Photographiez vos figurines à 360° !

[Agresang]

Bonjour les gens !

 

Je poste ici un tutoriel écrit par mon frère, qui s'est amusé à automatiser la prise en photo de figurines. Aux amateurs de bidouille, bonne lecture.

 

 

Si vous avez cliqué ici c'est pour pouvoir réaliser une vue 360° de vos figurines. Personnellement ça faisait un moment que je voulais mettre à l'honneur les figurines de mon frère à la manière de GamesWorkshop. Et confinement oblige, j'ai pu me pencher à fond sur le projet. J'entends par là de pouvoir faire une présentation 360° de chaque figurine déplaçable à la souris (et pourquoi pas au passage d'en faire un GIF animé).

Sans attente un premier résultat histoire d'illustrer mes propos.

 

https://ratmogey.sirv.com/Chapelain%202/Chapelain%202.spin

 

 

Ça claque hein ? Bon j'avoue qu'il y a encore quelques défauts, notamment le fond blanc. Mais c'est un travail en cours.

Pour atteindre ce résultat j'ai fait un peu de recherche niveau photo. Du coup je me suis dit que je pourrais partager quelques techniques. J'ai divisé tout ça en plusieurs points :

 

•       Régler l'appareil photo

•       Prendre un 360°

•       Le focus stacking

•       L'assemblage

 

Juste un point avant d’entamer les choses sérieuses : vue qu'il y a beaucoup de figurine à traiter, j'ai cherché à ce que le système soit entièrement automatisé. En effet vous verrez peu après que les techniques que nous allons utiliser ont besoin d'énormément de photos, et tout traiter à la main mettrait beaucoup trop de temps. Je ne m'étalerai cependant pas trop sur ce point, c'est moins susceptible de vous intéresser.

 

Régler l'appareil photo

Je ne vais pas trop m'étaler sur ce point, il y a pas mal de monde qui l'a déjà fait. Une recherche rapide sur mon moteur de recherche préféré retourne des tutos très bien expliqués :

 

•       http://dupeintetdesjeux.fr/archives/2679

 

•       http://leskouzes.blogspot.com/2014/05/tuto-prendre-vos-figurines-en-photo_31.html

 

Personnellement j'ai sous la main un reflex Nikon D90. Il est loin d'être récent (2009) mais le principe de la photo n'a pas changé depuis son invention. J'utilise un objectif à focale fixe (50mm), habituellement utilisé prendre des portraits.

 

Qu'est qu'une focale fixe ?

 

Vous connaissez le zoom sur un appareil photo ? Et bien une focale fixe ne permet pas de zoomer. Si l'on veut zoomer on se rapproche, si l'on veut dé-zoomer on recule. A l'ancienne quoi. L'avantage c'est que ce système est plus simple, il utilise moins de lentilles susceptibles de déformer l'image. L'autre avantage est que cela supprime une variable pour les réglages.

Notez qu'utiliser une focale fixe n'est pas obligatoire. Il faudra cependant lors de vos réglages positionner le zoom à une valeur fixe et ne plus y toucher.

 

Ce qui sera obligatoire en revanche c'est un pied. Il est très important que l'appareil reste fixe, et cela pour deux raisons :

 

•       Le temps d'exposition peut être long. Il faut savoir qu'au-dessus de 1/30 de seconde d'exposition, si l'on tient l'appareil à la main, la photo a de très grandes chances d'être floue. Simplement parce que vous aurez bougé un tout petit peu votre main.

 

•       Pour faire un 360°, il faut bien sûr que l'appareil prenne toujours la figurine du même point de vue.

 

Pour ce qui est de la scène, j'ai choisi de présenter les figurines avec un fond blanc. Pour ça rien de plus simple : placer des feuilles de papier au sol et au font. Je reviendrais plus tard sur le plateau tournant.

 

 

L'éclairage est fait par une lampe blanche à deux faisceaux. La lumière blanche permet de rendre les vraies couleurs de la figurine, et le fait qu'il y ait deux faisceaux empêche l'apparition d'ombre. Très pratique pour peindre d’ailleurs. A défaut de matériel d'éclairage professionnel, ça fera l'affaire.

 

Le lien pour ceux qui sont intéressés : https://daylightcompany.com/product/duolamp-table/

 

Et les réglages de l'appareil ?

