Jack Tanner

Pour les cornes, j'y avais pensé aussi lors de mon décor mais cela demande d'être un très bon modéliste, ce que je ne suis pas encore, donc je n'avais pas non plus tenté le coup. Héhéhéhé, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Tu remplace le dernier escalier par deux niveaux de dalles carrées (cf plus bas, en bas à gauche sur le schéma , faut tourner la tête ). Et en plus ça évite que la fin de l'entrée soit bas de plafond, parce que là, il faut se baisser pour pas se cogner la tête contre le sommet du crâne du dragon. Pour la forme de la plateforme, effectivement c'est mieux que mon idée d'origine, ça fait plus chaotique. Par contre pour ce que tu veux mettre dessus moi j'ai ça à te proposer: Après, j'ai fait le schéma à main levée, donc les proportions sont à adapter au vrai décor (il sera peut-être préférable de changer la forme inférieur, faut faire des tests avec un ciseau et du papier). Sinon je pense que ça peut avoir un super effet, mais ça demande un niveau de modélisme correct, mais vu ce que tu as déjà fais, tu ne dois pas être à ton premier décor non ?????? Et le concept peut être adapté avec n'importe quel symbole qui te plait, pas forcement celui là (chaos universel je crois, mais après je suis pas trop au point sur les symboles chaotiques). Le plus dur va être de faire une trappe discrète qui ne gâche pas l'aspect de la plateforme, et comme expliqué sur le schéma, je pense que tu as intérêt que la plateforme couvre toute la maçonnerie et la partie moche du crâne (le petit bout central). Sinon la pierre de sorcier j'ai pas compris le concept, tu met juste un cailloux????? ou tu met une sorte de gros cristal, genre cristaux nécron. Et pour finir, ça serait bien de penser à faire une porte pour rentrer dans la tour non???? Bon gros pavé fini, merci d'avoir lu jusqu'au bout, en attente de la suite de ton décor...... et à réfléchir sur ton décor, je crois que je vais me faire un autel du chaos en reprenant mon croquis en utilisant juste la plateforme comme étant une dalle de pierre à même le sol.

Si tu veux un décor type démoniaque, les peau de bêtes et le chapiteau sont à éviter. C'était plus dans l'idée d'un lieu de culte fait par une tribu humaine un peu sauvage ou des hommes-bêtes ayant "réhabilité" une tour humaine pour en faire un lieu de culte. Si tu veux juste mettre les dents sans mettre de piliers/d'arches pour soutenir la tête, il va falloir que tu pète le bout d'os entre les deux narines pour avoir une vraie entrée. A voir avec une figurine, je n'ai plus trop en tête la dimension du crâne et je peux pas le voir dans l'immédiat cf fin du post. Si tu fais un plancher d'un seul tenant (partie sur le crâne plus partie sur la tour), il serait bon de réfléchir à la forme dudit plancher. A voir sur un croquis si une forme d'œuf ou de bouclier normand en plus tassé pourrait convenir. Moi j'essayerai bien une forme de bouclier normand (deux demi-cercles se faisant face reliés par deux droites) avec une étoile du chaos (celle des anciens boucliers des vieux guerriers, peintes en sang ou constitué d'acier rouiller). Le cercle de l'étoile du chaos pouvant être rehausser sous la forme d'un petit autel cylindrique ou au contraire un puits de sacrifice. Autre solution plus gore, un autel de sacrifice qui repose sur une dalle de pierre. Dans cette pierre est creusé des sillons qui forme un symbole chaotique qui te plait. Et quand le grand sorcier du chaos "Bidule" (très célèbre sorcier des désolations nord-est, à côté du gouffre de aaahhhhhhhhhhhhhhhh) égorge une victime sur l'autel, son sang va dans les sillons et le symbole est ainsi formée de sang. Mais bon il te faut de l'eau artificielle ou de la résine, je ne sais pas si tu est équiper de ce genre de matériel. De plus, il faut aussi trouvé un symbole sympa qui puisse convenir à la forme de la plate-forme et être tracé sans lever le crayon. Je t'aurais bien fait un ou deux schéma afin d'être plus explicite mais je suis dans un train pour la Suisse donc c'est pas possible (c'est déjà un miracle que la batterie aie tenue pour que je puisse faire ce post). En tout cas, je suis impatient de voir la suite, c'est sympa de voir les différentes idées de décors autour de la même base. De plus, je veux voir le résultat que tu obtient avec le plastiroc, parce que moi, j'ai du mal à obtenir un résultat qui fasse naturel.

