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Imprimante 3d resine


le toy

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La technologie évolue certe rapidement, mais il existe des valeurs sures.

Pour la résine les Elegoo ou Anycubic sont des bon choix, très bon même.
Pour ma part j'ai pris la Elegoo Mars, première via myminifactory, après 18 mois d'utilisation, j'ai la chance d'avoir aucune maitenance à mon actif, et je suis limite embêté car j'ai 2 écrans de rechanges en stock (c'est considéré comme un consommable l'ecran en résine).
Je ne donnerai pas de conseil sur la version à acheter, mais si tu part sur ces marques tu sera tranquille, et une énorme communauté existe.
Par-contre avertissement, attention là ou tu tombe, on as très vite fait de prendre des kickstarters, ou abonnements sur Patreon (Artisan Guild forever!!), et finalement passer plus de temps à gérer ses impressions que tous le reste, ou avoir un disque dur rempli à ras bord de fichiers 3D, et les Billys du salon qui plient.

 

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il y a 4 minutes, Vitaliq a dit :

C'est indispensable d'acheter de quoi laver les figurines après ? 

 

Il faut quoi au juste une machine comme ça https://www.amazon.fr/ELEGOO-Machine-polymériser-imprimés-polymérisation/dp/B086BZ9168/ref=mp_s_a_1_5?crid=2F96KQ65S9CYL&dchild=1&keywords=elegoo&qid=1630596788&sprefix=elegoo&sr=8-5 ? 

 

 tu as 2 solutions la machine ou le faire toi même :)  je suis partie sur la deuxième solution et ça marche très bien.

Attention il y a des résine lavable à l'eau et d'autre Non (moins cher et que j'utilise) la il te faut absolument de l'alcool IPA j'ai essayer d'autre méthode mais le résultat est incomparable :) 

 

La machine les retour son très bon mais je pense que comme sur la partie manuel ça dépend de la résine que tu utilise :) 

 

il serait peut bon de faire un épinglé avec les expérience de chacun et les astuce que l'on a pour guider les nouveaux.

 

Pour la partie Patreon ou Kickstarter il faut regarder il y en pour tous les gouts mais au final après 2 mois d'utilisation je sais que mon imprimante va réellement tournée 4-5 jours par mois car je ne vais m'amuser à stocker tout un tas de figurine en résine :) 

 

hésite pas si tu as des question avec mon petit niveau je pourrais peut être t'aider 

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Pour avoir des critiques sur les dernières machines, y'a pas moyen de faire autrement que de passer sur les chaines YT des gars qui ne font plus que ça, comme 3DPrintingPro, but in english of course.  Comme cela a été dit, la technologie a fait un bond ces derniers mois, on est est très rapidement passé à des écrans monochromes "++mieux de la mort" et là ça en sort des nouveaux tout azimute.

 

Cependant pour les débutants, soyons clair, avant d'atteindre la limite des-dites machines, il vous faudra quand même du temps. Même si la plupart sont "plug & play", il y a tout un tas de réglages existants qui ont leur influence et qui permettront d'atteindre cette "limite". Toutefois, l'élément probablement le plus crucial est la résine elle-même.

Bref, tout ça pour dire que je partage l'avis de Le Toy... on est facilement bluffé par une machine d'entrée de gamme, et ça me semble donc inutile à un débutant de passer 1000ans pour trouver "LA" meilleure machine (sachant que de toute façon dans 2 mois ce ne sera plus elle). Le plus gros problème est souvent la disponibilité des machines (si faut attendre 6 mois pour qu'elle soit livrable, c'est pas la peine)

 

J'ajouterai Phrozen à Anycubic et Elegoo comme valeur "sure".

 

Il y a 3 heures, Vitaliq a dit :

C'est indispensable d'acheter de quoi laver les figurines après ?

 

Non, mais ça simplifie beaucoup la vie.

Edited by Kaoslave
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Faut pas trop hésiter quand on tombe sur des promos ou opérations.