 

Tout dépendra évidemment de votre matériel. Personnellement j'ai réglé ma focale à 2,2. L'intérêt est d'avoir une profondeur de champs maximale de manière à avoir un maximum de la figurine nette.

 

Le temps d'exposition dépendra de la luminosité ambiante. Vu que la luminosité varie dans la journée, ce réglage évoluera. Je règle l'appareil sur le mode « A ». Ce mode permet de choisir une focale, l'appareil photo choisira le temps d'exposition tout seul.

 

 

Le présentoir est monté ? L'appareil photo est sur pied ? La figurine est prête ? On passe au 360 !

 

 

Prendre un 360°

 

Prendre un 360° repose sur deux points :

 

•       Garder l'appareil photo fixe tout au long du processus

•       Faire tourner la figurine autour d'un axe

 

Garder l'appareil fixe c'est simple : il vous faut un pied. C'est obligatoire et vous aurez du mal à vous débrouiller autrement. Il existe bien évidemment le trépied classique, il permet de placer l'appareil à hauteur d'homme. C'est ce que j'utilise. Mais si le budget est serré vous pouvez vous tourner vers un petit trépied comme celui-ci (c'est un exemple, personnellement j'en ai trouvé un très bien chez Lidl).

 

Maintenant que l'appareil est fixe il faut faire tourner la figurine sur elle-même. Lorsque j'ai été confronté à cette problématique, j'ai directement pensé au plateau du micro-onde. Vous voyez le principe ? Ce n'est pas la solution retenue mais avouez que ce serait drôle de se faire un studio photo à partir d'un vieux micro-onde.

 

Bon, trêve de plaisanterie, il nous faut un plateau. Pour cela on peut partir sur un modèle du commerce. Je ne m'y attendais pas mais il existe énormément de référence de plateau de présentation sur internet, aussi bien manuel qu'électrique. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble voici un exemple.

 

C'est un choix intéressant, simple à mettre en place et peu cher. Au final il s'agit de la solution la plus recommandable.

 

Mais comme j'aime les choses compliquées j'ai décidé de le faire moi-même. Je vous préviens, la suite de cette partie est un peu plus technique. Si vous aimez le code, l'électronique et les Légos (oui les Légos) vous pouvez continuer, sinon passez directement au point suivant.

 

Comme je le disait plus tôt, je cherche à avoir un système entièrement automatisé. Pour cela il faut bien sûr que le plateau puisse être commandé depuis un ordinateur. Il faudra donc qu'il soit motorisé et piloté en position.

 

J'ai donc réalisé une structure en Légo (j'en ai plein, j'adore ça) centrée sur un moteur pas à pas. Il s'agit d'un moteur récupéré dans une vieille imprimante que j'avais sous le coude depuis un moment. C'est enfin le moment de lui trouver une utilité.

 

La structure en Légo est assez simple en soit. Elle forme un plateau sur lequel je placerai un disque blanc. Le plateau repose sur des roues pour répartir les efforts.

 

 

Côté électronique, le plateau est piloté par une arduino équipée d'un schield destiné à la base pour des petits robots (la référence pour les curieux, l'élément centrale est un pont en H L298). L'arduino sera connectée à un ordinateur et recevra les ordres de positionnement via USB. Une fois l'ordre de position reçue, elle commande le moteur et le fait tourner jusqu'à la position finale. Une fois arrivé en position, elle le signal au PC via l'USB.

 

Je ne compte pas publier mon code arduino ou mon schéma électrique mais si des personnes sont intéressées je le ferai. Dites-le-moi dans ce sujet ou en message privé.

 

 

Le Focus Staking (1)

 

Arrivé là vous pouvez déjà vous amuser à prendre un 360° d'une figurine. Cependant, très vite vous allez vous rendre compte qu'il est compliqué d'avoir toute la figurine nette.

 

En effet, imaginez que la figurine pointe vers vous son pistolet (ou son épée, ci-dessous le fulgurant du chapelain). Vous pouvez choisir de faire la mise au point sur celui-ci, mais dans ce cas la figurine sera floue.