Salut, Ben pour l'instant, il est déjà chouette ton tank. Les commentaires et points à améliorer: -Tu ne maitrise pas bien le brossage à certains endroits (tourelle laser gauche, pot d'échappements....). Ca peut venir d'un manque de pratique et/ou d'un pinceau brosse trop petit (calibre 20 est un strict minimum pour ce genre de tank) et/ou tu as mis trop de peinture sur ton pinceau. -Percer les canons des armes c'est mieux, surtout pour les bolters lourds à l'avant du véhicule, c'est les plus voyants. -La rouille on aime ou pas, c'est selon la personnalité, mais je trouve que pour la suite, mettre un peu de rouille sur le tank et beaucoup de rouille sur les chenilles ça donne un bon aspect. Si tu es allergique à la rouille, il y a aussi la solution de la poussière et de la boue sur ton tank (je pratique moins). -Je fais le même genre de camouflage que toi sur mes tanks et je préfère quand chaque couleur est séparer par un trait noir d'épaisseur irrégulière. Après, de ce côté c'est comme la rouille, c'est un affaire de goût personnel. Voilà, bon courage pour finir ton stormlord, le mien est toujours dans sa boîte..... même pas dégrappé

Bon ben ça m'a l'air bien partie. Le concept final est nettement plus sympa que la tour avec le crâne à la verticale. Les aspects auxquels il va falloir réfléchir et travaillé selon moi: -Comme déjà évoqué précédemment, il faudra mettre une arche (bois ou pierre) ou des piliers, enfin quelque chose à l'avant pour maintenir l'avant du crâne plus en hauteur, afin d'avoir une réelle entrée. Parce que pour l'instant, celui qui veut rentrer doit le faire par les narines. -Je te conseille vivement de peindre le crâne séparément du décor et de retarder son incrustation dans le décor le plus longtemps possible. Parce qu'une fois mis, les parties internes sont très galères à atteindre. -Tester pour voir s'il faut que le dallage dépasse ou pas de la tête, à voir quel solution est la plus jolie. -Il va falloir mettre une plateforme ou un autre truc sur le sommet du crâne pour combler, parce que sinon c'est pas top. -Je me suis mis au plastiroc pour faire les falaises et autres amas rocheux, c'est plus beau et costaud que le polystyrène. Par contre c'est alourdi pas mal ton décor, donc à toi de voir si ça te gêne ou pas. -Pour la tour je sais pas trop si faire juste une plate-forme en bois aura un bon rendu. Tu veux en faire quoi au fait finalement, tour de mage, lieu d'invoquation de démon, maison de chamane de peuplade primitive..... Je fais un croquis d'une idée qui trotte dans ma tête, si c'est probant, je posterais le croquis, sinon poubelle direct. Edit pour les croquis: solution 1: Espèce de chapiteau de cirque en peau de bêtes. solution2:

Je suis du même avis que gwen93, les dents et crocs sont pas top. Le problème est double, d'une part, ta transition du noir vers le blanc est trop radical, d'autre part, le blanc prend une surface trop importante de la dent ou du croc. Une méthode simple, tu peinds tous les crocs et dents et ongles en snakebite leather. Tu peint par dessus un mélange 1 snakebit pour 3 ou 4 beached bone en laissant la base de la dent/croc/ongle en snakebit. Puis tu peint la moitié supérieur de la dent/croc/ongle en beached bones pure. Et tu fini par une pointe de blanc pur sur le sommet de la dent/croc/ongle. En schématique avec paint, il faut viser grosso modo une répartition comme sur le schéma: Bon bien sur c'est avec la palette de paint, donc j'ai pris ce qui approchait le plus.

Idée sympathique, j'aime le concept. Pour ce qui est des commentaires: -Je ne sais pas si c'est la photo ou pas, mais on a l'impression que le tuyau n'est pas bien verticale et/ou que la plateforme n'est pas perpendiculaire à l'axe du tuyau. Ca fait un peu tache, sauf si part la suite tu compte endommagé sérieusement ta structure. -Comme Skarbrand l'éxilé, je trouve que ta structure manque de renforts. Je verrais bien un peu de triangulation pour soutenir la plate forme (si tu comprend pas, je te ferais un schéma, à l'écrit je ne vois pas comment mieux l'expliqué). Car la structure de la photo n°2 n'a pas de renfort mais le pilier centrale est bien plus imposant et la plateforme en elle-même de construction légère => d'où l'absence de nécessité de renforcé le tout. -Pour le rangement, si tu as un tube de diamètre inférieur ou supérieur qui s'enfile dans l'autre, je te conseil de faire la plateforme supérieur amovible et d'avoir le tube guide insérer dans le bastion. Là aussi je peux faire un schéma si besoin est..... c'est dur de s'expliquer à l'écrit Bon courage pour la suite.