J'ai acheté la anycubic photon et wash&Cure pendant une opération de destockage du fabriquant et zéro regret.
C'est une machine d'entrée de gamme mais je sort des figurines de bonne qualité avec de la résine Elegoo water washable.

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Merci beaucoup pour vos réponses, je pense que je partirai sur l'option elegoo mars pro 2 avec la machine elegoo pour nettoyer. 

 

Niveau résine, existe-t-il des résines plus performante pour du petit format ou bien elles se valent globalement toutes pour des particuliers ? 

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la mars 3 était en préco avec un bain de lavage et une machine de cure  c'était plutôt un bon plan à priori.

j'ai vu des bons retours sur soraya tech pour la qualité et les debutants aiment bien les resines de chez elegoo pour la disponibilité et la qualité globale.

 

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Je vais suivre le sujet en tout cas le temps d'y réfléchir et pourquoi pas attendre une promo ou une préco intéressante aussi. 

 

Je vais surement rejoindre un club de jeux à la rentrée en plus donc je vais attendre de voir à quoi ils jouent aussi. Mais à priori le 9e age donc là ça serait bien intéressant l'imprimante ! 

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Merci ago29, je n'avais même pas remarqué qu'une mars3 avait été en pré-commande. . .

 

D'après Elegoo, la mars 3 pourrait de nouveau être mis en vente courant Septembre, après, il faut voir à la vitesse où vont partir leurs stocks.

 

Je pense donc attendre pour tenter ma chance avec la mars3, j'ai regardé quelques tests, entre la 2pro et la 3, la différence n'a pas l'air si flagrante, sauf pour certaines figurines où pour une même qualité et pour un temps d'impression moins important, je trouve que la mars3 est moins flou dans les petits détails (ce qui me donne envie d'attendre).

Comme je suis pas à l'achat dans l'immédiat, je peux encore attendre 2/3mois avant de me lancer dans l'achat, donc je me dis que la 3 est une bonne machine pour me lancer.

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il n'y a pas vraiment de différence notable  en terme de qualité. le volume est un peu plus grand sans être trop grand et ça c'est plutôt cool. A vrai dire moi c'est le leger volume en plus qui m'a convaincu, c'est vraiment très pratique. la résolution est bonne et à priori l'écran devrait avoir une bonne durée de vie.

Oui car le soucis c'est aussi ça, plus ça imprime vite et sans trop tirer sur l'écran plus ça vit longtemps donc meilleurs est le rapport qualité prix et là j'ai l'impression qu'ils ont progressé d'après les reviews que j'en ai vu.

 

Ils feront une version pro à un moment, qu'est ce que ça va rajouter vas savoir.

A priori restock en septembre mais ça c'est pareil il faudra voir combien ils en ont car la disponibilité ça fait beaucoup.

 

Après ça restait une précommande. On va voir ce que donne la bête en vrai.

Ils ont quelques soucis de logiciels propriétaires avec le slicer mais ça à mon avis ce n'est que temporaire. Personne ne veut effrayer les petits nouveaux et les pro vont prendre du matos de meilleur cam (eux ça leur sert).

Je pense que même une mars 2 pro pour débuter c'est très bien. Après ce qui est con c'est que là 3 est juste là c'est vrai mais comme évoqué plus haut si c'est pour attendre 6 mois que ça arrive...

 

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du coup je me suis intéressé au sujet aussi, il y a un super pack chez anycubic https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers 

 

là j'ai fait un panier la photon mono + machine wash & cure + 1kg de résine pour 307€ livré (365$) 

 

ça vaut le coup non pour débuter ? ça donne envie mais en vrai j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des promos, genre tout est fait pour qu'on craque 

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@Vitaliq @Gikimili

Il y a tout le temps des promos.

les plus importantes sont celles sur la résine (et l'alcool iso p) parce que entre 20e 40e et 60e le même kg de résine selon la période ça fait une sacrée différence.

