paris 14

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    EA(P.Elys), 40k(Harlies), T9A(OK), BB(NdC, Slanns)

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  1. Hello ! Si tu peux faire des véhicules et des robots sur la plupart des logiciels de sculpture 3D, jte conseille vivement des logiciels comme zBrush pour les personnages. Pour GW, pour moi t'as le style warhammer avec des grosses têtes, des grosses mains et des gros pieds (historiquement l'ambiance du jeu était très goofy et il y avait des contraintes quant à la sculpture et la résistance des figurines) et t'as certaines gammes comme SdA qui ont des proportions un peu moins exaggérées mais tout de même pensées pour que les figurines ne cassent pas trop vite. Au-delà de ça, dans warhammer t'as des fronts un peu plus petits que ce qu'ils devraient (car en jeu on voit principalement les figurines de haut) et des yeux très globuleux et donc faciles à peindre. Toute la sculpture est d'ailleurs pensée pour l'expérience de peinture. Si je peux te donner un conseil, essaie d'y penser aussi en sculptant. La figurine sera-t-elle peignable une fois assemblée, sera-t-elle équilibrée pour ne pas tomber, dépassera-t-elle du socle, est-ce que tu veux faire un kit modulaire ou pas, combien de temps mettra-t-on pour peindre la figurine, est-ce que la figurine sera sympa aussi vue de loin d'une table de jeu, est-ce que ses détails les plus importants ou les plus chronophages seront visibles de là, etc. Le mieux pour apprendre, c'est une fois gavé de tutos d'essayer de reproduire une figurine que t'as déjà (ou d'en faire un pastiche). En exerçant, on choppe des automatismes et un style. Et c'est exactement ce que tu veux. Mais le plus important c'est bien sûr le plaisir !
  2. Yes sur une si petite pièce ça sert à rien de hollow. C'est surtout intéressant quand on a des troncs qui font plus de 1cm de diamètre. Sur la page de vente de l'anycubic photon ils déconseillent d'imprimer en 20µm. Juste comme ça 20µm c'est la taille d'une cellule, tu verras jamais ça à l'oeil nu. Ils proposent 25-100µm, jte propose de remonter un peu. Ta résolution XY c'est 47µm je pense que t'auras pas de grands gains à faire des strates Z de moins de 50µm. Ton imprimante est bien stable ? Elle est sur un support fixe et est calée pour ne pas être bancale ?
  3. +1 pour Kaoslave, tu vas cramer ton LCD avec tes 95s de couches de base ta lifting speed est beaucoup trop haute, essaie 0.67 pour celle de retract 7 c'est vraiment haut aussi, essaie 5 en fonction de ce que t'as choisi, j'ai fait une google sheet pour calculer ton light-off delay pour avoir 2-3s de stabilisation ici les stries ne sont pas liées à l'antialiasing (20 microns c'est invisible !) mais aux forces de succion qui s'exercent sur ta pièce. ça devrait aller mieux en baissant la lifting speed. si le problème c'est la statique, il faut baisser le poids de la pièce (hollow) et mieux la soutenir (supports). Honnêtement je pense que changer ta vitesse suffira.
  4. super sympa ! ça rend bien avec le soclage vivement la suite
  5. Merci Kaoslave pour l'info, je savais pas du tout ! J'avoue que j'avais pas pensé à ça ! Oui bonne idée je vais essayer en 40µm ça sera sûrement mieux !