Ah nouveau post intéressant, ayant un embryon de force Salamenders, je trouve un peux désolant le choix de GW d'obliger à prendre tel ou tel perso spécial pour pouvoir jouer un chapitre donné. Sinon, je ne connais pas l'ancien codex Slamenders donc certains point que je trouve étrange viennent peut-être de l'ancien codex:0 Pour les commentaires: @tetsuo666: certes, les Salamenders gagnent des LF, Fuseurs et autres trucs jumelées "gratos", mais perdent en contrepartie 1 en initiative (très grosse différence contre de l'orks) et la règle Tactique de combat qui donnent une plus grande souplesse stratégique. Donc le coup n'est pas payé en point, il est payé en désavantages. En gros quand tu joue salamenders avec le perso spécial Vulkan, tu gagne jumelé sur les LF et autres et tu pers Tactiques de combat. Pour les commentaires sur la liste d'armées: Le tout me semble a peu près équilibré mais 2-3 points me chiffonne: La couche de céramique devrait être plus cher pour les gros véhicules. Donc 10 points pour les petits véhicules (Rhino et Razorback), 20 points pour les dreadnought, 30 voire 35 pour les land raider. L'augmentation des points venant du simple fait que plus le blindage est important, plus ça devient utile, sur un truk je le mettrait à 5 points...... et encore . Tu peux mixer les terminators d'assaut (marteau et bouclier tonnerre) et les terminators classiques avec lance-flammes lourds. Pourquoi il y a "insensible à la douleur", "infiltration" et "mouvement à couvert" au début de la liste, cela ne s'applique pas quand même à toute l'armée?????. Effectivement pour les armes combinées, c'est 10 points pour les perso et 5 points pour les vétérans d'appuis (j'ai regardé vite-fait donc faut vérifier).

Tu ne compte pas mettre de temps à autre de petites touffes d'herbes jaune finalement ?? Pour le coup de la bombe, je pense qu'il vaut mieux être un habitué du préombrage à la bombe ou l'aérographe pour bien réussir l'effet. Donc si ce n'est pas ton cas, autant utiliser le brossage à sec. Pour le hallebardier. Le plus simple serait d'avoir un amis qui te file une tête de zombie et aussi un bras et/ou une jambe de zombie. Comme ça tu monte l'hallebardier normalement sauf que tu sectionne à mi-bras et/ou mi-jambe pour mettre le bout de zombie. Pour la chair brulé, faut que t'essaye avec une base peau normal puis des lavis de rouge foncé, de violet et de marron pour les zones ou la peau a brulé (avec éventuellement des petites zones en blanchatre genre rotting flesh pour le pus). Il va falloir aussi sortir la green stuff pour faire la transition bout zombie et bout normale (habits brulés). Pour le reste du cors, tu fais quelques petits trou, tu peint les habits normalement puis tu peint en noir les petits trou. Comme quand on est trop près d'un feu et que les éclats ardent font de petit trou noirs dans les habits sans pour autant qu'il prennent feu. J'ai pris une photo d'un épéiste de l'empire qui se fait arracher la jambe par mon hydre elfe noir, pour que tu vois ce qu'il faut faire à la jonction partie hallebardier/ partie zombie. En gros le tissu déchiré pareil (ou mieux bien sur si tu y arrive) sauf qu'au lieu de mettre du sang dessus, tu le noirci pour faire l'aspect brulé. Et puis moi, vu qu'il s'est fait bouffer la jambe, il n'y a pas d'autre partie ..... enfin si mais elle est plus loin sur le socle. Faire le pourtour des socles en khermi brown (peinture fondation) permettrait de mieux faire ressortir tes figurines. Sinon, dans le style panneau d'indication, avec du balsa ou des allumettes, tu peux faire un reste de clôture en bois à moitié cramé ou le tronc/ la souche d'un arbuste cramé aussi. Par contre, tu auras la place sur les socle de rat-ogre mais pas sur les socle 20*20mm. Voilà pour mes commentaires..... un peu en vrac comme d'habitude.