 

D'ailleurs la résine.

Il y a différentes qualité. Elles ont des paramètres différents et a moins de savoir ce que vous faites mélanger les résines ce n'est pas une bonne idée donc quand vous en utilisez une vous restez dessus et vous devez nettoyer tout le matos avant de passer à une autre.

Du coup la qualité de la résine est aussi importante que la disponibilité.

Si tu te lances le mieux c'est de trouver un milieu de game abordable que tout le monde utilise avec plein de retours dessus.

 

Il faudra demander à ceux qui touchent leur bille, je débute aussi mais j'ai vu que soraya tech avait des très bons retours quant à la qualité de la résine. Sinon au début un bon deal sur de la résine elegoo c'est déjà très bien.

Je dois tester un peu de "water washable" mais ça m'a l'air d'être de la grosse m****. j'en ai pris un peu pour tester et sinon je regarde ce qui est le plus abordable le mieux noté et dispos sur amazon (ça évite les taxes monstrueuses et frais divers depuis la chine qui ont encore augmenté).

Il n'y a pas longtemps j'avais de la elegoo entre 20 et 30e le litre suite à une promo.

Au passage, c'est toujours bien d'avoir un peu de résine transparente pour certains projets.

 

Concernant la difficulté de l'impression 3d on voit partout que c'est un hobby en soit. J'ai quand même l'impression que ça c'est  grandement amélioré. Sans être totalement plug and play les logiciels sont bien plus faciles d'accès, les machines plus ergonomiques et on trouve du présupporté facilement.

Après je travaille dans l'imagerie donc je ne suis pas très objectif, pour moi tout ça c'est assez intuitif.

 

Pourquoi sauter le pas?

C'est principalement lié à la façon dont vous gérez vôtre hobby.

Si vous êtes là pour la peinture de pièces uniques à l'envie c'est fait pour vous. Avec ce petit bémol de la qualité du modèle. Certains sont très pointilleux là dessus, mais c'est aussi eux qui vont acheter du matos un cran au dessus.

Si vous faites beaucoup de conversion, que vous utilisez des socles texturés, que vous faites du diorama, que vous rajoutez des bits et que vous aimez vos armées vraiment uniques avec des pièces custom ou introuvables c'est fait pour vous. La pile de bits virtuelle et la pile of shame virtuelle en terme de place occupée c'est un must.

D'une car tout ces petits ajouts comme la texture des socles un crâne, un bidon, une lampe... Au bout d'un moment ça coûte une fortune et ça prend une place folle dans vos rangements à attendre un projet ou l'inspiration. là tout est dispos en virtuel et c'est très vite rentabilisé.  C'est d'ailleurs un des seuls cas où l'impression 3d est vraiment rentable économiquement.

C'est bien simple, pour mes socles de deathguard "dechets toxiques" j'utilise du mortier sable (10e la boîte), de la résine epoxy (idem entre 10 et 30 euros les 30cc), des crânes en resine ( entre 10 et 20 euros les 100), des bidons en résine/plastique 8 euros les 5, des squelettes en résine, de la greenstuff etc etc. Certes tout n'y passe pas en un coup, mais quand je fait les comptes à la fin de l'année c'est un budget.

Si vous voulez une armée pas chère ou économiser, ce n'est pas le bon plan il y a mieux à faire sauf: les armées très populeuses ou avec des pièces qui coûtent un bras et dont la sculpture ne colle pas exactement à vôtre faction ou est très moche.

Les exemples typiques c'est le tyranide, le mechanicum populeux, la garde avec ses  10000 piétons dont la sculpture est très datée et avec de bon gros chars.

ça restera des proxies donc pour faire du compétitif hardocre où vous êtes certains de rencontrer un casse ***** ou un waac un de ces quatre c'est un problème.

En revanche je préfère affronter un garde avec une armée issue du patreon "maker's cult" et qui a un cachet de fou que du cadien mal peint joué catachan pour les buffs. Après c'est mon avis.