 

 

Ce n'est pas très intéressant, votre peinture n'est pas mise en valeur. Inversement on peut faire la mise au point sur le corps de la figurine (sa ceinture, son abdomen ou sa tête). Mais le pistolet fera une grosse tâche floue en plein milieu.

 

 

En temps normal on préférera positionner la figurine de côté ou de trois-quart, on place l’appareil photo plus loin, et on recadre l’image par ordinateur. Mais vu que l'on réalise un 360°, la figurine sera forcément à un moment donné de face, et voir un 360° d’une figurine prise de loin c’est pas ouf.

 

Alors que faire ?

 

Il est trop long de recadrer les dizaines de photos à la main, et compliqué d’automatiser le processus de recadrage sans que la figurine ne soit trop excentrée.

 

On va alors tricher un peu. Si on ne peut pas faire la mise au point à la fois sur le pistolet et sur le corps, on peut faire deux clichés, chacun avec une mise au point différente. Et tant qu'à faire on pourra même multiplier les clichés pour réaliser une série photos, chacune avec une mise au point différente.

 

Ok, maintenant on a plein de photos partiellement floues. Qu'est-ce qu'on en fait ?

 

En fait, cette première étape fait partie de la technique du focus staking (on peut traduire par « empilement de mise au point »). Il s'agit d'une technique de photo principalement utilisé dans le domaine de la macrophotographie (la technique de prendre des photos de près). Il y aura 3 étapes :

 

La première étape consiste à prendre le sujet (notre figurine) sur un même profil (ne pas tourner le plateau tournant) avec différentes mises au point.

 

 

Avant d'aborder la troisième étape, il faudra s'assurer que les photos se superposent correctement. Il ne faut pas qu'il y ait des écarts de position de la figurine entre chaque cliché. Cette étape ne devrait pas être obligatoire vu que l'on utilise un trépied pour l'appareil. Cependant, et surtout en macro, le fait de changer le focus tend à zoomer (ou dé-zoomer). Pour une photo de famille vous ne vous en rendrez pas compte, mais en macro l'effet est assez important. Il existe des algorithmes pour ça, on verra ça un peu plus tard.

 

La dernière étape est la fusion des photos. Un algorithme va rechercher dans chaque photo les zones nettes puis fusionnera ces zones pour former une image nette sur tous les plans. C'est vraiment magique !

 

Si vous êtes curieux, vous pouvez lire cet article très bien expliqué (en anglais). En plus l'exemple se base sur un Space Marine !

 

Voyons maintenant comment je me suis débrouillé, point par point, en commençant par la série de photos.

 

Tout d'abord je positionne la figurine au centre du plateau et je l'oriente de manière à ce que l'élément de la figurine le plus éloigné du centre du plateau pointe vers l'objectif. Pour notre Chapelain, ce sera donc son fulgurant.

 

Je fais ensuite la mise au point sur cet élément en utilisant l'autofocus. Si vous n'êtes pas trop familier avec les réflexes (ou les appareil photo numérique), il suffit de presser légèrement le bouton pour prendre la photo. La mise au point se fait automatiquement.

 

Attention cependant, lorsque l'on actionne l'autofocus, l'appareil va analyser toute l'image et chercher la position où la photo sera la plus nette. Or on cherche à rendre seulement nette une toute petite zone. On sélectionnera donc un mode de mesure différent.

 

Mode « Auto-Area », l'appareil détermine lui-même la zone de mise au point.

 

Mon appareil me permet d'utiliser une sélection « spot ». Il fera la mise au point exactement au centre l'image. On va donc braquer l'appareil sur l'élément prépondérant de la figurine (le fulgurant), faire la mise au point dessus, puis repositionner l'appareil de manière à visualiser l'ensemble de la figurine.

 

C'est bon, l'appareil est en place. On peut en profiter pour faire une première photo. Pour les suivantes il faut faire varier la mise au point. Il faudra alors toucher à la bague de mise au point qui se situe sur l'objectif.

 

 

Observez la présence d'un indicateur de distance. Lorsque l'on bouge la bague dentelée, les numéros défilent et nous indique la distance (en mètre) entre l'appareil et le plan du focus.

Bien sûr, il faudra tourner la bague dans le bon sens, pour que les plans s’enchaînent vers l'arrière de la figurine. Dans notre cas, vu que l'on commence avec le point le plus proche, il faudra tourner la bague vers la droite. La distance du plan focus augmentera alors.