Alors pour le plexi, tu oublie la découpe avec une scie rotative. En gros le plexi font à moitié à cause de la friction et ça fait une coupe déguellase. Soit tu as de quoi faire un emporte-pièce métallique ou tu en trouve un, soit tu oublie le plexi. Et même en admettant que tu trouve un emporte pile à la bonne dimension, la découpe à l'emporte pièce à tendance à couper la moitié de l'épaisseur et déchirer l'autre moitiè, donc je suis pas convaincu. A moins de le faire sur du plexi fin ou la coupe sera plus nette mais là, ton socle ne fera pas les 3mm. Pour le prix de la résine, moi celle que j'achète c'est 20euros les 360ml... donc tu risque d'en avoir aussi cher en moule et produit pour le moulage qu'en résine. Le coup du vernis ça aidera un tout petit mais je suis dubitatif aussi, la superglue, t'en que tu n'en met pas trop, ça se voit pas. Après si tu dose mal, tu peux avoir des traces blanches. Le coup d'avoir les pieds de la fig dans la résine doit être assez costaud mais faut avoir un montage qui tienne tes figurines en attendant que ça sèche....... => grosse galère en perspective. En bref, je suis pas trop convaincue par ton idée, surtout pour les figurines métalliques qui risquent de te poser de gros problèmes.

@ axia: yes they are. Très belle peinture en effet, je connaissait pas les plats d'étain, c'est curieux. J'ai regarder sur google mais je n'ai vu que des modèles peints, en fait il y a du relief mais assez peu prononcé genre 2mm d'épaisseur au total??? Un peu comme sur les pièces de monnaie en fait?? Moi c'est le tronc de l'arbre que je trouve curieux, j'ai l'impression qu'il a été moi travaillé. Et puis je me demande aussi pourquoi le socle n'as pas été peint en vert pour être en accord avec l'arbre? Pour donner plus l'impression de relief, il serait préférable de montrer qu'une branche est devant une autre en laissant un liseret marron foncé de part et d'autre. Sinon pour les personnage en eux même c'est beau, rien à redire. Et autre question, je croyais que la peinture à l'huile était quelque chose d'assez épais et que par conséquent, ce n'est pas du tout adapté à la peinture de figurines??? Désolé pour toutes ces questions en vrac, mais ce post a éveillé ma curiosité.

Pour les cailloux moi je les peindrais normalement en gris codex puis éclaircissement gris forteresse ( si tu es perfectionniste, un petit jus de vert et/ou de beige sur certains cailloux pour varier les teintes ). Et ensuite tu fais le petit coup de bombe chaos black rasant ou le brossage noir pour l'effet brulé de ton socle. Parceque je confirme ce que NarMalta dit, avoir d'avoir un cailloux noir, il faut que les flammes le "lèchent" lomgtemp, ce qui peut arriver sur la façade d'un batiment mais qui me parait curieux pour un cailloux aux niveaux du sol. Pour les os par contre, je pense qu'il faut les laisser en marron-blanc si tu en met sur tes socles. Moi j'image que la bestiole meurre d'asphyxie à cause des fumées, puis cuite au feux de bois thermostat 12 et se fait manger par les rats (ou les skavens ) et les vautours quelques jours plus tard après le passage de l'incendie. Ou alors faut carrément faire un animal entier cramé, mais la ça demande une bonne boîte à rabiot et pas mal de talent je pense. Faire attention à ne pas essayer de trop copier le naturel. J'ai déjà remarqué que si tu fais certaines choses identiques au naturel, c'est moche. Vu que l'on est sur du modèle réduit, il faut augmenter les contrastes et même parfois rajouter des couleurs par rapport au naturel pour avoir un bel effet. Les gens qui font des spectacles par exemple (genre comédies musicales) sont maquillés à outrance, de loin en tant que spectateur ça fait bien, mais de près c'est moche et ça fait pas naturel. Voilà, poste une photo une fois que tu auras fais 2-3 tests sur des socles, je suis curieux de voir ce que ça donne.

