celtikiller

Le support pour le poser et un cordon avec filtre d'humidité Après la cabine aspirante est très utile, et l'achat de nettoyants spécifiques n'est pas à négliger

Bonjour à toi ! Je fais 1m92, donc je comprends trop bien ton problème ^^ 2 solutions, prendre un bureau standard et le sur-élever en prolongeant les pieds ou trouver une chaise de bureau qui se baisse vraiment bas Pour les lampes, prends une lampe d'architecte classique à pas cher (20€ je pense) mais une bonne ampoule type daylight (aussi cher que la lampe) Ce sera plus reposant pour les yeux et tu aura une meilleure vue de ton travail

J'utilise du createx, mais le PA est très bien pour les peintures PA. L'alcool seul, tu risques d'avoir ta peinture sèche avant d'arriver sur la figurine, il faut donc le couper à l'eau déminéralisée. 50/50 semble un bon compromis.

La seule fois où j'ai eu ce problème, c'est quand j'ai utilisé une peinture PA air très peu dilué et que j'ai mis une très grande quantité de peinture d'un coup pour couvrir au premier passage en pensant que je gagnerai du temps ... résultat plus d'une heure de séchage. LA PA air, je la dilue à 50/50 minimum, plus pour les couleurs sombres. Passage de très fines couches, peu de peinture à chaque fois, cela nécessite 3 à 5 passages pour la couche de base, mais comme les couches sont fines elles sèchent très rapidement et au final ça va vite.

Personnellement j'aime bien faire un pré-ombrage très poussé jusqu'au blanc pur, puis appliqué un rouge flashy. Et pour le renforcer, si je veux garder un rouge et ne pas tomber dans le jaune ou le orangé, j'accentue les ombres qui vont améliorer le contraste (marron ou violet selon)

Oui, le vernis suffit pour l'effet brillant, cette méthode permet d'avoir un rel effet de profondeur dans la transparence. C'est vraiment joli

Bonjour Thaby, Il faut faire attention aux 2 produits. Il est fortement déconseillé de diluer les vernis (et autres dérivés) cela peut complètement changer ses propriétés et le rendre blanchâtre, opaque, friable etc etc. Pour un effet de transparence, le mieux pour moi, c'est l'utilisation de la peinture TAMYA, gamme clear (X-27 pour le rouge) disponible en vert, bleu, rouge, jaune, orange. Pré-ombrage blanc (zénital, avec des motifs de scarabée) par exemple + autre couleur souhaitée (violet pour ombrer du rouge par exemple). Ensuite tu passe des fines couches du clear (red, bleu ou vert par exemple). Attention à ne surtout pas perturber le séchage d'une couche, qui peut être long selon l'épaisseur, avant de passer à la suivante si besoin. A mon avis pas besoin de diluer, plutot y aller par plusieurs couches (idéalement à l'aéro) ; mais si tu dois le faire utilise plutôt du diluant Tamya, pas d'eau en tout cas. C'est cette technique qui est utilisée par forge pour cette figurine (à cela près que pour un effet très brillant le pré-ombrage est réalisé avec de la peinture métallique type chrome de PA air): [img]http://i65.servimg.com/u/f65/12/25/72/33/scorpi10.jpg[/img] Et poste nous des photos de tes travaux />/>/>

L'isopropanol fonctionne bien également

Le vernis satiné PA Air à le même soucis, a l'aéro du moins

Pas forcément d'accord avec tout ce qui à été dit ... Aspiration, tu ne gâche pas de peinture si tu as un plongeur par couleur, et la dilution se fait une fois par godet. La peinture qui reste au fond peut être rediluée. En plus, 0.6 bar même pour une 0.15 on y va pas souvent, moi jamais ... Honnêtement, L'infinity on peut facilement s'en passer. La gachette tu la règle une fois pour toute, et le quick fix pour la butée tu peux t'en passer avec de l'entrainement. Après ça reste un superbe et bon aéro, mais si pas le budget l'evolution est trèès bien

Très très joli boulot, les contrastes de l'armure sont juste top, la teinte je la trouve magnifique. Bon allez, juste une remarque, sur les photos en gros plan j'ai l'impression que les freehand lignes blanches ne sont pas régulière. Là ou je suis vraiment bluffé (surtout si tu travailles au pinceau) c'est la qualité du fondu dans le dégradé très brutal (que j'aime beaucoup) sur les plaques de la cuisse. La transition est impeccable vue d'ici. Vivement la suite !