 

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  • 3 weeks later...

Actuellement la difficulté avec les imprimantes resine c'est les grandes pièces. Genre un tank.

Imprimer le plancher d'un truc de la taille d'un impulse par exemple, suppose d'avoir une imprimante assez grande. Sur une mono il faut bien incliner la piece (environ 45')

Et c'est pas évident pour la machine de sortir une piece parfaitement droite.

Donc faut multiplier les supports et ca se ressent sur le temps et le cout d'impression.

 

D'ailleurs pas mal de patreon saturent leurs pieces en support, eux le cout n'est pas leur priorité.

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il y a 48 minutes, Kapteyn a dit :

Actuellement la difficulté avec les imprimantes resine c'est les grandes pièces. Genre un tank.

Imprimer le plancher d'un truc de la taille d'un impulse par exemple, suppose d'avoir une imprimante assez grande. Sur une mono il faut bien incliner la piece (environ 45')

Et c'est pas évident pour la machine de sortir une piece parfaitement droite.

Donc faut multiplier les supports et ca se ressent sur le temps et le cout d'impression.

 

D'ailleurs pas mal de patreon saturent leurs pieces en support, eux le cout n'est pas leur priorité.

 

Sur le coût d'impression ça ne change pas grand chose ..vue ce que tu imprime pour 30 € de résine :):)  après si tu fait de vente de figurine imprimé je comprend que tu veux optimiser ton cout d'impression..

 

Mais la avec 30 € de résine j'ai imprimer au moins 150 € de figurines et pourtant c'est des gros véhicule....

 

A+

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Je n'aime pas trop raisonner en équivalent GW

 

J'ai imprimé un gros dinosaure Archvillain. Le truc a consommé 250 ml de resine (me souviens pas s'il est creux). 

En équivalent GW jai une figurine a 60€.

En reel j'ai une fig qui coute 7-10€ de resine + temps + électricité + nettoyage. 

 

Mais si tu imprimes du proxy jeu ton comparatif est valable. 

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Que ce soit de la grosse pièce ou l'optimisation des supports et des plaques sur de la petite pièce le problème de la résine est toujours le même: la fiabilité.

L'avantage économique vu le temps passé à nettoyer/optimiser les supports/assembler est difficile à évaluer.

 

Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Une fois que tu as une plaque qui marche bien c'est juste une histoire de résine et si tu as une communauté autour tu peux même te refiler les fichiers slicés qui ont fait leurs preuves ou bosser pour ton pote pendant que lui bosse pour toi.

Typiquement les socles, une fois que tu as des plaques fiables c'est un plaisir que d'avoir des socles scéniques ou texturés à la demande. Là il y a tout de suite retour sur investissement.

La fig de 32 mm basique de série type garde/gaunt. Tu vas avoir plus de positions disponibles, si il y en a 1 qui merde sur la plaque ce n'est pas un problème et c'est économique.

 

Tu veux une figurine en 1 seul exemplaire? elle n'est pas supportée et en plus de 10 morceaux qui feront 5/7 plaques avec autant de fail possible? là ça commence à devenir difficile, même avec une grosse machine où au final si ta plaque passe c'est cool mais si elle merde c'est autant à la poubelle.

 

Là où il y a un avantage indéniable c'est sur la disponibilité des pièces et la créativité débridée des artistes.

 

Exemple.

je teste ma mars 3 depuis 4j (350 euros en preco avec les machines de cure/nettoyage).

J'ai trouvé des sentinelles typées genestealer cult dont le design dépote. Pas supportées.

J'ai fait une plaque avec juste les corps, les pattes, je garde les armes en attente du codex.

Je passe une petite heure à faire les supports , rajouter des trous anti succion, optimiser la plaque façon champion de tetris: j'en passe 3  sur une plaque.