 

Le nombre de photo et l'incrément de la bague de mise au point dépendent de la taille de la figurine. Pour ça pas de secret, il faudra faire des essais.

 

Encore une fois, je cherche à automatiser le processus. Et vous l'avez compris, cette technique requière énormément de manipulations.

 

Pour cela j'ai choisi d'utiliser gPhoto. C'est une application sur Linux qui permet de contrôler un appareil photo depuis un PC. On peut déclencher la prise d'une photo, faire bouger le moteur de la bague de mise au point et enfin télécharger l'image directement sur le PC. Il existe sûrement l'équivalent sur Windows mais je n'ai pas testé. Ce site propose justement quelques alternatives.

 

Pour prendre les photos les unes après les autres, j’exécute l'instruction suivante.

 

gphoto2 --set-config viewfinder=1 \

--set-config-value manualfocusdrive=150 \

--trigger-capture \

--filename Chapelain.tiff \

--force-overwrite \

--wait-event-and-download=FILEADDED

 

Je souligne le fait que cette instruction ne fonctionnera qu'avec un appareil de la marque Nikon. Les appareils Canon n'utilisent pas tout à fait les mêmes instructions (et je ne parle pas des autres marques).

 

L'instruction « --set-config viewfinder=1 » permet de passer l'appareil en mode LiveView, c'est obligatoire pour pouvoir exécuter l'instruction « --set-config-value manualfocusdrive=150 » permettant de bouger la bague de mise au point. 150 est une valeur en impulsion, il faudra expérimenter un peu chercher pour trouver la correspondance entre impulsion et distance de mise au point. Notez que l'incrément peut être négatif, ce sera utile pour faire revenir la bague à son point de départ pour réaliser une nouvelle série de photos.

 

Comme son nom l'indique « --trigger-capture » déclenche la prise d'une photo. On indiquera le nom de la photo avec « --filename ». Notez que j'enregistre mes photos en « .tiff ». Ce n'est pas un format banal mais il est apparemment mieux supporté par les outils que nous allons voir par la suite.

 

Les deux dernières instructions sont assez compréhensibles en soit. « --force-overwrite » gère le cas où une photo ayant le même nom est déjà présente dans votre dossier. « --wait-event-and-download=FILEADDED » quant à elle libère le processus lorsque la photo a été effectivement chargée sur votre ordinateur. On pourra alors passer à la prise d'une nouvelle photo.

 

Alors oui, ce n'est pas une application graphique, elle s'utilise en lignes de commande. Ça peut paraître compliqué mais c'est impératif pour l'automatisation.

 

Bon, on a vu beaucoup de choses en très peu de temps. J'espère que vous n'êtes pas perdu parce qu'on est rendu qu'à la première étape !

 

Bonus : Les appareils numérique réflex sont vraiment des concentrés de technologie. Peut-être même trop. Ces appareils sont capables de prendre des photos à plusieurs millions de pixels ! C'est une chose appréciable pour un paysage mais pas forcément pour nous photographes du dimanche. Du fait que l'on utilise un traitement de l'image, le temps de process peut être particulièrement long sur des photos avec une telle résolution.

 

J'ai choisi de diminuer à chaque fois la taille de la photo reçue en utilisant l'outil convert de ImageMagick.

 

convert Chapelain.tiff -geometry 1000 petit_Chapelain.tiff

 

On impose à l'image une largeur de 1000 pixels. L'image conservera le rapport hauteur/largeur ce qui donne dans mon cas 664 pixels en hauteur. Il y a bien sûr d'autres manières d'utiliser cet outil, en donnant une proportion. Ecrivez 10% et votre image en sortie ne fera que 1/10 de la taille originale.

 

 

Le Focus Staking (2)

 

Alors, on a vu comment prendre les photos pour le Focus Staking. Maintenant il faut les superposer pour vérifier qu'elles soient bien superposables. Encore une fois, on ne va pas faire ça manuellement mais en ligne de commande. L'application que j'ai utilisé pour cette opération s'appelle « Hugin ». Et coup de bol, il existe une interface graphique ! Bon j'avoue que je ne l'ai pas testé, mais ça facilite l'accès aux curieux et aux néophytes.