  6. Grymlock mais j'avais oublié quelques ébarbages avant de prendre la photo !
  7. Hello ! Je voulais partager avec vous mes ressentis sur la Phrozen Sonic Mini 4K sortie cette année. Je l'utilise avec la résine Phrozen Aqua Grey 4K. L'installation est très rapide, il n'y a qu'à poncer le plateau et à le niveler avec une feuille de papier. Il fallait aussi placer les petits patins autocollants en feutre sous l'imprimante. J'ai passé un coup de WD-40 sur le pas de vis et sur le bloc du plateau mais je pense que ce n'était pas indispensable. L'imprimante vient en kit avec des gants, un papier de verre, une clé USB, des petites truelles pour décoller les figurines du plateau et des feuilles de FEP pour remplacer l'originale si besoin. J'ai pu mettre directement à l'impression. Chaque couche est très rapide, elle s'imprime en 1.6 seconde. J'ai choisi de faire des couches de 35µm (soit de la même épaisseur que la résolution XY). Sur la clé USB qui va avec l'imprimante il y a chitubox et les paramètres préconfigurés pour la Sonic Mini 4K. J'ai placé quelques supports pour les armes de mon monolithe, je l'ai dupliqué en 6 exemplaires car le plateau est très grand et j'ai slicé le .stl en .ctb. J'ai mis le .ctb sur la clé et la clé dans l'imprimante et puis j'ai lancé l'impression avec un peu de résine. Une fois celle-ci finie, j'ai nettoyé les figurines une minute avec un bac à ultrasons (21€ FdP in) et de l'alcool isopropylique (30€ FdP in) que j'ai trouvé sur Aliexpress. Il faisait nuit donc je ne pouvais pas finir de sécher mes figurines à la lumière : je l'ai fait dans une boîte à gâteaux en fer blanc avec une bande de LED ultraviolettes (8€50 FdP in). Malheureusement mon scotch double-face collait mal à la boîte à gâteaux et je n'ai pas pu fixer la bande de LED en entier et correctement. Je me suis dit qu'après tout la boîte était un peu réflechissante de l'interieur et donc j'ai tout laissé en vrac en fermant la boîte. Au bout de 3 minutes j'ai sorti les figurines et je les ai photographiées. Que pensez-vous de ce résultat pour un 1er essai ? Si vous avez des suggestions ou des conseils n'hésitez pas ! Je pense qu'il est possible de faire beaucoup plus précis avec un curing plus minutieux et une meilleure chambre à UV.
  8. j'aime bcp les optiques en rouge ! t'es sûr que tu veux passer sur du bleu ? sinon ton schéma et ton soclage sont tops
  9. Très sympa, ce schema de couleurs leur va très bien ! t'as fait le choix de ne pas trop éclaircir les vêtements noirs pour concentrer l'attention sur le reste des figurines, super choix ça rend vraiment bien garde le cap !
  10. Pas sûr que ça vaille encore le coup face à wayland
  11. Hello ! Sympa ton ptit klan ! Tu comptes les socler comment ? Pour le métal moi j'aime bien le brosser à sec sur une base noire, après ta méthode rend bien aussi. Un truc qui rendrait vachement bien par contre dans ton armée ce serait d'éclaircir les arêtes des figurines avec une couleur plus claire (tu peux par exemple mélanger la couleur de base avec du blanc cassé ou du blanc pur). Soit tu l'appliques arête par arête avec le bord du pinceau, soit si tu veux un résultat plus rapide mais moins précis en brossage à sec. En tous cas ton klan est super cool !
  12. http://www.sirlin.net/ptw-book/introducingthe-scrub En ce qui me concerne, j'agresse toujours au tour 16. C'est une marque de respect ! Et bien sûr je joue la montre. C'est la base de la stratégie à Blood Bowl !
  13. Hello Il me semble que tu as toujours le droit de jouer tes figurines avec leurs socles d'origine (celui avec lequel elles ont été vendues). Ce qui aurait été interdit ça aurait été de jouer des Primaris en socle de 25. De manière générale, ce qui est le plus "opti" c'est de jouer avec des petits socles. Il y a des exceptions mais ça reste des exceptions.
  14. Merci les gars Aujourd'hui acquisition d'un petit studio photo alors je me suis fait plaisir ! De nouvelles photos de mon starweaver : Une nouvelle photo de mes Bouffons Tragiques : Et ma peinture du jour, les Derniers Hommes : Je voulais vraiment personnifier le mauvais-goût avec ces gars-là ! J'hésite même à pas leur ajouter des décalcos ahah. Si ça vous intéresse, voici le petit texte d'où vient leurs nom.
  15. j'utilise les vernis vajello à l'aéro, c'est la solution la moins risquée pour éviter l'aspect givré qui m'a déjà gâché tant de figurines... le brillant en particulier est incroyable : si t'en sprayes une couche au milieu de ta phase de peinture, tes lavis se déposeront parfaitement juste après. Après tu pourras vernir en satiné ou mat, seul la dernière couche compte pour le rendu final.
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