Cela dépends ... Pour un aimant moyen (genre terminator ou crisis) c'est 0.5 mm, un aimant plus gros cela monte à 1 ou 2 mm. Au delà c'est surtout pour les socles ou les chars et je préfère la fraiseuse, ou carrément le couteau de modélisme. Personnellement je fais toujours un trou plus large, car pour tester la polarité ou la position il faut parfois le poser pour voir, si c'est trop juste tu risque d'avoir du mal à le récupérer ^^ Ensuite les forets servent pour le contre perçage, donc là il faut prendre un foret qui correspond à la taille de tes tiges (0.1 ou 0.2mm en fonction)...

Pour creuser un peu: Oui il arrive lors du collage que 2 aimants trop proches (de part et d'autre d'un torse) se perturbent, auquel cas il faut les tenir le temps que cela prenne. Des aimants trop puissants, collés sur une surface lisse (plastique, socle) s'arracheront peut être un jour. Cela m'est souvent arrivé avec des 3*1 mm pour aimanter des gros pitous que j'ai laissé plusieurs mois dans leur caisse de transport en métal. Ce qui tient le mieux AMHA, c'est d’enchâsser l'aimant, soit c'est évident (comme dans une épaule) et là, un peu de Super glue, voire agrémenté de Green Stuff suffisent. Soit, comme pour les socles, la surface est lisse. Là, l'araldite est ce qui a marché le mieux pour moi (surtout pour les Jack de warmachine et métal qui nécessitait du gros ...) l'araldite est assez gluante donc l'aimant s'enfonce dedans et est emprisonné. Inconvénient c'est 6 à 24H de prise pendant lesquels il faut maintenir la figurine de façon logique pour que l'aimant ne glisse pas. Attention a ne pas recouvrir la surface qui sera en contact. Et supermagnet je n'en ai jamais été déçu /

Pour GW, la résine acrylique à tendance à s'agglomérer comme un chewing gum fondu au micro onde et tu te retrouves vite avec une sorte de glaviot dans la buse ... Autant la GW pour peindre dans le frais c'est le top, autant pour l'aéro c'est juste pas possible ... Un bon compromis entre Aéro et pinceau c'est la P3. Pour la dilution, en dehors d'un diluant comme tamya, P3, Createx, Pro color, un mélange que j'ai souvent vu c'est 50/50 ethanol/ eau déminéralisé.

Bonjour Lahaina. Petit post pour te féliciter pour ce post qui ne demandera qu'à s'étoffer de photos mais qui est déjà fort utile ! Bon courage pour la suite !

Merci à toi lahaina pour ce retour sur la Scale, il y a des teintes qui me font de l'oeil, je pense que je vais tester du coup Juste une question, le dépot de pigment est il diluable en remettant un peu de créatex dans le tube et en secouant énergiquement ? Ou est-ce complètement séché et irrattrapable ?

Belle présentation bien résumé de ce jeu que je trouve excellent pour ceux qui aime l'escarmouche (et les autres). Très tactique, une "gestion" du hasard grâce aux cartes, et des figurines superbes. J'espère passer samedi et venir voir vos démos