 

Sans plus attendre, nous allons recadrer une série de photo avec la commande « align_image_stack ».

 

align_image_stack -a align_ -v -m -g 3 -C Chapelain000.tiff Chapelain001.tiff Chapelain002.tiff

 

Je ne vais pas trop m'étaler sur cette commande. La documentation est assez claire. Remarquez juste que l'on donne en entrée autant de photos qu'on le souhaite (ici 3, Chapelain000 à Chapelain002) et la fonction nous retournera autant de photos en sortie (nommées align_Chapelain000.tiff, ect...).

 

Vous obtenez alors une nouvelle série de photos recadrées. Série que l'on va s'empresser de fusionner grâce à la commande « enfuse ».

 

enfuse  -o enf_Chapelain.tiff --exposure-weight=0 --saturation-weight=0 --contrast-weight=1 --hard-mask –contrast-edge-scale=0.1 align_Chapelain000.tiff align_Chapelain001.tiff align_Chapelain002.tiff

 

Encore une fois je vous renvoie vers la documentation de la fonction enfuse pour plus de détails. Il faudra juste repérer les images d'entrées (« align_Chapelain000.tiff » à « align_Chapelain002.tiff ») et l'image de sortie « enf_Chapelain.tiff ».

 

Et là, la magie opère ! Réellement, je ne déconne pas. Le résultat est très gratifiant, surtout après toutes ces étapes.

 

 

Il se peut qu'il y ait besoin de modifier quelques paramètres. Par exemple, s'il apparaît une sorte de halo autour des figurines essayez de jouer avec les paramètres « contrast-window-size » ou « contrast-edge-scale ». J'ai en général de bons résultats avec contrast-edge-scale=0,1. Amusez-vous avec l'outil et expérimentez, c'est encore la façon la plus simple de se familiariser avec la technique.

 

 

L'assemblage

 

Résumons, nous avons maintenant une série d'images entièrement nette de tout le tour de la figurine. On pourrait s'en satisfaire et les faire défiler une à une dans un logiciel de visionnage d'image. On passe d'une photo à l'autre avec les touches fléchées du clavier et le tour est joué.

 

Bien évidemment ça ne va pas me satisfaire. J'ai d’abord cherché à réaliser un GIF animé. Il existe des milliers de façons de composer un GIF, des sites proposent de le faire pour vous et des logiciels proposent également cette fonctionnalité (par exemple Photoshop).

 

Sauf que je cherche à automatiser le processus, je me suis donc tourné vers un petit utilitaire fort pratique : « ImageMagick ». L'instruction pour créer un GIF animé est simple.

 

convert -delay 40 enf_*.tiff -loop 0 Chapelain.gif

 

Toutes les images commençant par « enf_ » et finissant par « .tiff » seront utilisées.

 

L'option « -delay 40 » indique le temps entre deux images en centièmes de secondes, soit ici 0,4 secondes.

« -loop 0 » permet de faire boucler l'animation indéfiniment.

Et hop, c'est plié. Merci ImageMagick !

https://i.imgur.com/s606x1c.gifv

 

Ok, c'est marrant mais ça ne vaut pas ce que propose Games Workshop.

Malheureusement je n'ai pas de compétence particulière en web et notamment en JavaScript. J'ai repéré des librairies gratuites sur le site jqueryscript.net, en particulier celle-ci. Mais je ne sais pas comment mettre tout cela en place. Peut-être pourrez-vous m'éclairer sur le sujet ?

 

Bien sûr je ne m'en suis pas arrêté là. Il existe une multitude de logiciels (payant) permettant de générer une vue 360° interactive. C'est visiblement beaucoup utilisé dans la vente en ligne.

J'ai retenu la solution de Sirv. Ils proposent gratuitement un espace de stockage (500 Mo) pour vos photos et proposent une fonction permettant de générer une vue 360° à partir de celles-ci. Je vous laisse y faire un tour, c'est assez intuitif pour se passer d'explication.

 

Au passage je tiens à souligner qu'il s'agit d'une communication commerciale pour Sirv...                                  Non, je plaisante.