J'ai jamais testé mais quelquechose qui s'approcherai de la photo est de mettre du sable, le peindre d'un aspect terreux (base scorched, brosage graveyard earth intensif) puis faire un brossage en noir ou passer un coup de bombe chaos black en ayant un angle de pulvérisation rasant. Ensuite deux-trois micro touffes d'herbes jaunies. Pour varier un peu les socles, tu peux mettre des petits caillou de temps à autres ou une souche calcinée pour les socles plus grand. Et peut-être un os ou deux d'animaux n'ayant pas réussi à échapper au feux de brousse. Ça devrait ressembler à peu près à la photo.... du mois je l'espère.

Sinon il y a des chapitres un peu plus en adéquation avec les couleurs voulues: Rouge: Blood Angel et Blood Raven (ceux de dawn of war) Bleu: Ultramarines (bleu standard), Crimson fists (bleu foncé et un tout petit peu de rouge), Space wolf (gris-bleu avec un tout petit peu de jaune) Jaune: Imperial fists, la par contre je sèche pour un deuxième chapitre jaune, mais si tu part dans le vert, prend plutôt un chapitre vert clair, genre salamenders. Cela collera mieux avec le jaune des Imperials fists (et pas first!!!!), parceque les Dark angels, c'est très sombre quand même. Après tu peux aussi trafiquer un peu les couleurs d'origine. Space wolf, tu fais un aplat Shadow grey et un lavis midnigh blue puis tu éclaircie le tout et tu as quelquechose qui reste typé space wolf mais qui fait plus bleue (cf un Njal que j'ai peint ici ) Par contre je n'ai pas compris ta problématique sur la sous couche. Si tu fais des beau aplat sur ta sous-couche, la couleur du plastique en dessous, on la verra plus... Après en général, les sous-couches à la bombe, tu es obligé de les retoucher au pinceau.

Bonjour, Mets le tutoriel en question en lien, comme ça, ceux qui sont habitués à faire des mélanges pourront t'aider même s'ils ne connaissent pas ce qu'est le plague brown.

En petites améliorations que je pourrais te conseiller sans que cela te prenne trop de temps: -Peindre les griffes d'une autre couleur que la carapace. Tu peux faire du beached bones sur une base de snakebit leather pour un aspect os. Une base noir avec des trait rouge vif (genre blood red). Parceque là, ta figurine manque de teintes différentes, deux, c'est un peu juste quand même. -A voir ce que ça donne avec le lavis devlan, mais sinon, faire un lavis de rouge foncé (genre scab red) sur un vert fonçé donne un aspect original assez sympa. A essayer sur une figurine pour voir si tu aimes. Après pour t'améliorer, il faudra penser à peindre tous les détails (dents, langue, yeux si tu y arrives, sabots....). Cela permet d'avoir une figurine plus lisible et l'embellie vu qu tu peux ainsi amener d'autre couleur sur ta figurine (bleached bones pour les dents, violet ou rouge pour la langue, jaune et marron pour les yeux.......) Voilà, bon courage pour la peinture.

Bon, pour être constructif, il y a aussi la "neige structurée" toute faite dans les magasins de déco, 5euros les 60ml si je me rappelle bien, ce n'est pas non plus hallucinant comme prix. Moi je l'utilise pour mon armée tyranides et j'en suis content. Pas besoin de colle, tu met direct la neige après avoir peint ton socle, tu l'étale avec un cure-dent ou autre puis tu attend que ça sèche. (en plus c'est un produit diluable à l'eau, pas besoin de white spirit ou autre truc chimique) Sinon, si tu compte aussi faire des décors, là ça va commencer à être cher, mais si c'est juste pour des figurines, la neige structurée en pot c'est impeccable. Par contre, il faut faire attention, il y a plusieurs texture différentes selon l'échelle de modélisation, moi j'ai pris du medium de chez DecoArt (Rayer Hobby Kunst). Le résultat sur mon lictor et mon fléau de malantaï (la flemme de redimensionner les photos pour avoir juste le socle): http://i83.servimg.com/u/f83/11/13/33/56/tyty10.jpg http://i63.servimg.com/u/f63/11/13/33/56/fleau_10.jpg