les vernis c'est toujours risqué de les diluer ... a tester avant emploi Pour les vernis createx, tamya et prince august air sont bien . L'avantage des solvant c'est leur temps de séchage réduit, ce qui évite de faire des auréoles, ou d'attendre 3 plombes pour passer une 2ème couche. mais si tu n'utilises que ça, ça risque de sécher trop vite : entre l'aéro et la figurine, ce qui donnera un effet moucheté, voir des petits grains très peu esthétiques ... L'isopropanol est plus dur à trouver que l'éthanol (qui marche très bien) soit auprès des fournisseurs d'ongleries, soit en pharmacie ( m'enfin comme c'est de l'alcool à 99.99% il faut montrer patte blanche ou bien connaitre sa pharmacienne) L'avantage de l'isopropanol c'est qu'il est 'huileux" donc plus lubrifié. Cela marche très bien pour diluer du tamya clear, mais je trouve cela useless pour de la créatex/procolor/P3/Pa air ... l'éthanol fait aussi bien. Par contre l'isopropanol est indispensable pour diluer la peinture à l'alcool (comme Vallero liquid gold, qui ne s'utilise qu'au pinceau )

Une petite hotte de cuisine je dirais ... c'est sur que dans le salon ça gênera les personnes présentes ...

Eh bien comment dire ... Gadget cela dépend du temps que tu souhaites consacrer à l'apprentissage de l'aéro et de ton niveau au pinceau ... Il y a des armées ou l’intérêt pour la troupaille est peut être moindre (après tout pour kemri, un squelette se fait très bien au pinceau). Par contre pour les figurines en armure, avec des capes tu gagne du temps avec un résultat que je trouve meilleur qu'au pinceau (à temps de peinture égal)dans le cadre de peinture d'une unité ou d'un régiment. Bon, pour les grosses pièces l'aéro est, je trouve, un gain en qualité et en temps inestimable. Pour les cabines c'est entre 140 et 170 € (c'est un budget, mais cela évite d'avoir trop de dégagements (et parfois, c'est carrément le nuage au dessus du bureau) donc de la peinture sur le bureau, mais surtout cela aspire les poussières qui peuvent se mettre sur ta figurine et flinguer une surface lisse ....). http://www.aerographediscount.fr/aerographe/301-cabine-de-peinture

Quand tu bombarde des couches de base à la 0.4 sur des grosses pièces ca vole un peu. mais ca se dépose sur le bureau, juste mettre un carton derrière pour ne pas teinter le mur (surtout si il est blanc ...) Idem pour le masque, j'en met quand je pulvérise beaucoup à la 0.4, ou quand j'utilise des bases polyuréthane, des vernis, du tamya X27 etc etc... Sinon les cabines d'aspirations sont vraiment très bien pour éviter les inconvénients.

C'est vraiment un travail superbe, c'est une sacré leçon dans le travail du visage. Un regard expressif, le grain de peau parfaitement reproduit. Chapeau l'artiste c'est un coup de cœur pour moi.

Salut à toi ! Eh bien quel boulot ! Pour être constructif, j'aurais bien vu un linning sur les arrêtes des piétons, surtout les GF. De même, souligner les creux des articulations et des antigrav pour casser la monotonie. Egalement, je trouve que les gemmes manquent d'éclat, peut être du aux photos ... Enfin, pour le bleu Mymeara sur les grosses pièces je trouve que cela manque un poil de contraste (après les goûts et les couleurs ...) notamment sur le bleu qui aurait gagné à être plus profond pour mettre en valeur ton très joli turquoise /> après certaines photos ont l'air surexposées ce qui doit bouffer pas mal le contraste ... Pour les cockpits, l'effet halo violet est voulu autours est voulu ? Sinon comme dit lahaina, les tamya clear sont excellentes : http://www.youtube.com/watch?v=DH1ffArWJ-4 En tout cas chapeau pour le boulot ... L'effet de masse en jette !

Si tu fais de la CM, la 0.4 est suffisante (et nécessaire). De plus, mieux vaut s'exercer sur du gros avant d'aller dans le détail. La 0.2 ou (la 0.15) tu pourras donc te l'acheter plus tard... Pour la différence entre les deux, je ne la connais pas assez pour te répondre de façon fiable et pertinente

Je plussoie Scream pour les produits si ce n'est que je rajoute de l'isopropanol pour certaines peintures techniques