 

Et voilà ! J'espère que ce tutoriel vous aura entrouvert de nouvelles possibilités en matière de photo. Je ne vous ai pas proposé pas une solution clé en main. Le but de ce tutoriel est plutôt de vous faire découvrir par les techniques que j'ai découvert lors de la réalisation de ce projet. J'ai pris le parti d'automatiser toutes les opérations ce qui fait que je n'ai qu'à positionner la figurine sur le plateau, faire une mise au point, rentrer quelques paramètres et appuyer sur un bouton. Le reste se fait tout seul !

 

Je conseille dans un premier temps d'y aller pas à pas, en utilisant un logiciel avec une interface graphique. Ce sera beaucoup plus ludique que de manipuler des lignes de commande.

A vos appareils photo !

 

Ma galerie de 360° (Certaines figurines ont été peintes quand je débutais, patapé svpliz )

 

Des Orks :

https://ratmogey.sirv.com/Big%20Boss%20Moto/Big%20Boss%20Moto.spin

https://ratmogey.sirv.com/Tourelle%20Ork/Tourelle%20Ork.spin

https://ratmogey.sirv.com/Big%20Boss%20Ork/Big%20Boss%20Ork.spin

https://ratmogey.sirv.com/Gros%20Mek/Gros%20Mek.spin

Des Nécrons :

 

https://ratmogey.sirv.com/Lord/Lord.spin

https://ratmogey.sirv.com/Barge%20de%20commandement/Barge%20de%20commandement.spin

Des Space Marines :

https://ratmogey.sirv.com/Land%20Speeder%202/Land%20Speeder%202.spin

https://ratmogey.sirv.com/Archiviste%20Space%20Marine/Archiviste%20Space%20Marine.spin

 

 

 

Modifié le 10 mai 2020 par Agresang
Mise en forme

[Nekhro]

Sympa le tuto

 

En revanche, un ou deux points.

 

il y a 45 minutes, Agresang a dit :

Personnellement j'ai réglé ma focale à 2,2. L'intérêt est d'avoir une profondeur de champs maximale de manière à avoir un maximum de la figurine nette.

Au contraire, 2,2 est une ouverture très grande qui minimise la profondeur de champ. C'est d'ailleurs tout l'objet de ta partie «Focus staking» obligatoire puisque tu n'arrives pas à avoir toute ta figurine nette. Deux choses pour améliorer ça :

• Ferme le diaphragme à 8. Tu auras plus de profondeur de champ et en plus le piqué (finesse des détails pour parler vite) est meilleure vers ces valeurs plutôt qu'aux grandes ouvertures.

• J'ai l'impression que beaucoup prenne leur figurine de très près, voire utilise un macro (ou la fonction macro). Hors ça diminue aussi la profondeur de champ (j'ai refait un petit test rapide pour être sûr de mon fait). Au contraire, il faut s'éloigner un peu. Fais un essai : prends 2 figurines. Tu en mets une devant et une autre 5-6 cm derrière (un peu sur le coté pour voir les deux). Prends celle de devant en photo en te mettant à 50 cm, et une autre en te mettant à 1m environ. Dans le premier cas, celle de derrière sera floue, dans l'autre elle sera (plus) nette.

 

Avec ça, tu pourras éviter tout le travail de montage pour avoir des photos nettes.

 

 

il y a une heure, Agresang a dit :

J'ai choisi de diminuer à chaque fois la taille de la photo reçue en utilisant l'outil convert de ImageMagick.

 

convert Chapelain.tiff -geometry 1000 petit_Chapelain.tiff

 

On impose à l'image une largeur de 1000 pixels. L'image conservera le rapport hauteur/largeur ce qui donne dans mon cas 664 pixels en hauteur. Il y a bien sûr d'autres manières d'utiliser cet outil, en donnant une proportion. Ecrivez 10% et votre image en sortie ne fera que 1/10 de la taille originale.

Effectivement, diminuer la taille des photos est plutôt une bonne chose. Pas mal postent leurs photos quasiment sorties de l'appareil. On se retrouve avec des images hyper longues à charger. Alors quand il y en a plusieurs, ça devient un enfer. Moi je fais 600px de haut.

[Agresang]

Merci Nekhro pour ton retour.