Moi je colle mes figurines sur les socles, je sous-couche les figurines puis je les peins. Ensuite j'étale la colle avec un cure-dent et j'y met le flocage. Pour du socle urbain, je mets du rabiot juste avant de mettre le sable (bout de chenilles, casque, bitz des ruines 40k, bidons, barbelés......). Je fini par la peinture du socle. L'avantage d'avoir le socle sous-couché (même mal), c'est que la peinture va accrocher suffisamment sur les bords. Sans sous-couche, c'est une galère pour avoir un aplats propre sur les bords. L'inconvénient de ma façon de faire, c'est que tu as tendance à peindre un peu les pieds de tes fig si tu fais pas attention. Sinon pour le socle, base noir, brossage shadow grey, codex grey puis forteresse. L'essentiel c'est de faire différents brossage de gris dont au moins un gris-bleu. Pour les débris, le must est de les faire de la même couleur que tes propres bâtiments si tu en as, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fais. Pour les bords du socle, le shadow grey est bien, mais si tes figurines comporte beaucoup de cette teinte, j'essaierais plutôt du gris ou éventuellement un marron pas très marron, genre khemri brown, un bestial brown ou un scorched brown risquerait de faire bizarre je pense. J'ai cette photo ( pas top ) qui traine sur mon pc (mon armée eldar est soclée presque entièrement en urbain): Sinon pour les socles compliqués et gros, peindre le socle séparément est bien sur mieux mais il ne faut pas oublier de laisser libre de flocage ou autre objet la zone précise ou la figurine s'appuiera. Dans le cas de ta sentinelle, il est donc préférable d'avoir la position finale de ta fig avant de faire le socle. Pour le camouflage du milieu, je suis d'accord avec korz mais je pense qu'il l'ont éclairci sur de grandes surfaces et que le shadow grey servant à la base est en fait assez peu visible. Parce que cela me semble quand même un peu clair pour du shadow grey. Voilà, en espérant que ça t'aide un peu.

Alors moi je rejoins un peu les autres, faire un héliport sur le rond du toit (un gros H en blanc au pochoir) pourrait être sympa. Si tu fais un héliport, il faudrait une bifurcation sur un des tuyau pour amener du carburant en haut et en bas (comme ça ton bâtiment fais ravitaillement des tank et des antigrav et autres aéronefs). Les meutrières font bizarres, lignes de vue très mauvaise de ce point du batiment. Mieux vaudrait remonter le parapet du toit si tu veux en faire un bâtiment conçu pour être défendu en rajoutant un autocanon ou autre canon laser de défense anti-aérien sur le toit secondaire (qui manque sur ton schéma). Une vane à l'arrivé des tuyaux juste après les marches, ça pourrait être sympa. Une échelle pour monter mais vu que tu as supprimé le paraper à cette endroit, tu doit déjà y avoir penser. Dans le cube arrière, je verrais plutot un monte-charge que des escaliers. Ce monte-charge servant à récupérer ou à charger du ravitaillement passant par les airs. En gros moi je le verrais bien comme point de ravitaillement stratégique à défendre ton bâtiment. Pour les dimensions, une valkyrie fait 25 cm d'envergure et 30 cm de long environ, donc si tu veux q'une valkyrie puisse s'y posser sans faire bizarre, je pense qu'il faut faire du 30 par 30 cm (elle aurait juste l'arrière un peu dans le vide). Ce qui fait un batiment assez imposant. Si tu veux un batiment plus petit qui acceuille juste des land speeder, c'est le tank devant rentrer dedans qui fera la taille de ton batiment (j'ai pas de land raideur, donc pour la taille je sais pas). Voilà pour les remarques plus ou moins génériques avant de se lancer dans le gros œuvre. Pour les détails (défenses automatisées, lumières etc.....), tu pourras y réfléchir par la suite. Par curiosité, un plan comme celui-là, tu as mis combien de temps pour le réaliser environ?????

Moi quand je veux faire des éclaircissement propres, je fais deux-trois glacis en partant du plus sombre vers le plus clair. Je ne fais pas des aller-retour entre sombre et clair. Sinon je n'ai pas de liche purple (je déteste le violet) mais ta technique (passer un glacis sur les arrêtes en allant plus loin que le blanc et en retouchant éventuellement au pinceau humide) doit marcher correctement mais seulement si la teinte du purple est nettement plus clair que l'ultramarine blue, si ce sont des couleurs à peu près aussi sombre, ça risque de faire un effet bizarre. En gros en teinte, ça fera intermédiaire, puis foncé puis clair au lieu de faire quelque chose de plus en plus clair. Ce qui m'embête un peu, c'est que faire la liaison d'un bleu foncé vers un violet clair me parait délicat. Après le problème, c'est vu que je n'aime pas le violet, je n'ai presque jamais travailler avec cette teinte. Sinon vu que tu parles de shadow grey, du shadow grey en couche de base avec un glacis de midnight blue donne un bleu super chouette (space marine que j'ai peint récemment, à gauche sur la photo ) Voilà, je peux pas t'aider plus.... en espérant que mon commentaire te serves un peu...