Premier print: gros fail mes supports lâchent alors que tout est passé sur mes trucs précédents (du socle à la fig type prince demon 5cmx8cm). Erreur classique j'ai fait confiance à mes précédents essais mais mon temps d'exposition pour la première couche était vraiment juste. je met 20s de plus, ça passe crème. J'ai quand même passé une heure à vérifier mes supports comme un débile.

Prix de la plaque 2.57 euros avec un litre de résine à 40 euros (même si j'ai mieux, mais c'est globalement le prix si tu passes par amazon).

Je vais passer mes armes sur un autre print, prix négligeable.

 

ça fait 5 euros les 3 sentinelles custom car j'ai merdé.

 

sauf que j'y ai passé l'après midi alors que sur games j'achète le produit directement, si il est en stock et je vais avoir un peu de boulot de conversion.

Mes prochaines plaques de sentinelles en revanche n'auront pas de problème ça ira bien plus vite.

 

Au final quels sont les réels avantages dans cet exemple pour toi? C'est la seule question à se poser.

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Le 25/09/2021 à 11:35, ago29 a dit :

Que ce soit de la grosse pièce ou l'optimisation des supports et des plaques sur de la petite pièce le problème de la résine est toujours le même: la fiabilité.

L'avantage économique vu le temps passé à nettoyer/optimiser les supports/assembler est difficile à évaluer.

 

Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Une fois que tu as une plaque qui marche bien c'est juste une histoire de résine et si tu as une communauté autour tu peux même te refiler les fichiers slicés qui ont fait leurs preuves ou bosser pour ton pote pendant que lui bosse pour toi.

Typiquement les socles, une fois que tu as des plaques fiables c'est un plaisir que d'avoir des socles scéniques ou texturés à la demande. Là il y a tout de suite retour sur investissement.

La fig de 32 mm basique de série type garde/gaunt. Tu vas avoir plus de positions disponibles, si il y en a 1 qui merde sur la plaque ce n'est pas un problème et c'est économique.

 

Tu veux une figurine en 1 seul exemplaire? elle n'est pas supportée et en plus de 10 morceaux qui feront 5/7 plaques avec autant de fail possible? là ça commence à devenir difficile, même avec une grosse machine où au final si ta plaque passe c'est cool mais si elle merde c'est autant à la poubelle.

 

Là où il y a un avantage indéniable c'est sur la disponibilité des pièces et la créativité débridée des artistes.

 

Exemple.

je teste ma mars 3 depuis 4j (350 euros en preco avec les machines de cure/nettoyage).

J'ai trouvé des sentinelles typées genestealer cult dont le design dépote. Pas supportées.

J'ai fait une plaque avec juste les corps, les pattes, je garde les armes en attente du codex.

Je passe une petite heure à faire les supports , rajouter des trous anti succion, optimiser la plaque façon champion de tetris: j'en passe 3  sur une plaque.

Premier print: gros fail mes supports lâchent alors que tout est passé sur mes trucs précédents (du socle à la fig type prince demon 5cmx8cm). Erreur classique j'ai fait confiance à mes précédents essais mais mon temps d'exposition pour la première couche était vraiment juste. je met 20s de plus, ça passe crème. J'ai quand même passé une heure à vérifier mes supports comme un débile.

Prix de la plaque 2.57 euros avec un litre de résine à 40 euros (même si j'ai mieux, mais c'est globalement le prix si tu passes par amazon).

Je vais passer mes armes sur un autre print, prix négligeable.

 

ça fait 5 euros les 3 sentinelles custom car j'ai merdé.

 

sauf que j'y ai passé l'après midi alors que sur games j'achète le produit directement, si il est en stock et je vais avoir un peu de boulot de conversion.

Mes prochaines plaques de sentinelles en revanche n'auront pas de problème ça ira bien plus vite.

 

Au final quels sont les réels avantages dans cet exemple pour toi? C'est la seule question à se poser.