 

Il y a 2 heures, Nekhro a dit :

Au contraire, 2,2 est une ouverture très grande qui minimise la profondeur de champ. C'est d'ailleurs tout l'objet de ta partie «Focus staking» obligatoire puisque tu n'arrives pas à avoir toute ta figurine nette.

 

Mmmh, c'est pas faut ça. J'étais persuadé de l'inverse. Je vais revoir mes réglages. Je n'arrive même plus à me souvenir pourquoi je suis resté sur cette ouverture.

 

Comme quoi il faut de temps en temps revenir sur ce que l'on a fait avant de s'engager dans des solutions hasardeuses.

 

Il y a 2 heures, Nekhro a dit :

• J'ai l'impression que beaucoup prenne leur figurine de très près, voire utilise un macro (ou la fonction macro). Hors ça diminue aussi la profondeur de champ (j'ai refait un petit test rapide pour être sûr de mon fait). Au contraire, il faut s'éloigner un peu. Fais un essai : prends 2 figurines. Tu en mets une devant et une autre 5-6 cm derrière (un peu sur le coté pour voir les deux). Prends celle de devant en photo en te mettant à 50 cm, et une autre en te mettant à 1m environ. Dans le premier cas, celle de derrière sera floue, dans l'autre elle sera (plus) nette.

 

J'avoue que j'avais hésité au début du projet : Prendre la figurine de près pour avoir un maximum de détail ? Ou la prendre de loin et avoir une bonne profondeur de champs ?

J'ai préféré le premier choix en croyant gagner en qualité (plus de pixel pour la figurine). Mais au final je réduit la taille de l'image car elle est trop grosse, du coup cet argument n'est plus valide.

Cependant ce choix rend la mise au point plus simple (la figurine est grande et proche).

 

 

 

Dommage (ou pas) que le confinement touche à sa fin, ça va me faire moins de temps à passer sur ce projet.

[JojoGEO]

Merci pour le tuto usine à gaz ^^

 

Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Nekhro: effectivement une grande ouverture = faible profondeur de champ.

Egalement si on garde le même appareil et le même objectif fixe, augmenter la distance avec ton sujet augmente également la PDC.

 

L'intérêt du stacking: autant en macro j'en comprends l'intérêt, là pour moi c'est surtout se chercher des problèmes. D'autant plus qu'il faut faire ça à la main, et si l'on se rate sur une tranche... bref comme pour tout, c'est beau comme c'est annoncé mais loin d'être aussi simple.

Les figs méritent-elles une telle précision? Personnellement je ne m'y collerais pas. Et au passage, bonjour le poids du fichier à traiter sur une grosse pièce

 

Comme mon VDD l'a justement dit, autant fermer le diaphragme et avoir une PDC dans laquelle la totilité de la fig rentre (les applis genre simple DOF sont impeccables pour calculer ça, ainsi que la distance hyperfocale (par exemple pour du paysage)).

Par contre à ce moment là, il faudra soit compenser avec un "puissant" éclairage, soit monter ses ISOs.

 

Petite remarque: tu mélanges mise au point et mode de mesure.

Rejette peut-être un coup d'oeil sur le manuel d'utilisation: ce que tu entoures dans ton écran de contrôle, c'est la mesure de lumière; les collimateurs tu les as en dessous.

La première c'est une mesure matricielle où la mesure de lumière est prise dans l'ensemble du cadre, et sur ce que tu as sélectionné, c'est la mesure spot (tu ne prends que 1-10% de mesure sur le cadre, et pas le collimateur central mais celui que tu as choisi, contrairement à Canon); tu as également la mesure du "milieu" dite pondérée.

 

Modes mesure lumière Canon/Nikon

 

[Ugravis]

Merci beaucoup pour ce tuto ! 

 

Je n'avais jamais pensé à faire des vues en 360° de mes figurines, mais maintenant je peux te dire que j'ai envie d'essayer. Après j'avoue que tu m'as un peu perdu avec les explications techniques sur les appareil photos, mais c'est ce qui fait un bon tutoriel : long, bien rempli et détaillé. 

 

Je sens que je vais bien m'amuser : p

 

Modifié le 22 mai 2020 par Ugravis

[ariegeboy]

Focus staking + gif pour le 360, ça en fait du travail ! Mais comme tout le dis le résultat est gratifiant.