Les eldars, que ce soit noirs ou classique, sont sensé être "propre". Je ne sais pas trop comment le formuler mais les eldars (du moins l'idée que je m'en fais) sont plutôt un peuple faisant attention à leur look et hautain. Pas du genre des orks à laisser leur matériel s'abimer et s'user, ils vont pas dans le matériel d'occasion. Tout ça pour dire que pour moi, les brossage sur de l'eldar sont à éviter, ça donne généralement un effet sale et usé ce qui n'est pas dérangeant sur des orks ou des gardes impériaux mais sur des eldars, ça fait tache. Donc privilégie le travail en lavis et/ou éclaircissements selon ta préférence plutôt qu'en brossage. Réserve le brossage aux parties métalliques et éventuellement au véhicules. Sinon pour mes eldars (j'ai que des classique, pas d'eldars noir), j'utilise systématiquement une couleur différente pour les parties souples de leurs combinaisons et les plaques d'armure, ça améliore la lisibilité de la figurine. Quand tu prend tes photos, essai de le faire dans une zone plus lumineuse et désactive le flash, parceque là, je pense qu'une grande partie des contraster sont "manger" par le flash. Voilà pour mes remarques, bon courage pour la suite de la peinture.

bon moi j'ai opté pour une solution assez particulière mais très efficace pourvu que tu soit dans une configuration semblable à la mienne: Planche de contreplaqué de 5mm de 1,2*1,8m ou plus (moi la mienne fait 1,2*2,2m). Structure en contreplaqué de 15mm ou tu peux le faire en baguette de même épaisseur. Le tout repose sur 2 chevrons utilisé pour les toitures. Les chevrons reposent sur mon lit mais ça pourrait tout aussi bien être des tréteaux. Le tout est solide et léger. Je l'ai même fixé pour pouvoir la remonter au plafond Cela doit faire 5 ans que je l'utilise et rien n'as bougé. Le visé-collé avec le bois c'est incassable ou presque quand c'est bien réalisé...... Sinon pour les bâtiment, si tu veux avoir un coût raisonnable et des super décors. Tu achètes la boite à 80euros de ruines urbaines de GW, du carton plume, de la peinture acrylique en pot dans un magasin de déco ou d'art (qualité étude c'est suffisant) et des emballage dont la forme t'inspire, des tubes etc..... Je pense que pour 100-120 euros si tu n'as rien en matos au départ, tu peux arriver à une table urbaine super. Moi en ayant acheter 2 boite précédemment cité et en ayant crée des bâtiment grâce au rabiot des boites, ma table de 1,2*2,2m n'est pas assez grande pour aquellir tout mes bâtiments même en faisant un quartier de ville tasé (pour les gros tanks c'est juste impossible à manœuvrer ). Après si tu es plus limité question argent, ben tu peux t'en sortir presque uniquement avec de la récup et du carton plume mais ça sera plus triste.

Moi pour mes vétérans, je leur ai fait des capes en green stuff. Des capes rouges rouges avec un laurier en freehand dessus. De plus, les pièces d'armures de mes gardes standards sont justes vertes. Pour mes vétérans, j'ai rajouté des motifs géométriques en bleached bones avec le cœur du motif en marron. Le résultat en photo: Bon la photo est moche mais j'ai la flemme d'en refaire une, celle là étant déjà sur mon pc et suffisante pour avoir une idée du résultat. En gros, rajouter du matos (capes, cordages, gourdes, genouillères pour des grenadiers....) et/ou une peinture différente (camouflage différent, insignes supplémentaires, battle domage, marque sur le fusils comptabilisant le nombre d'ennemi tué ou de tanks abattus......) est la façon la plus classique de faire des vétérans.