 

Je suis d'accord avec toi :) :)  je ne me voit plus sans imprimante 3D tant les possibilité d'imreprisson de rabiot sont grande ..moi qui passer des heures à trouver des bon plan Rabiot pour mes armées :) :)  et avoir des armées originales :) 

 

le cout et surtout le temps son pour moi secondaire mon dernier problème pour avoir une grosse machine reste le nettoyage que je trouve ultra chimique ..à quand de l'impression 3D plus verte pour ma planète :) 

 

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il y a 5 minutes, le toy a dit :

mon dernier problème pour avoir une grosse machine reste le nettoyage que je trouve ultra chimique ..à quand de l'impression 3D plus verte pour ma planète :) 

 

ce n'est pas si horrible. je bosse dans le milieux médical et on fait bien pire rien que pour la désinfection (le bon désinfectant qui bouffe jusqu'aux vernis industriels), sans parler du jetable.

 

Si tu as ta routine et que tu cures bien tes déchets ça va dans le tri selectif. L'alcool au final ce n'est que de l'alcool et tu peux passer pas mal de prints avant d'avoir à le cure et filtrer pour le recycler et là il est reparti comme en 40.

Une fois solidifiée la résine est inerte.

C'est juste dommage de ne pas pouvoir réactiver les chutes et les supports. En revanche le produit qui permettrait de faire ça j'ai des gros doutes sur sa toxicité.

 

C'est vraiment chiant à nettoyer et la résine tu vas finir par en avoir partout ça c'est certain mais ce n'est que du plastique recyclable au final.

Pour moi le plus gros défaut c'est la consommation d'écrans.

Après il faut aussi que ce qui va dans ta poubelle recyclable soit vraiment recyclé mais ça c'est une autre histoire.

 

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  • 7 months later...

Bonjour,
je relance le topic pour la meme question. Je suis en train de me remettre aux warhammer (enfin, mes enfants sont en train de prendre le flambeau). Et étant un tantinet geek et bricoleur je me dis qu'aimerai bien sortir moi-meme des figurines et élements de décors.
J'ai lu le topic, j'ai bien compris que les anciennes FDM sont moins bien les machines à résine. meme si l'écart semble s'etre réduit avec la technologie. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Avez des conseils de machines. je n'ai pas besoin d'une machine "pro" mais je veux de la bonne qualité (sinon, c'est clairement inutile, je me fait plaisir en peignant donc je ne veux pas des figurines moches avant meme de commencer ;) ). J'ai un garage qui peut accueillir la machine et ne pas avoir de probleme de polluants volatiles. J'ai des masques lunettes et gants de protection adéquates (je bricole régulièrement avec des produits toxiques, donc je suis équipé).
Je suis preneur de tous conseils !

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De manière globale, une FDM c'est bien pour les décors, une SLA c'est bien pour les figurines. La question se pose quand la figurine à la taille d'un décors... et du coup il y a les grandes SLA. Tu pourras nous dire... autant acheter directement une grande SLA, sauf que si c'est pour faire juste quelques figurines 32mm de temps en temps, ça n'en vaut vraiment pas la peine (faut quand même remplir le bac à résine, même pour quelques grammes).

 

Bref pour faire des fig et quelques "détails" de décors (le reste étant fait de façon plus traditionnelles) faut prendre une petite SLA (comme une Elegoo Mars 3, une Phrozen mini 4K ou une Anycubic Photon mono 4K, toutes sont aux alentours de 300€). La résolution d'une machine d'entrée de gamme est désormais telle que pour commencer, c'est inutile de prendre le dernier modèle de la mort qui tue (genre la Phrozen mini 8K), de toute façon, on ne sort pas des tirages au top du top lors des premiers essais et puis si le fichier 3D est de mauvaise qualité, ça n'y changera rien.

 

Pour la comparaison des résolutions :

 

Dans les outils fort pratique pour les imprimantes résines, ne pas hésiter à prendre un "wash & cure", ça facilite grandement les manipulations... et les outils de protection, mais tu sembles déjà équipé.

 

Pour les modèles 3D, vaut mieux privilégier pour un débutant les fichiers "pré-supportés", car poser correctement des supports est long et frustrant.

 

La résine est également un élément critique... mais difficile de conseiller car cela dépend beaucoup de la "disponibilité".

 

 

 

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ok, merci pour ces conseils.
le but est bien de faire des figurines de qualité tres correctes. et 300e comparé au tarif en vigueur des figurines officielles, c'est très vite amorti. Je ne veux pas faire des titans mais si c'est possible de sortir des carnosaures et autres gros reptiles Seraphon, ca serait bien. Mais j'imagine que des modeles 3D d'elements séparés à assembler sont trouvables pour faire des grosses figurines.
De mes quelques recherches (il y a plusieurs mois j'avoue), il fallait toujours acheter une imprimante, puis la customiser pour la rendre vraiment compatible à l'impression de figurines. Certes, la partie optimisation hardware est sympa (notamment sur le long terme), mais si c'est possible de sortir des figurines/décors avec la machine "sortie d'usine" ca reste un plus.

Et j'aimerai éviter d'acheter la machine qui tient quelques mois et qui se retrouve obsolète soit parce que les pieces détachées ne se font plus ou que la marque à tout verrouillé. Je préfère acheter un peu plus cher la premiere fois pour ne pas avoir besoin de mettre 2 fois plus cher sur le long terme.
je vais donc faire des recherches sur les Elegoo Mars 3,  Phrozen mini 4K et Anycubic Photon mono 4K.

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Il y a 2 heures, trugludu a dit :

Et j'aimerai éviter d'acheter la machine qui tient quelques mois et qui se retrouve obsolète soit parce que les pieces détachées ne se font plus ou que la marque à tout verrouillé.

 

Elegoo est probablement la plus "ouverte", mais les autres sont bien aussi. Elles impriment des fig directement sortie d'usine (enfin faut quand même faire un calibrage plateau et du temps d'expo à la résine), mais comme toutes les machines, il arrivent que le contrôle qualité en sortie d'usine ne soit pas parfait (et qu'il faille resserrer 1-2 boulon)

Compte plutôt 500€ entre la machine est les inévitables accessoires/consommables + la résine

 

Pour imprimer en SLA il faut :

- une imprimante (env 300€)

- de la résine (env 30€ le kg mais ça peut chiffrer bien plus haut selon la qualité/spécificité)

- des bacs pour les nettoyages + gants + spatules + alcool isopropylique (même si la résine est "waterwashable, un dernier bain dans l'IPA est quand même recommandé), on peut upgrader avec un bain à ultrason (ou un "wash&cure") (min 50€)

- un "four" UV (soit le truc de manucure, soit directement prendre un "wash&cure" bref 50-100€)

- papier ménage et chiffons en microfibre (pour nettoyer le FEP sans le rayer)

Rapidement, il faudra investir dans des FEP de rechange (surtout que certains utilisent un FEP comme protecteur d'écran... sinon faut un protecteur d'écran - qq €)

L'écran est un consommable, mais sa durée de vie est plutôt grande (tant qu'on ne le ruine pas lors d'une fausse manip), tout comme la matrice de LED UV (mais là encore, on imprime vraiment beaucoup avant d'avoir des problèmes).

Pour être plus à l'aise, je recommande d'acheter un second bac pour la résine... ça facilite les manip (surtout quand on a foiré une impression, ça permet de relancer le calibrage et tout, sans devoir préalablement nettoyer... et on peut nettoyer le premier bac pendant qu'elle réimprime).

 

Je sais qu'il existe des kit de mises à niveau pour les Elegoo Mars (afin de remplacer l'écran de première génération par des écrans de dernière génération), comme le firmware est plutôt ouvert, c'est assez facile. Je ne crois pas que les autres fabriquant font cela, mais je n'ai pas vérifié.