Moi, hormis pour faire les yeux, je peins avec des pinceau de taille 2 ou supérieur. Et vu le nombre de nécrons qui ont encore des yeux je ne pense pas que tu ais besoin d'avoir des pinceau plus fin.... même déjà 2 pour du nécrons c'est peut-être un peu trop fin. Sinon, ce que j'aime, c'est avoir des pinceau synthétique taille 2 et 4 a pas cher (80 centimes) donc comme ça je fais un peu ce que je veux avec (je les achète par 5 et dès qu'ils sont usés, je les déclasse en pinceau de brossage à sec). Ensuite j'utilise des pinceau "manet" Galxy synthétique, ils ont une prise en main super agréable (zone en mousse sur le pinceau). Les pinceau GW j'accroche pas, je les trouve cher pour le résultat que j'obtiens avec. L'inconvénient majeur du synthétique, c'est que le pinceau emmagasine peu de peinture. Sinon pour les grandes occasions, j'ai mon pinceau de marte à 16 euros aouch pour faire les capes et les dégradés classes de mes pièces maitresses (il est bizarrement noté taille 2 alors qu'il est 4 fois plus gros que mes pinceaux synthétique taille 2 , il y a un truc que je comprends pas ). Pour les peintures je suis un vieux de la vielle, il y avait pas de fondation ni de lavis quand j'ai commencé et j'ai jamais vraiment franchis le pas, donc je peint avec les peintures standard GW. Sinon j'ai testé de les peintures acrylique utilisées pour les tableaux (Amsterdam, Lefranc & Bourgeois, Van Gogh), et en gros c'est bizarre, super bien pour faire des dégradés et des éclaircissements, trop la m***** pour faire des aplats (elles ont a texture également fluide un pouvoir couvrant inférieur) . En gros je me sers des couleurs qualité études pour mes décors (3,80 euros les 120ml, 10 fois plus de peinture qu'un pot GW). Et je me sers des tubes qualité supérieur (le prix dépend de la couleur, selon le pigment c'est plus ou moins cher et c'est entre 40 et 80ml) pour les étapes d'éclaircissement et de dégrader de mes figs. En espérant avoir fait avancé le schmilblick.

Salut, Bon j'ai fait quelques photos des orks que j'ai peint et converti plus ou moins à l'arach pour un pote. Ceci dans le but de te montrer quelques exemples ou tu pourras piquer les idées qui te plaisent (en espérant qu'il y en a quelques-unes ) . En gros si l'une des peau te plait ou la rouille ou le jaune du SM (il est sur la photo juste pour le traitement du jaune de l'épaulette, sinon il a rien à y faire ) ou autre, n'hésite pas à me demander comment j'ai fait. Mais faut reconnaitre que la photo a tendance à rendre les figs moins colorées qu'elles ne le sont en réalité. Le big boss a presque un côté cartoon en vrai. Donc si c'est pareil pour tes figs, le sentiment de manque de couleur que j'ai en regardant tes figs doit être moi fort. Donc sinon pour ton big boss à moto, les points positifs: -Tu as commencé à mettre un peu plus de couleur que sur tes autres figs (cables, symboles, petits boutons...) et ça, selon moi c'est bien. Cela égaille la figurine sans pour autant dévié de ton schéma de couleur. -Le dégradé rouge vers jaune du fanion est bien fait. Les points négatifs: -Le traitement de la peau, vert monochrome avec du noir dans les creux, moi je peux pas, je trouve que c'est moche. Mais sur les photos, j'ai l'impression que tu n'as pas traité les bras tout à fait de la même façon que la tête. -Le traitement du métal. Il est trop uniforme. Les orks construisent leurs machine avec un amoncellement de tôle de diverses origines et en peignent quelques unes avec des symboles, des damiers ou autres..... Sur ta fig, on dirait que le mékanos ork a accès à un stock de tôles toutes propres.... Donc au minimum, il faudrait que les plaques d'aciers recevant les damiers soient préalablement peintes en noir (éclairci avec du gris si tu as le courage). Cela permettra de faire mieux ressortir les damiers et d'amener un peu de diversité. En plus, tu peux faire un peu de rouille et/ou deux-trois plaques en jaune et/ou rouge. Et un autre roman pour la trois, un!! A plus....

J'arrive un peu tard (mais tous le monde a répondu en une seule journée aussi ), mais moi je viens de peindre pour la première fois du jaune hier et j'ai bien aimé le résultat. Après ce n'est pas une technique aussi rapide que le plouf dans le verre de peinture, loin de là.... Base snakebit leather, éclaircissement bubonic brown, eclaircissement jaune azo clair (marque van gogh, c'est un jaune relativement chaud), éclaicissement final jaune avec du blanc dedans. A l'origine je visais du NMN or, au final ça fait pas or mais c'est joli quand même, ça fait un jaune plus sombre que de l'impérial fist mais j'aime bien.