 

La plupart des designers prévoient leur pièce pour être imprimée en morceau lorsqu'elles sont de grande taille (surtout qu'imprimer un gros truc d'un coup, ce n'est pas facile).

 

Si tu sais manipuler les produits dangereux, il n'y aura pas de problème, mais pour que ce soit clair :

- c'est ventilation obligatoire (ou masque à gaz) pendant les manip (résine et IPA)

- gants (résine et IPA)

- lunettes (résine, IPA, UV)

- une couverture anti-feu (IPA)

Une poubelle dédié à la résine non-polymérisée (qu'on laissera polymériser au soleil avant de la jeter - donc un sac transparent c'est mieux).

La résine polymérisée n'est plus dangereuse (sauf lorsqu'on la ponce -> particules fines donc masque obligatoire).

 

L'IPA est un consommable... on peut le régénérer mais ce n'est pas facile (voir dangereux).

 

Je crois avoir fait le tour.

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Alors ca c'est ce la réponse complete que j'aime !

 

j'ai un super masque qui protege des solvant organiques (j'ai bossé avec du Xylophene, des résines d'étanchéité, etc. donc j'ai ce qu'il faut). Je peux également avoir des ampoules UV "industrielles (Vitalux 300W, utilisées notamment en industrie...). Donc le Wash&Cure semble bien (plateau tournant et tout et tout), mais entre les ampoules UV et le fait d'habiter dans le sud de la France, les UV, j'en ai en rab ;)

un budget de 500€ si ca permet de sortir ca:

https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/one-armed-dino-jesus-his-pet-tyrannosaur

en sortant 5-6 figurines de ce style, la machine est amortie ;)

 

d'ailleurs, est ce qu'il faut faire attention aux formats compatibles avec la machine ? sur mon lien c'est en 3MF et STL

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il y a une heure, trugludu a dit :

d'ailleurs, est ce qu'il faut faire attention aux formats compatibles avec la machine ? sur mon lien c'est en 3MF et STL

 

Le STL, c'est le MP3 du fichier 3D... pas le meilleur format dans l'absolu, mais celui qui est compatible avec toutes les imprimantes. 3MF est meilleur, mais pas supporté par tous les slicers. Un autre format globalement bien supporté c'est l'OBJ. Cependant, il existe de nombreux logiciels de retouche qui permettront de facilement convertir un format vers un autre.

 

Parmi les Slicer gratuits pour la SLA (il en existe en général également une version pro payante), on trouve Chitubox, Lychee et Prusa Slicer. Faut pas hésiter à télécharger même sans machine ne serait-ce que pour se faire la main sur la préparation des fichiers d'impression.

 

Concernant l'exemple, oui il s'imprime même sur une "petite" machine (le fichier a d'ailleurs été découpé pour, même si c'est du plan-cut moche et méchant... mais bon c'est un fichier gratuit, faut pas trop en demander). Encore une fois, de nombreux logiciels gratuits sont disponibles au cas où pour "couper" les modèles trop grands. Attention cependant, cela ne s'ajustera jamais à la perfection (la résine ayant tendance à se tordre durant la dernière polymérisation, quand bien même l'impression est "parfaite", ce qui est quand même rare sur les surfaces planes selon l'angle d'impression). Bref, il y aura du travail de modélisme, comme avec une pièce en résine "moulée". (Soyons d'ailleurs clair, la résine c'est moins agréable à travailler que le plastique... de fait, il vaut mieux modifier les fichiers "numériquement avant impression" plutôt qu'en faisant des conversions "après impression").

 

Pour les UV, c'est surtout important d'avoir une "petite" LED UV pour l'introduire à l'intérieur des modèles qui ont été évidés (hollow - ce qui est essentiel pour les très grosses pièces), sans quoi ceux-ci finissent par craqueler. Le soleil du Midi fera probablement très bien la fin de polymérisation (attention à bien assurer la rotation quand même, sans quoi le modèle va se déformer durant la polymérisation finale).

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